Как правильно поменять лампочку: разбор технических нюансов нетривиальной задачи

Как правильно поменять лампочку: разбор технических нюансов нетривиальной задачи

Кажется, что ответ на вопрос про то, как заменить лампочку известен почти что всем людям с детских времен. Но из-за чего то постоянно в ходе выполнения аналогичных действий происходят несчастные ситуации.

Это говорит о том, что подготовка граждан далека от образцовой, а во многих обстоятельств они совсем не обладают специализированными способностями и тезисами о нужных мерах безопасности. Что ведет к плохим результатам.

С чего начинать процедуру

Резонная замена лампочки начинается задолго до ее демонтажа/процесса установки, так как исполнитель или хозяин помещения должен заблаговременно сделать ряд работ подготовительного типа. К ним относится подготовка защитной амуниции, инструмента и оборудования.

Игнорирование любого из указанных пунктов себе в урон, так как от них сильно зависит своевременность, безопасность и качество освещения. Их обязательно необходимо учитывать прежде чем собрались сменить какую-либо лампочку.

При приготовлении к замене любых ламп необходимо не забывать об опасности электротока. Благодаря этому Все работы следует выполнять с применением специнструмента, проверочных приборов и оборудования.

Обратите внимание

Другими словами пассатижи, отвертки и все другое должно иметь изоляцию, способную обезопасить от поражения. Причем при ее помощи можно предохраняться от сети, когда его напряжение меньше 24 Вольт, а в других вариантах она ничего не гарантирует.

Очень важное при замене отслужившей собственное лампы — это грамотный выбор новой и соблюдение мер безопасности. Которые предполагают применение специализированной защитной оснастки, приборов контроля, так как они исключат поражение электричеством, получение травм остальных видов

Работа должна осуществляться только в защитной амуниции, которой являются перчатки из резины, специализированные очки.

Исполнителю нужно при себе иметь приборы измерений, которые помогут удостовериться в работоспособности цепи, лампы и этим обеспечивают достаточный параметр безопасности. К ним можно отнести отвертки-индикаторы и другое аналогичное оборудование.

Самым важным нюансом любой замены считается безопасность, которая может быть обеспечена только выполнением конкретных требований. Часть из которых игнорируется большинством исполнителей. И выходит так, как нарисовано на фото

Более того, человек, решивший сменить лампу собственными силами, заблаговременно должен разобраться, как выключить питание в помещении и выполнить это по правилам. Если вопросу не уделять должного времени, то не будет гарантирована нужная безопасность, а это опасно плачевными результатами.

Как исполняется замена

Следует иметь в виду, что исполнять какие-нибудь действия в электрических сетях приходится на собственный страх и риск — не вызывать же электрика, дабы он заменил лампу? Однако в случае каких-то последствий за них придется отвечать и она может быть даже уголовной.Необходимо не забывать про то, что любая аналогичная процедура должна проводиться с соблюдением мер безопасности.

Кто вправе выполнять работы?

Руководящие документы указывают на то, что к таким работам могут допускаться только люди, получившие должное обучение, имеющие практические способности и минувшие инструктаж. Правда, в домашних условиях с подобной задачей сталкивается любой покупатель, использующий электрическую энергию для системы освещения.

Порядок выполнения работ

Первым делом сеть нужно выключить. Причем установка выключателя в выключенное положение окажется недостаточной мерой. Так как она абсолютно не дает вам гарантию безопасности.

Перед выполнением замены нужно выключить помещение, а для защиты применять специализированные очки, перчатки. Более того, необходимо обеспечить себе хороший доступ к сменяемой лампе, для чего применяют стремянки. Благодаря этому действия исполнителя на фото являются неправильными

Например, известно большое количество случаев, когда электрики ошибались и выключатель не размыкал фазный провод. Благодаря этому ток продолжал поступать к лампе, что было неожиданностью для исполнителя.

Важно

Такое же часто происходит, когда применяются выключатели с распространенными сегодня лампами подсветки. В результате убрать поражение электротоком сумеет только полное обесточивание помещения, где будет делаться замена.

Чтобы это сделать нужно перевести в выключенное положение вводной автомат. В большинстве случаев они установлены в щитовых, которые расположены возле квартир. Если цепь монтировалась давно, то взамен автоматов могут применяться пробки, а это означает, что их нужно выкрутить.

Более того, исполнитель обязан проверить отсутствие говоря иначе «жучков». Их опасность в том, что соединение проводов исполняется напрямую, минуя пробки, что грозит поражением током.

Поставленный в выключенное положение выключатель не считается гарантированным способом избежать удара током. Чтобы это сделать нужно выключить все помещение, другими словами порвать цепь при помощи вводного автомата

Если источник освещения питается от электроточки, тогда нужно вынуть оттуда вилку. Но необходимо не забывать про то, что остаточное напряжение также страшно для жизни. А подобное явление встречается часто, благодаря этому меры защиты должны быть аналогичными, как и при смене любой иной лампы.

Как только помещение обесточено, при помощи отвертки-индикатора убедитесь в том, что необходимый результат достигнут и к осветительному прибору ток не подводится. Исключительно после всех указанных операций разрешено конкретно исполнять замену.

Однако даже во время нее не необходимо опираться, прислоняться к железным предметам или проводить данную процедуру в условиях большой влажности.

Во время выполнения любых операций в ходе замены ламп необходимо применять инструмент с изоляцией. Кроме того, во избежания поражения его нельзя держать за части из металла

Когда лампа расположена на высоте, тогда исполнителю следует запастись прочной стремянкой, приставной лестницей. При помощи данного оборудования позволяется исполнять замену на высоте до пяти метров.

Если она окажется происходить выше, то нужно применять необходимое оборудование, которым являются краны и другое.

Более того, высотные работы, превышающей 5 м, именуются высотными и их должны исполнять профессионалы с подобающим допуском.

Совет

Перчатки считаются обязательными при производстве работ в электрических сетях, частью которых являются все лампы. Причем они обязаны оберегать не только от поражения электрическим током, но и от порезов если вдруг произойдет повреждение колб из стекла

Не нужно воспринимать перечисленную информацию о мерах безопасности как несерьезную — тот же преподаватель физкультуры, сотрудник склада или любой иной исполнитель, применяющий недозволенное оборудование и не имеющий соответствующих способностей, может понести ответственность за результат собственных действий и их результаты.

Проведение демонтажа/процесса установки ламп

Для выполнения указанной процедуры нужно сделать в строго указанной очередности ряд обязательных, но несложных действий. Причем без применения какого-нибудь специнструмента.

Сюда можно отнести:

1. Убирание абажуров, люстр, стекол защиты, каких-нибудь элементов декора, мешающих доступу к лампе. Все аналогичные операции обязаны производится в защитной амуниции (перчатках, очках).
2. Снос ламп — он выполняется выкручивающими движениями с правой стороны налево. При этом не стоит руками браться за горячее стекло, которое может нанести ожог. Это касается ламп общего назначения. Дабы убрать неприятность, нужно вместе с резиновой перчаткой применять защитную. Она же обезопасит от травмы, если колба из стекла будет повреждена.
3. Установка новой лампочки исполняется вкручивающими движениями, другими словами слева направо.
4. Монтаж абажуров, декоративных и защитных компонентов.

Это не зависит от типа источников освещения операция по замене схожа и технологически примитивная.

Но при приготовлении нужно всегда помнить, что элементы из стекла нужно вытереть какой-нибудь ветошью, это устранит следы жира, оставшиеся от пальцев. Так как они приводят к досрочной выходе из строя, что происходит в результате местных перегревов.

в начале выполнения замены ламп нужно удостовериться в отсутствии тока на цоколе источника освещения, люстры, любого иного электрического прибора. Сделать это выйдет при помощи обыкновенной отвертки-индикатора

В ходе работы исполнителю нужно держать инструменты исключительно за их изолированные части, что точно убережет поражение.

Перед монтажем нового источника освещения необходимо найти и подогнуть контакт патрона источника освещения. Так как они часто не дают необходимый контакт. Эту же процедуру нужно сделать, когда поставленная лампа не светит. Для чего ее необходимо по-новому демонтировать.

Если даже при проверке работоспособности вновь поставленного источника освещения применяются очки, все равно не нужно находиться рядом с ним. Так как часто происходят взрывы, способны нанести травму.

Прежде всего это касается ламп общего назначения. Проблема в том, что их качество часто очень невысокое, что приводит к разным малоприятным последствиям.

Сама процедура замены ламп очень проста и одинакова для многих случаев. Для демонтажа выполняют круговые движения слева направо, во время установки с правой стороны налево. Определенные виды вынимаются из патрона как вилка из электророзетки и также подключаются. При этом не стоит слишком загружать стеклянные части, так как они скорее всего не выдержат

Порой у исполнителя не выходит управиться с демонтированием лампы. В данном случае ее следует выкрутить вместе с частью патрона. А еще необходимо не забывать про то, что давить на элементы из стекла не стоит, так как это может привести к их повреждению, после этого возможны травмы.

Замена повреждённых ламп

Очень часто бывает так, что во время демонтажа/процесса установки происходит повреждение колб из стекла. В подобных вариантах сам цоколь выйдет выкрутить при помощи плоскогубцев. Однако перед этим следует собрать разлетевшиеся осколки.

Если подобная неприятность случилась с ртутьсодержащим прибором, то следует выявить предостороженность. Их разгерметизация может привести к быстрому и значительному отравлению парами, которые очень быстро способны заполнить объем в 50 метров кубических.

А превышение возможных норм в данный момент будет побольше, чем внушительным — в 160 раз. Благодаря этому при нанесении повреждения исполнителю работ нужно тут же эвакуировать из помещения всех присутствующих в нем людей.

Потом сделать проветривание — его продолжительность обязана быть не меньше 20 минут. Причем указанные мероприятия обязательные и отсутствие каких-то признаков влияния ртутных паров не должно утешать человека.

Если заменяемую лампу не выходит выкрутить, тогда нужно разобрать ее с частью патрона источника освещения. эта процедура почти всегда завершается удачно и быстро

Обратите внимание

Так как они бесцветные, запаха, однако это не мешает яду быстро скапливаться в организме, что приводит к отравлению. От которого пострадают все подряд системы организма, органы зрения.

Продолжать замену разгерметизированной ртутьсодержащей лампы позволено исключительно после щепетильного проветривания, уборки стеклобоя.

Причем что бы ее сделать перчатки из резины, очки, а еще ватно-марлевую повязку, которую можно поменять на любой мокрый кусочек материи, нужно применять в первую очередь.

После устранения последствий следует позвать профессионалов МЧС, которые установят безопасно ли находиться людям в помещении. Им же нужно передать разгерметизированную ртутьсодержащую лампу.

Утилизация: неотъемлемая часть процедуры замены

С демонтированной лампой необходимо обращаться бережно. Другими словами ее не надо ложить на твёрдые поверхности, в места, где чье-то беспечное движение приводит к травме.

Не рекомендуется кидать их в единый мусорный пакет. От лишних ламп прекраснее всего избавиться тут же. Это поможет убрать случайные неприятности.

Во время выполнения замены запрещено загружать сеть, вносить какие-нибудь изменения в конструкцию ламп, источников освещения, так как это опасно неприятностями

Но необходимо не забывать про то, что просто выкинуть в единый мусоросборник позволено исключительно безопасные лампы общего назначения и их светодиодные аналоги. Так как иного ущерба, помимо травм при плохом обращении, они нанести не могут.

А ртутьсодержащие продукты следует сдавать ответственным лицам, которыми могут быть электрики ЖЕКов, представители специализирующихся на утилизации структур или опускать в предназначающиеся для этого контейнеры.

Процедура замены ламп считается удачно оконченной исключительно после их утилизации. При этом необходимо не забывать про то, что ртутьсодержащие лампы опасны и их необходимо сдавать на специализированные пункты или выкидывать в контейнеры

И исключительно после всего установленного замену лампы можно считать сделанной и ждать хороших результатов в плане безопасности, комфорта и экономности.

Нужное видео по теме

Первый ролик призвана помочь разобраться с правильным порядком действий при замене ламп:

Материал призвана помочь разобраться, как сделать снос при повреждённой колбе из стекла:

Главным моментом при замене самых разных ламп считается соблюдение многих мер безопасности. Которые просят, дабы исполнитель обладал некоторыми знаниями, способностями, использовал особенный инструмент и оборудование. Только все перечисленное предоставит возможность провести замену правильно, другими словами безопасно для здоровья исполнителя и всех обитателей дома.

Как поменять лампочку правильно?

Правильная замена лампочек

Как поменять лампочку, если старая перегорела? Для всех это кажется очевидным и простым действием, но при неправильной замене лампочки, можно получить нехорошие последствия.

Все очень просто на первый взгляд, однако, чтобы лампочка прослужила как можно дольше, нужно придерживаться нескольких правил.

Какие лампочки требуют правильной замены:

• лампочка накаливания;
• галогеновые;
• замена лапочки светодиодной;
• люминесцентные.

Замена лампочки накаливания

Перед тем, как вы будете начинать процесс замены лампочки, убедитесь, что электричество в вашу квартиру не поступает вообще. Для этого в распределительном щитке переместите тумблер автомата в состояние «выкл».

После того, как совершите это действие, обязательно проверьте, на самом ли деле квартира обесточена, поскольку иногда в распределительных щитках бывает сложно разобраться, а отметок никаких там нет.

Важно

Совет: перед выключением электричества проверьте, не включены ли какие-либо приборы, ведь они могут пострадать или даже сгореть.

Если ток больше не поступает, идем дальше. Важно также помнить, что после перегорания лампы нужно подождать минут 10, пока она остынет, иначе можно обжечься.

Если у вас есть несколько лампочек, оцените, какую они имеют мощность.

Мощность ламп измеряется в Ваттах, и обычно для простой комнаты средних размеров

подойдет лампа с мощностью 100 Ватт.

Как поменять лампочку правильно:

• для замены лампочки выкрутите старую лампу против движения часовой стрелки;
• вкрутите новую лампу по часовой стрелке, при этом не применяйте много усилий при вкручивании, ведь можно повредить и лампу, и светильник;
• включите тумблер в распределительном щитке;
• включите переключатель обычного выключателя.

Если лампа меняется в люстре, не нужно стоять под ней во время первого включения. Внешне лампа может быть исправной, но на самом деле иногда встречаются бракованные лампы. При первом включении такие устройства могут взорваться и поранить вас осколками.

Как поменять лампочку галогеновую или светодиодную

В подвесных потолках точечное освещение обычно построено на использовании галогеновых либо светодиодных ламп. Чтобы осуществить правильную замену такой лампы, при этом сделать так, чтобы электрический ток вас не поразил, нужно знать некоторые нюансы.

Сначала нужно разблокировать лампочку в корпусе светильника. Для этого аккуратно снимаем специальное кольцо округлой формы. После того, как фиксатор снят, можно выкрутить лампу. Обычно это не составляет труда.

Далее на освободившееся место устанавливаем новую лампочку, аналогичную ранее используемой, что нужно еще раз проверить во время замены. Последний штрих – фиксируем новую лампу кольцом.

Во время замены лампочки придерживайте все детали руками, поскольку фиксирующее кольцо имеет вид пружины, которая может выскользнуть их рук.

Если у вас ранее стояли лампы желтого цвета, но при этом не хватало освещения в комнате, можно приобрести новую такую же лампу, но белого цвета. Она будет давать больше света, а количество энергии потратит то же самое, что и желтая.

Если вы столкнулись с вопросом, как подключить электричество дополнительно в вашей комнате, стоит учесть, что лампочки вам понадобятся такие же, как и уже имеющиеся.

Все дело в том, что разные лампы имеют не только разные особенности, но и внешний вид, потому желательно использовать в одной комнате лампы от одного производителя, если речь идет о точечном освещении.

Совет

И самое важное, что может касаться галогеновых и светодиодных лампочек. это то, что к ним не стоит прикасаться голыми руками. Все действия следует проводить только в перчатках, ведь это поможет уберечь лампу от преждевременной порчи.

Кстати, если вы все-таки прикоснулись к лампочке, не расстраивайтесь, ее можно аккуратно протереть ваткой, на которую нанесено немного спирта.

Замена люминесцентных ламп

Осуществить замену такой лампочки совсем не сложно, она аналогична тому процессу, который мы описывали при замене лампы накаливания.

Однако, если у вас впервые перегорела такая лампа, вам нужно помнить, что при приобретении новой мощность ее должна либо соответствовать старой лампе, либо исходить из таких принципов…

Во-первых, люминесцентные лампы дают большее свечение при меньшей мощности, потому искать самую мощную нет смысла, ведь вам вполне может хватить 50 Вт, чтобы осветить большую комнату.

Во-вторых, именно этот вид лампы дает мягкий свет и хорошо его рассеивает, потому несколько ламп в одной комнате вам точно не пригодятся.

Однако стоит понимать, что если вы решили заменить, например, обычную лампу накаливания на люминесцентную лампу, то последний вариант будет, возможно, мигать, а также очень чувствительно относиться к высоким температурам.

При этом на срок службы такой лампы мало что повлияет, и она зачастую работает в 10-20 раз дольше, чем лампа накаливания, которых, кстати, может понадобиться на одну комнату несколько.

Создайте правильное освещение в своей комнате и берегите зрение!

http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru

Как разобрать лампочку

Главная > Лампы электрические > Как разобрать лампочку

Когда электрическая лампа накаливания выходит из строя, ее можно использовать для разных поделок. Для этого надо знать, как разобрать лампочку. В качестве инструментов применяют тонкогубцы и отвертку. Обязательно понадобятся перчатки для защиты рук от порезов. Составные части лампы изображены на фото ниже.

Как выглядит разобранная лампа

Лампа состоит из электродов со спиралью, стеклянного баллона и цоколя (на фото – слева направо). Спираль закреплена на электродах, один из которых присоединен пайкой с гильзой цоколя, а другой – к его центральному контакту. Между гильзой и контактом находится изолирующее стекло. При сборке лампы гильза заполняется инертным газом, чтобы спираль быстро не окислялась и не перегорала.

Люминесцентные и энергосберегающие лампы содержат внутри ядовитые парты ртути, работать с ними нужно осторожно, чтобы не повредить колбу.

Разборка лампы

Обычная лампа накаливания легко разбирается, внутри нее нет никаких вредных веществ. Это делается следующим образом:

1. Нужно захватить запаянный контакт в нижней части тонкогубцами, расшатать его и проворачивать до тех пор, пока не оборвутся два проводка, ведущие к телу накала, далее снять контакт.
2. Тонкогубцами аккуратно взламывается изолятор цоколя. Это делается осторожно, поскольку он изготовлен из толстого стекла.
3. Оставшаяся внутренняя часть лампочки («ножка») расшатывается и удаляется. «Ножка» сделана из стекла, с которым следует обращаться осторожно. Вместе с ней удаляется тело накала, электроды и крючки. Затем лампочка чистится внутри тканью.

Извлечение «ножки» лампы накаливания из колбы

Работа связана со стеклом, поэтому производится над коробкой или подстеленными листами бумаги.

В итоге получается оригинальная емкость из термостойкого стекла, которую можно использовать для следующих поделок:

• заполнить внутри водой и опустить в нее стебли небольших растений, например, цветов;
• налить на дно горючую жидкость, опустить в нее фитиль и использовать лампочку как источник света или тепла;
• склеить лампочки между собой и закрепить как абажур вокруг источника электрического света;
• поместить внутрь лампочки красивую поделку, например, парусник;
• насыпать на дно колбы земли и посадить небольшое растение;
• применять как миниатюрный аквариум;
• сделать небольшую емкость для хранения специй и подобрать подходящую крышку, которая должна подходить к цоколю.

Если металлический цоколь не нужен, его можно аккуратно отломить, процарапав предварительно стеклорезом или алмазным надфилем место стыка с колбой. Можно опустить цоколь в плавиковую кислоту или смесь соляной кислоты с аммиачной селитрой.

После растворения металла останется только стеклянная часть. Можно также отогнуть цоколь в месте контакта со стеклом, а затем раскрошить клей и вынуть колбу.

Старая лампа накаливания имеет не очень прочное соединение, в результате чего отделить цоколь становится легче.

Разборка лампы с патроном

Виды цоколей ламп освещения

При выкручивании лампы из патрона она может сломаться или отделиться без цоколя. Чтобы разобрать патрон, надо сделать следующее:

1. Надеваются перчатки и очки для защиты от осколков стекла. Если светильник расположен высоко, следует надеть головной убор.
2. Выключается электричество и проверяется индикатором отсутствие напряжения. Лампочка может быть подключена с выключателем на нулевом проводе, а не на фазе. В электрощите отключается автомат, через который подается питание на линию освещения (к ней же относится лампочка).
3. Далее нужно совком и веником собрать с пола осколки и выбросить в мусор. Если на цоколе есть остатки стекла, снизу следует постелить плотную бумагу или картон.
4. Цоколь откручивается остроконечными плоскогубцами против часовой стрелки. Если он не поддается, его надо расшатать вращением в обоих направлениях. Можно попытаться открутить патрон, вращая его против часовой стрелки. Если это удастся, в дальнейшем вывернуть цоколь не составит труда. Если он не откручивается за кромки, следует раздвинуть плоскогубцы и с упором во внутренние стенки цоколя вывернуть его. Края цоколя можно отогнуть плоской отверткой внутрь. Тогда можно будет лучше ухватиться за них плоскогубцами при выкручивании. Контакты патрона со временем теряют упругость и деформируются при вкручивании лампы. Их нужно постоянно подгибать при замене ламп.

Разборка КЛЛ

Компактная люминесцентная лампа состоит из лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), встроенным в корпус в области цоколя. Лампу разбирать нельзя, поскольку она содержит ядовитые пары ртути, а к устройству запуска можно получить доступ для ремонта. Для этого плоской широкой отверткой поочередно отстегиваются защелки, как изображено на рисунке ниже.

Процесс разборки компактной люминесцентной лампы

Старые лампы разбираются тяжело, поскольку пластик от длительного нагрева становится твердым, а защелки ломаются. Их можно срезать, пройдясь несколько раз острым лезвием по шву, а затем открыть половинки. В дальнейшем их придется склеить между собой. Разборка облегчится, если подогреть корпус строительным феном.

Внутри находится электронный балласт, связанный с контактами цоколя короткими проводами.

Обратите внимание

Как устроена компактная люминесцентная лампа

В  первую очередь мультиметром проверяется исправность нитей накаливания, обозначенных на плате А1-А2 и В1-В2. Их сопротивление составляет 9-10 Ом. Если обнаружен обрыв спирали, она шунтируется резистором мощностью не менее 1 Вт и с тем же сопротивлением. При этом убирается диод, шунтирующий нить накаливания.

Иногда в схеме управления есть предохранитель. Если он перегорел, вместо него устанавливается резистор на несколько Ом.

При исправных нитях проверяется состояние платы: наличие повреждений, сгоревших элементов и качество пайки. Затем определяется исправность деталей. Чаще всего, происходит пробой транзисторов или резонансного конденсатора. Могут выйти из строя: входной ограничительный резистор, электролитический конденсатор, диоды выпрямителя.

Лампы перегорают преимущественно при запуске. Поэтому их долговечность определяется количеством включений.

При перегорании обеих нитей накала лампу можно сдать в утилизацию, а исправную электронную плату применять для питания трубчатой люминесцентной лампы, если она подходит по мощности.

Продлить срок службы КЛЛ можно, если просверлить по периметру корпуса небольшие отверстия для вентиляции (один ряд возле цоколя и один посередине).

Разборка светодиодной лампы

Как разобрать выключатель света

Светодиодные лампы разбирают с целью ремонта. Для этого не обязательно иметь большие знания в области электроники.

Прежде всего, проверяется подача напряжения на контакты патрона, в который ввернута лампа. Если питание есть, а она не горит, значит, причина в лампе.

Простым способом проверки является вкручивание исправной лампы в патрон. Для проверки цепи тип лампы не важен.

Строение светодиодной лампы

• корпус;
• цоколь;
• рассеиватель света;
• блок светодиодов;
• драйвер.

Корпус не требует герметичности и наличия газовой среды внутри, хотя в настоящее время стали популярными модели, полностью похожие внешне на лампы накаливания.

Колба лампы делается из стекла или пластика. В верхней части располагается рассеиватель световых лучей из пластика.

Цоколи применяются такие же, как у ламп накаливания: Е27 и Е14. Зарубежные модели имеют цоколь Е26 и часто рассчитаны под напряжение 110 В.

Важно

Блок состоит из нескольких групп светодиодов, которые напаиваются на текстолитовые или алюминиевые платы. Соединение каждой лампы выполняется последовательно.

Драйверы – это блоки питания, преобразующие входное напряжение в оптимальное для групп светодиодов. Распространены трансформаторные схемы питания. Драйверы могут быть вмонтированы в корпус или выполняются отдельным блоком.

Выявление повреждений

Светорассеивающий купол устроен на защелках, отцепив которые, можно получить доступ к внутренней части. Он может крепиться к корпусу винтами, которые следует отвернуть.

Светодиодная лампа в разобранном виде

После разборки проверяется схема питания лампы на внешние повреждения. Если прогаров деталей не обнаружено, они проверяются с помощью мультиметра.

На светодиодах прогар можно увидеть. В этом случае их надо заменить. Остальные детали также прозваниваются, а неисправные – заменяются.

Токоограничивающий конденсатор рекомендуется заменить другим, у которого рабочее напряжение составляет 400 В. Если он рассчитан на 220 В, может выйти из строя.

Когда не удается найти подходящий светодиод, вместо него подключается резистор мощностью 0,25 Вт, а номинал зависит от мощности лампы.

Сборка светодиодной лампы производится в обратном порядке.

Светодиодная лампа из лампы накаливания

1. Удалить припой на нижнем контакте цоколя лампы накаливания, расплавив паяльником.
2. Острогубцами сломать черное стекло, служащее изоляцией.
3. Отверткой удалить стеклянную ножку и вынуть все из лампы. Максимально расширить отверстие.

4. Спаять схему из трех светодиодов, соединив их параллельно и добавив к каждому по резистору на 56 Ом. Резистор припаивается к «+» светодиода (рис. ниже а). Величина сопротивления может быть другой, поскольку она зависит от источника питания.
5. Припаять к схеме два изолированных провода подачи напряжения.

6. Вставить полученную конструкцию в отверстие цоколя и аккуратно развернуть ее внутри лампочки, чтобы провода не замыкались между собой.
7. Из отверстия цоколя вывести провода питания.
8. Проверить исправность лампочки, подключив ее к источнику постоянного напряжения (рис. б).

9. Цоколь внутри заполнить с помощью пистолета горячим клеем и дать ему затвердеть.

Виды энергосберегающих ламп

Изготовление светодиодной лампы своими руками

Так можно изготовить дешевую и экономичную светодиодную лампу, ведь стоимость готовой модели высока, при этом часто попадаются изделия низкого качества.

Разбираем лампу. Видео

Ответ на вопрос, как разобрать лампочку правильно, можно получить, просмотрев это видео.

Лампа накаливания легко разбирается, из нее можно изготовить много поделок, но по прямому назначению использовать лампу невозможно. Восстановить можно только электронные устройства управления КЛЛ и светодиодных ламп, расположенных внутри цоколя.

Как Поменять Лампочку в Подвесном Потолке Своими Руками

Содержание статьи

• Применяемые изделия
• Приступаем к работе по замене
• Советы

Уметь менять лампы при точечном освещении – нужный навык в быту

Лампочки для подвесного потолка довольно часто применяют в точечных светильниках. Некоторые делают установку конструкции сами и тогда имеют понятие, как поменять галогеновую лампочку в подвесном потолке и любые другие. Это не принципиально. Но если вы заказали установку потолка у фирмы и сами этим не занимались, тогда вы можете и не знать, как делается замена.

На нашем сайте вы можете посмотреть фото и видео по установке различных конструкций в подвесные системы. Ниже будет дана пошаговая инструкция для выполнения этой работы.

Применяемые изделия

Лампочки в подвесной потолок чаще всего применяются четырех видов.

Как выкрутить, вкрутить, вставить своими руками точечные галогенные изделия

• Галогеновые, которые можно установить и с минимальным зазором потолка по отношению к базе. Они производят довольно яркое освещение. Заменить такой элемент немного сложнее лампы накаливания и при этом надо быть предельно осторожным. Срок службы такой лампы сильно зависит от правильности установки. У нас бывают частые перепады подачи освещения, которые негативно сказываются на работе приборов накаливания. Поэтому лучше применять на ветке стабилизаторы напряжения;

Лампы накаливания для точечных светильников

• Некоторые применяют светильники с традиционными лампами накаливания. Ети элементы хорошо знакомы всем и их замена не составляет труда. Однако они подходят далеко не под все подвесные потолки, так как сильно нагреваются;

• Люминесцентные светильники, несмотря на то, то их цена достаточно высока, они очень популярны, так как потребляют мало электрической энергии. При этом их светимость намного выше, чем у аналогов. Из недостатков можно отметить медленное включение (лампы с горячим запуском). А также ограниченное количество циклов включений-выключений, а также содержание в них паров ртути, что осложняет утилизацию.

Светодиодные светильники для подвесного потолка

• Светодиодные светильники для подвесных потолков наиболее экономные и долговечные. Светимость таких приборов часто выше, чем у люминесцентных. Срок их службы может достигать 72000 часов, что невероятно много. Для сравнения обычная лампа накаливания имеет срок службы в 1000 часов.

При замене осветительных приборов следует знать несколько нюансов.

Применяется в основном для точечного освещения два вида цоколя:

Классический винтовой цоколь Эдисона

1. С традиционной правой резьбой. Она применяется для стандартного патрона.

   И все знают, как произвести такую замену;

Цоколь G4 на компактной светодиодной лампе

1. Есть лампы, которые крепятся двумя штырьками (цоколь G со всевозможными модификациями). Они служат направляющими и фиксируются после характерного щелчка.

   При замене не следует давить с силой. Если вы попали в паз, тогда защелкивание произойдет легко. Поэтому не пытайтесь давить, просто вытащите и попробуйте вновь, возможно элемент не попал в паз;

Приступаем к работе по замене

Для начала следует отключить электропитание по ветке. Не забывайте о технике безопасности. Для этого достаточно убедиться, что выключатель находится в положении «выкл».

После этого находим удобную опору, чтобы можно было выполнять работу на высоте. Используйте стремянку или обычную табуретку.

Работать на высоте должно быть удобно

• Если в потолке стоит лампа накаливания, то нужно ухватиться за колбу и вывернуть ее против часовой стрелки, то есть она удерживается цоколем.
• У светодиодных, галогенных и люминесцентных ламп другое крепление.

Извлечение пружинного фиксатора

• При съеме, в первую очередь следует разблокировать в корпусе лампочку. Там предусмотрено для этого фиксирующее кольцо. При выполнении этой работы придерживайте эту часть, само кольцо пружинит и может легко выскользнуть из руки.
• У других конструкций кольцо имеет резьбу и выкручивается по направлению против часовой стрелки.

Как выкрутить, вкрутить, вставить лампу правильно

• Теперь лампа свободна. Она не упадет, так как она висит на проводах. Вытяните ее наружу и разъедините соединение, просто потянув в стороны.
• Достав лампу можно посмотреть ее номинал и подобрать ее замену.
• Устанавливается лампа в обратном порядке.

Советы

Чтобы лампа не только долго работала, но и красиво смотрелась в потолке, достаточно придерживаться нескольких простых правил:

Лампы светодиодные для подвесного потолка, мощные с радиатором

• Если вам не доставало освещения в помещении. То можно пойти двумя методами, чтобы исправить ситуацию. Первый – это подобрать лампу большей мощности, а второй – заменить ее более энергоэффективным вариантом – светодиодной.

• Если вам было просто некомфортно работать, то попробуйте взять ламу дневного света с температурой в 4000К. Такое освещение более способствует рабочей обстановке.
• Лампы в подвесной потолок применяйте одной модели, иначе они будут не очень смотреться вместе. Если такой нет в продаже, тогда лучше сделать замену всех ламп в помещении, если это конечно не сильно бьет по карману.
• Если вы ставите галогенную лампу без рефлектора, например, в люстру, то помните, что ее нельзя брать голыми руками. Дело в том, что их колба покрывается специальным напылением, которое деградирует при контакте с жирами — такая лампа не прослужит долго. Используйте тряпочку или целлофан, идущие в комплекте.

Как снять, разобрать, открутить встроенный светильник

Теперь вы знаете, как заменить для подвесного потолка лампочки. Дело нехитрое, но не лишенное определенных тонкостей. Пусть ваш дом будет светлым и уютным.

Отзывы и комментарии

Как заменить лампочку в подвесном потолке — галогенную и светодиодную. Замена точечных ламп

Для того чтобы правильно заменить лампочку в точечном светильнике подвесного или натяжного потолка, не нужно прибегать к помощи специалистов.

Сам процесс достаточно простой и не вызовет у вас неразрешимых трудностей. Достаточно знать основные принципы монтажа таких ламп.

Однако заметьте, что не все лампы в точечных светильниках имеют одинаковые виды крепления. Поэтому при выборе нового экземпляра вместо сгоревшей, обратите внимание на тип цоколя.

Вот несколько разновидностей отдельных моделей:

У ламп с резьбовым цоколем, как у обычных стандартных, никаких секретов замены нет. Они извлекаются откручиванием-закручиванием. Но в подвесных и натяжных потолках более популярны другие виды.

Лампочки с двумя штырьками, которые фиксируются после щелчка — GU 5.3, MR16

Есть модели фиксирующиеся при повороте вокруг оси на 90 градусов — GU10.

Тип GX 53 или таблетка:

Рассмотрим процесс замены всех этих ламп.

Светильники в подвесном потолке имеют две основные части:

Под функциональной подразумевается каркас и зажимы. Сам процесс замены лампы, пошагово занимает 4 этапа:

Прежде всего необходимо обесточить помещение в котором будет производиться замена. Для этого отключаете автомат на контур освещения комнаты, в которой стоит светильник.

Можно конечно просто отключить сам выключатель на лампочку, но если вы далеки от электричества, то можете и не знать, что зачастую (по ошибке монтажников), эти самые выключатели разрывают не фазу, а ноль.

Совет

Фазный же провод, так и продолжает находиться под напряжением на проводах и контактах, даже после отключения света. Поэтому чтобы не рисковать, лучше все отключения делайте у себя в электрощитке.

Снимаете основное стопорное кольцо, которое выступает в роли фиксатора. Для этого сжимаете два усика

и лампочка сама выпадет из корпуса, повиснув на контактном патроне.

После чего, легко вытаскиваете ее из контактов, потянув на себя (MR16) или провернув против часовой стрелки (GU10).

Перед установкой новой, обязательно сверьтесь с данными по мощности и напряжению на старой лампочке. Например у одинаковых по форме изделий напряжение питания может быть не 220В, а 12В.

А мощность должна соответствовать или по крайней мере не превышать предыдущую. В противном случае возможен перегрев светильника или перегрузка блока питания (если он предусмотрен).

Если все соответствует, втыкаете штекерные разъемы новой лампочки в контактные гнезда патрона.

• все что осталось – это установить ее на старое место и зафиксировать на нем

Фиксация происходит при помощи того же стопорного кольца. Для этого опять сжимаете его ушки, вставляете в пазы и отпускаете.

Лампочка закреплена, можно включать свет. Есть модели без стопорных колец. В этом случае придется извлекать светильник из подвесного потолка целиком.

Как это сделать будет рассмотрено ниже.

Обратите внимание

У некоторых иногда возникают проблемы с крепежным стальным ободком. Он почему-то не хочет держаться и постоянно выпадает.

Происходит это из-за того, что лампа не села в светильнике на свое место. Соответственно пазы для кольца закрываются самим корпусом.
Причин может быть несколько:

• деформация корпуса светильника пружинами

• пружины имеют не правильный размер и упираются сильно в корпус

Часто это происходит при массовой замене нескольких лампочек, когда кольца путаются и затем устанавливаются на не родные споты.

• подвесной потолок закреплен на слишком малом расстоянии от основного и лампа вместе с патроном упирается в штукатурку

Замена ламп типа GX53 (таблетка)

Их менять проще всего:

• придерживаете левой рукой корпус светильника и поворачиваете лампу совсем немного (до 20 градусов) против часовой стрелки до щелчка

• после чего вытаскиваете ее, потянув вниз

• установка и фиксация на место новой, происходит путем совмещения контактов и поворота уже по часовой стрелке. При этом также должен раздастся характерный щелчок.

Вытаскивать и демонтировать при этом сам светильник не нужно.

Замена лампочек с патронами E14, E27

Тут весь процесс ничем не отличается от привычной замены в стандартном патроне люстры или бра.

Откручиваете против часовой стрелки старую и также закручиваете новую. Главное не перепутать размер цоколей – E14 и E27.

При замене ламп любых размеров и цоколей очень важно учитывать их тип.

Например к галогенным нельзя прикасаться голыми руками.

Так как на ней могут остаться следы от жирных пальцев. Во-первых, от этого появятся темные пятна при освещении. Ну а во-вторых, это приведет к ее перегоранию в кратчайшие сроки.

Чаще всего это модели с цоколем G4 или G9, но не только.

У них (G4-G9) нет никакого дополнительного крепежа к корпусу светильника. Для замены, лампочку достаточно потянуть вниз за колбу.

При работе с такими изделиями (галогенными), обязательно пользуйтесь перчатками или салфетками.

Еще можно обмотать часть колбы бумажным скотчем.

Замена светильника в натяжном потолке

Если вы собрались менять светодиодные лампы, то следует учесть, что некоторые светильники и лампы внутри них, представляют из себя единое целое.
В этом случае придется менять сам светильник. Порядок действий следующий.

Во-первых запомните, что он держится не в самой пленке потолка, а в специальной крепежной платформе.

Руками осторожно отогните светильник, чтобы увидеть две распирающие пружинки, за счет которых и происходит крепление.

Эти пружинки при демонтаже необходимо будет придержать, чтобы не зацепить и не порвать сам потолок.

• отжимаете пружинки во внутрь и потянув вниз вытаскиваете светильник

• отсоединяете штекерный разъем питания и подсоединяете на его же место новый спот

• теперь заново пальцами подгибаете пружинки во внутрь и вставляете их в кольцо крепежной платформы 

Иногда одновременно это сделать не совсем удобно, поэтому запускаете сначала правую сторону, а затем поджав левую пружину вставляете светильник целиком.

Обратите внимание – светильник не должен висеть на пленке. Пружины должны попасть именно в кольцо, которое находится за пленкой.

Большими пальцами поджимаете корпус вверх, окончательно утопив его внутри потолка. Светильник установлен на свое место. Включаете выключатель и проверяете освещение.

1Замена ламп осуществляется либо вообще без отключения питания (подумаешь, что тут сложного – заменить лампочку?).

Либо отключается только выключатель в комнате, а через него идет не фаза, а ноль.

А так как при такой работе, провода под напряжением чаще всего выпадают из потолка вместе с патроном, то удар током более чем вероятен. Кто его знает, каким инструментом зачищал электрик изоляцию и не осталось ли на нем оголенных частей.

2Замена происходит сразу же после отключения света.

Точечные светильники, даже светодиодные имеют свойство нагреваться.

И вы запросто можете обжечь себе руки стоя наверху под потолком. Поэтому обязательно выждете пару минут пока температура спадет.

3Как уже говорилось выше, нельзя менять галогенные лампочки голыми руками.

Вот реальный отзыв пользователя с ютуба.

Конечно не все они у вас перегорят сразу же или поочередно, но то что срок их службы уменьшится, это однозначно.

А вот так светильники и лампочки менять не нужно (юмор):

Что такое DMZ в роутере и как настроить демилитаризованную зону

Функциональные возможности Wi-Fi роутера довольно широки, но некоторые опции этого сетевого устройства совсем незнакомы некоторым пользователям.

Безусловно определенные функции в интерфейсе устройства рядовым юзерам ни к чему, но если нужно решить нетривиальные задачи, то знать о них просто необходимо.

Например, геймерам, имеющим дома игровой сервер или обезопасившим себя системой видеонаблюдения, чтобы открыть доступ к DVR видеорегистратору следует знать, что такое DMZ в роутере и как настроить виртуальную зону.

Важно

Многие рекомендуют в таких случаях сделать проброс портов. Это действительно актуально, но в этом случае есть риск столкнуться с некоторыми проблемами.

Нередко под видеорегистратор для веб-интерфейса используется 80-тый порт, который изменить нельзя и вместе с этим на маршрутизаторе он тоже занят, а значит проброс портов в этом случае неактуален.

Есть бывалые ребята, которые перенаправляют сетевой поток с участием брандмауэра, но на мой взгляд лучше воспользоваться встроенной в роутер опцией DMZ.

DMZ – это аббревиатура от выражения DeMilitarized Zone, что переводиться как Демилитаризованная зона. По сути это специализированный локальный сегмент сети, который содержит в себе общедоступные сервисы с полным открытым доступом для внутренней и внешней сети. Одновременно с этим, домашняя (частная) сеть остается закрытой за сетевым устройством и никаких изменений в ее работе нет.

После активации этой функции, ДМЗ-хост будет доступен из Всемирной сети с полным контролем над своей безопасностью. То бишь, все открытые порты, находящиеся в этой зоне, будут доступны из Интернета и локальной сети по доверенному IP-адресу.

Таким образом DMZ обеспечивает необходимый уровень безопасности в локальной сети и дает возможность свести к минимуму ущерб в случае атаки на общедоступный (добавленный в ДМЗ) IP.

Как вы понимаете, атакующий имеет только доступ к устройству, которое добавлено в Демилитаризованную зону.

Если вы добавили в эту зону регистратор, то можно просто изменить пароль, а вот игровой сервер нуждается в дополнительной настройке контроля и фильтрации в брандмауэре.

Совет

Следует сказать, что, например, для компьютера, который добавлен в качестве узла DMZ, нужно отключить функцию DHCP-клиента (автоматическое получение IP-адреса) и присвоить ему статический IP.

Это необходимо сделать из-за того, что функция DHCP может менять IP-адрес устройства.

Как включить и настроить DMZ на Wi-Fi роутере / модеме

Бюджетные модели этих сетевых устройств не имеют возможности создать полноценную зону для всех участников в нашем сегменте сети, но нам это и не нужно. Главное, что есть возможность добавить в Демилитаризованную зону один IP-адрес видимой станции. Этим действием, мы сделаем DMZ-хост и откроем доступ из внешней сети ко всем его доступным портам.

Зайдите в интерфейс маршрутизатора и в административной панели отыщите вкладку с названием DMZ. Например, у сетевых устройств от компании ASUS данная вкладка расположена в “Интернет” -> “DMZ”.

На роутере компании TP-Link включить DMZ можно в разделе “Переадресация” (Forwarding) -> “DMZ”.

К сожалению, от других производителей сетевых устройств для создания скриншота сейчас под рукой нет, но где найти эту функцию в других моделях на словах скажу. Компания D-Link расположила ее в “Межсетевом экране”, а Zyxel Keenetic может добавить эту опции в параметрах NAT.

Как видите включить DMZ на роутере достаточно просто. Желаю, чтобы различного рода атаки обходили вас стороной.

Динамическое программирование. Классические задачи

Здравствуй, Хабрахабр. В настоящий момент я работаю над учебным пособием по олимпиадному программированию, один из параграфов которого посвящен динамическому программированию. Ниже приведена выдержка из данного параграфа.

Пытаясь объяснить данную тему как можно проще, я постарался сложные моменты сопроводить иллюстрациями. Мне интересно ваше мнение о том, насколько понятным получился данный материал. Также буду рад советам, какие еще задачи стоит включить в данный раздел.

Во многих олимпиадных задачах по программированию решение с помощью рекурсии или полного перебора требует выполнения очень большого числа операций. Попытка решить такие задачи, например, полным перебором, приводит к превышению времени выполнения.

Однако среди переборных и некоторых других задач можно выделить класс задач, обладающих одним хорошим свойством: имея решения некоторых подзадач (например, для меньшего числа n), можно практически без перебора найти решение исходной задачи.

Такие задачи решают методом динамического программирования, а под самим динамическим программированием понимают сведение задачи к подзадачам.

Последовательности

Классической задачей на последовательности является следующая.

Последовательность Фибоначчи Fn задается формулами: F1 = 1, F2 = 1,

Fn = Fn – 1 + Fn – 2 при n > 1. Необходимо найти Fn по номеру n. Один из способов решения, который может показаться логичным и эффективным, — решение с помощью рекурсии:
int F(int n) { if (n < 2) return 1; else return F(n - 1) + F(n - 2); }
Используя такую функцию, мы будем решать задачу «с конца» — будем шаг за шагом уменьшать n, пока не дойдем до известных значений.

Но как можно заметить, такая, казалось бы, простая программа уже при n = 40 работает заметно долго. Это связано с тем, что одни и те же промежуточные данные вычисляются по несколько раз — число операций нарастает с той же скоростью, с какой растут числа Фибоначчи — экспоненциально.

Один из выходов из данной ситуации — сохранение уже найденных промежуточных результатов с целью их повторного использования:
int F(int n) { if (A[n] != -1) return A[n]; if (n < 2) return 1; else { A[n] = F(n - 1) + F(n - 2); return A[n]; } } Приведенное решение является корректным и эффективным.

Но для данной задачи применимо и более простое решение:
F[0] = 1;
F[1] = 1;
for (i = 2; i < n; i++) F[i] = F[i - 1] + F[i - 2];
Такое решение можно назвать решением «с начала» — мы первым делом заполняем известные значения, затем находим первое неизвестное значение (F3), потом следующее и т.д.

, пока не дойдем до нужного.

Именно такое решение и является классическим для динамического программирования: мы сначала решили все подзадачи (нашли все Fi для i < n), затем, зная решения подзадач, нашли ответ (Fn = Fn – 1 + Fn – 2, Fn – 1 и Fn – 2 уже найдены).

Одномерное динамическое программирование

Чтобы лучше понять суть динамического программирования, сначала более формально определим понятия задачи и подзадачи.

Пусть исходная задача заключается в нахождении некоторого числа T при исходных данных n1, n2, …, nk. То есть мы можем говорить о функции T(n1, n2, …

, nk), значение которой и есть необходимый нам ответ. Тогда подзадачами будем считать задачи

T(i1, i2, …, ik) при i1 < n1, i2 < n2, …, ik < nk.

Далее мы будем о говорить об одномерном, двумерном и многомерном динамическом программировании при k = 1, k = 2, k > 2, соответственно.

Следующая задача одномерного динамического программирования встречается в различных вариациях.

Задача 1. Посчитать число последовательностей нулей и единиц длины n, в которых не встречаются две идущие подряд единицы.

При n < 32 полный перебор потребует нескольких секунд, а при n = 64 полный перебор не осуществим в принципе. Для решения задачи методом динамического программирования сведем исходную задачу к подзадачам.

Обратите внимание

При n = 1, n = 2 ответ очевиден. Допустим, что мы уже нашли Kn – 1, Kn – 2 — число таких последовательностей длины n – 1 и n – 2.

Посмотрим, какой может быть последовательность длины n. Если последний ее символ равен 0, то первые n – 1 — любая правильная последовательность длины

n – 1 (не важно, заканчивается она нулем или единицей — следом идет 0). Таких последовательностей всего Kn – 1. Если последний символ равен 1, то предпоследний символ обязательно должен быть равен 0 (иначе будет две единицы подряд), а первые
n – 2 символа — любая правильная последовательность длины n – 2, число таких последовательностей равно Kn – 2.

Таким образом, K1 = 2, K2 = 3, Kn = Kn – 1 + Kn – 2 при n > 2. То есть данная задача фактически сводится к нахождению чисел Фибоначчи.

Двумерное динамическое программирование

Классической задачей двумерного динамического программирования является задача о маршрутах на прямоугольном поле. В разных формулировках необходимо посчитать число маршрутов или найти маршрут, который является лучшим в некотором смысле.

Приведем пару формулировок таких задач:

Задача 2. Дано прямоугольное поле размером n*m клеток. Можно совершать шаги длиной в одну клетку вправо или вниз.

Посчитать, сколькими способами можно попасть из левой верхней клетки в правую нижнюю.

Задача 3. Дано прямоугольное поле размером n*m клеток. Можно совершать шаги длиной в одну клетку вправо, вниз или по диагонали вправо-вниз. В каждой клетке записано некоторое натуральное число. Необходимо попасть из верхней левой клетки в правую нижнюю. Вес маршрута вычисляется как сумма чисел со всех посещенных клеток. Необходимо найти маршрут с минимальным весом.

Для всех таких задач характерным является то, что каждый отдельный маршрут не может пройти два или более раз по одной и той же клетке.

Рассмотрим более подробно задачу 2. В некоторую клетку с координатами (i,j) можно прийти только сверху или слева, то есть из клеток с координатами (i – 1, j) и (i, j – 1):

Таким образом, для клетки (i, j) число маршрутов A[i][j] будет равно

A[i – 1][j] + A[i][j – 1], то есть задача сводится к двум подзадачам. В данной реализации используется два параметра — i и j — поэтому применительно к данной задаче мы говорим о двумерном динамическом программировании. Теперь мы можем пройти последовательно по строкам (или по столбцам) массива A, находя число маршрутов для текущей клетки по приведенной выше формуле. Предварительно в A[0][0] необходимо поместить число 1.

В задаче 3 в клетку с координатами (i, j) мы можем попасть из клеток с координатами

(i – 1, j), (i, j – 1) и (i – 1, j – 1). Допустим, что для каждой из этих трех клеток мы уже нашли маршрут минимального веса, а сами веса поместили в W[i – 1][j], W[i][j – 1],
W[i – 1][j – 1]. Чтобы найти минимальный вес для (i, j), необходимо выбрать минимальный из весов W[i – 1][j], W[i][j – 1], W[i – 1][j – 1] и прибавить к нему число, записанное в текущей клетке: W[i][j] = min(W[i–1][j], W[i][j – 1], W[i – 1][j – 1]) + A[i][j]; Данная задача осложнена тем, что необходимо найти не только минимальный вес, но и сам маршрут. Поэтому в другой массив мы дополнительно для каждой клетки будем записывать, с какой стороны в нее надо попасть. На следующем рисунке приведен пример исходных данных и одного из шагов алгоритма.В каждую из уже пройденных клеток ведет ровно одна стрелка. Эта стрелка показывает, с какой стороны необходимо прийти в эту клетку, чтобы получить минимальный вес, записанный в клетке. После прохождения всего массива необходимо будет проследить сам маршрут из последней клетки, следуя по стрелкам в обратную сторону.

Задачи на подпоследовательности

Рассмотрим задачу о возрастающей подпоследовательности.

Задача 4. Дана последовательность целых чисел. Необходимо найти ее самую длинную строго возрастающую подпоследовательность.

Начнем решать задачу с начала — будем искать ответ, начиная с первых членов данной последовательности. Для каждого номера i будем искать наибольшую возрастающую подпоследовательность, оканчивающуюся элементом в позиции i. Пусть исходная последовательность хранится в массиве A. В массиве L будем записывать длины максимальных подпоследовательностей, оканчивающихся текущим элементом. Пусть мы нашли все L[i] для 1