Забор из бруса или бревен своими руками

Строительство деревянных заборов из бруса

Среди большого разнообразия видов заборов очень редко можно увидеть забор, сооруженный своими руками из деревянного бруса. Такие ограждения не очень пользуются популярностью, так как владельцы частных домов полагают, что гораздо проще, быстрее и, наверное, дешевле загородить свою территорию забором из кирпича, досок или даже камня.

Так выглядит классический забор из деревянного бруса

Конструктивные особенности

Особенность построек из бруса, будь то коттедж, баня или сарай, заключается в том, что все элементы конструкции крепятся один с другим под углом в 90 градусов посредством выточенных в брусьях пазов определенного вида, в народе называемого «папа-мама». Благодаря такому зацеплению прямоугольный каркас обеспечивает сооружению требуемую жесткость.

Ограда из толстого бруса

Но конструкция забора предполагает возможность применения такого типа соединения только по углам огораживаемого участка. По периметру ограждения необходимо использование опорных элементов, не дающих всей конструкции завалиться набок. В качестве таковых используются деревянные столбы.
От способа и качества прикрепления брусьев к столбам зависит внешний вид, прочность и долговечность забора.

Устройство фундамента

По причине того, что вся конструкция забора не может похвастаться своим малым весом, потребуется устройство фундамента своими руками, пусть весьма легкого и малой глубины. Оптимальным решением видится устройство ленточного фундамента неглубокого заложения, отличающегося простотой своего возведения и малым количеством требующихся стройматериалов.

Пример фундамента из природного камня под забор из бруса

Фундамент нужен также для того, чтобы выполнять роль своеобразного раздела между нижним рядом бруса и поверхностью земли, что позволит предотвратить его гниение и значительно продлит срок службы.

Для монтажа ленточного фундамента первым делом необходимо выкопать траншею на весь периметр будущего забора.

Глубина этой канавы зависит от вида грунта на площадке: на топких грунтах глубина делается большей, на каменистых и сухих — меньшей. Когда имеют дело с влажными грунтами, на дно траншеи также рекомендуется постелить слой из старого рубероида.

Нельзя забывать и об устройстве расширений квадратной формы, в которые впоследствии будут вкапываться столбы.

Схема устройства фундамента под ограду

Обратите внимание

На днище подготовленной траншеи укладывается песчаная подушка, которую необходимо увлажнить и тщательно уплотнить. Сверху засыпается слой щебня, заливается цемент.

Затем необходимо приступить к устройству самого фундамента.

Фундамент можно соорудить своими руками каменной либо кирпичной кладкой, что добавит будущей конструкции эстетики и декоративности, либо — железобетонный, для устройства которого потребуется опалубка. Если фундамент решено сделать все-таки железобетонным, опалубка застилается пленкой из полиэтилена, размещается арматура и заливается бетон.

Для того чтобы в процессе затвердевания бетон не потрескался, его поверхность следует укрыть полиэтиленом. После полного затвердения бетона опалубку необходимо снять.

Для увеличения срока службы фундамента и всей конструкции забора важно соблюсти некоторые условия:

• Во избежание коррозии арматуры ее хвосты должны закрываться бетонным слоем;
• Образовавшиеся щелки меду фундаментом и стенами канавы следует засыпать песком, послойно его утрамбовывая;
• Во избежание попадания влаги под обрез фундамента следует устроить отмостку.

Установка столбов

Столбы следует устанавливать во время заливки тела фундамента. Перед тем как установить деревянный столб, вокруг него следует устроить площадку, чуть возвышающуюся над уровнем грунта. На эту площадку будет приходиться опора первого бруса, чем исключается контакт с основанием, на котором будет собираться влага.

Возможны три варианта установки столбов своими руками и крепления их с брусьями, каждый из которых имеет свои достоинства и некоторые тонкости.

В качестве столба подбирается деревянный брус сечением несколько большим, чем у брусьев, использующихся в стене забора. На полную высоту будущего столба прорезается достаточно глубокая и широкая П-образная канавка. Лучше всего ее делать при помощи фрезы, так как при использовании стамески и пилы гарантируется трудоемкая и продолжительная работа.

На опорах, устанавливающихся на углах огораживаемого участка, такие пазы-канавки устраиваются на смежных поверхностях.

Процесс установки столбов штакетника из деревянного бруса

Для экономии времени и материалов углы будущего забора можно соединять «внахлест». При этом присутствие столба в углу можно сымитировать, приколотив к наружной стороне угла доски подходящей толщины и ширины, а к внутренней стороне — деревянный квадратный брус тонкого сечения.

По торцам столба посредством бензопилы либо ножовки по дереву необходимо сделать две канавки так, чтобы торец получился Т-образной формы. При установке стенных брусьев шип Т заходит в паз П, тем самым отлично цепляясь за последний и не требуя какого-либо иного крепления.

При этом шип и паз должны идеально совпадать друг с другом своими размерами.

Также можно своими руками устроить и менее сложное пазовое крепление вида «L-Г», предусматривающее прилегание стенового бруса к столбовому, а не вхождение в него. Но в таком случае такое сцепление необходимо закрепить еще и саморезами, что не обеспечивает необходимой прочности и снижает эстетические характеристики.

Вариант устройства забора из бревен

Второй вариант

Следующий вариант предусматривает продольный роспуск бруса на две части, в результате чего получатся две половинки столба. Затем забетонировать получившиеся столбы недалеко друг от друга так, чтобы посередине между ними мог войти шип Т, вырезанный в стеновом брусе.

Длина шипа принимается с таким расчетом, чтобы она соответствовала половине ширины столба. Соединение двух половин осуществляется длинными полосами из металла при помощи стяжки и болта через заранее просверленные насквозь отверстия. При таком способе значительно страдает внешний вид забора.

Третий вариант

Такой вариант рекомендуется применять только в том случае, если деревянный брус, использующийся для укладки в стену, имеет необходимое большое сечение.В этом варианте столбы делаются не из мощных брусьев, а из металлической профилированной трубы с прямоугольным сечением.

По торцам стеновых брусьев устраиваются пазы-канавки в форме буквы «П» для того, чтобы при укладке стены брус «нанизывался» на профиль из металла. Профиль в верхней его части будет необходимо запечатать во избежание коррозии.

Важно

В результате получается сплошная стена из брусьев, соединенных между собой по вертикальной линии.

Для придания конструкции забора эстетичного внешнего вида можно набить снаружи толстые доски, тем самым создав иллюзию того, что брусья прикрепляются не на трубу, а на столбы. Точно таким же образом можно сделать и по углам участка, в которых брусья соединяются между собой «внахлест».

Укладка стеновых брусьев

Независимо от того, в пользу какого из трех вариантов был сделан выбор, при неукоснительном соблюдении размеров шипов и пазов укладка брусьев на столбы не составит никакого труда.

В таких случаях лучше терпеливо подтесать или подстрогать в нужном месте. Все пазы и шипы перед укладкой рекомендуется обработать олифой либо антисептиком.

Такая же процедура необходима и для заранее отшлифованных верхних и нижних плоскостей стеновых брусьев.

В целях придания еще большей жесткости и прочности конструкции ряды брусьев допускается усаживать на нагели, вставляющиеся в подготовленные отверстия в нижних или верхних частях.

Заключительные работы

Таким образом, возведение забора из деревянных брусьев своими руками можно считать завершенным.

Пример готового сложенного забора из бруса

Для придания конструкции окончательного вида и завершенности остается лишь зачистить стены и столбы, нанести на них олифу, и покрасить ограду несколькими слоями акриловой краски либо лака. Над верхним рядом брусьев можно установить небольшую крышу, фундамент облицевать декоративной плиткой или иным материалом, а также украсить деревянный столб фонариками либо башенками.

Как сделать забор из бревен?

Забор из бревен является достаточно редким видом ограждения в сравнении с различными аналогами. Ключевая особенность такой ограды в том, что она выделяется своим колоритом на фоне подобных сооружений.

На сегодняшний день это является достаточно важным для каждого хозяина, ведь желание подчеркнуть свою индивидуальность должна отображаться во всех аспектах жизни.

Такую оригинальную изгородь легко изготовить своими руками.

Процесс довольно прост, достаточно ознакомиться с основными аспектами процесса и обзавестись помощником. Подсобник будет крайне полезен, ведь брус достаточно крупного размера и весит внушительно.

Плюсы и минусы забора из бревен

Забор из бревен в частном секторе

Прежде чем приступать к работе своими руками, необходимо взвесить все плюсы и минусы подобной изгороди, чтобы четко определиться с ее необходимостью. К положительным качествам можно отнести:

1. Привлекательный и оригинальный внешний вид. Такое ограждение будет непременно привлекать внимание прохожих.
2. Если забор из оцилиндрованного бревна возведен верно, то он будет отличаться особой прочностью.
3. Толщина бревен свидетельствует не только о прочности и надежности конструкции, но и о ее долговечности.
4. При правильной обработке ОЦБ (оцилиндрованного бревна), древесина будет устойчива ко всем погодным воздействиям, будь то ветер, дождь или снег.
5. Материал является экологически чистым. Сейчас многие владельцы домов уделяют этому критерию особое внимание.

Такие ограждения имеют большое количество положительных сторон, которые в первую очередь связаны с массивностью изгороди. Но стоит заметить, что за чередой плюсов большие бревна таят в себе и недостатки. К отрицательным качествам можно отнести следующее:

1. Из-за большого веса конструкции необходимо обеспечить более надежное основание и крепкую опорную часть, а это дополнительные растраты на материалы.
2. Как уже отмечалось ранее, возведение такого ограждения – весьма трудоемкий процесс, и без помощи подсобника не обойтись. Поэтому выполнить работы исключительно своими руками не выйдет, придется прибегнуть к чьей-либо помощи.
3. Создание бревенчатых ограждений – процесс, затратный в отношении материалов, а это значит, что придется выложить круглую сумму денег.
4. Древесина является весьма капризным материалом, который регулярно требует обработки и ухода. Обрабатывать изгородь придется чуть ли не каждый год.
5. Если бревна в заборе будут укладываться плотно, то необходимо потратить дополнительное время и силы на то, чтобы их как следует просушить, в противном случае забору грозит деформация.

Проанализировав недостатки, можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, встает вопрос финансов. Такой декоративный забор будет по карману не каждому хозяину.

Распространенные разновидности ограждений из бревен

Частокол

Чтобы построить забор из кругляка, необходимо определиться с типом конструкции. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются такие виды ограждений:

1. Частокол. Конструкция представляет собой плотно соединенные бревна в вертикальной проекции, которые уходят в землю. Та часть конструкции, которая находится в земле, поддается дополнительной обработке.
2. Частокол может быть и другого вида. Во втором случае используют оцилиндровку меньшего диаметра, которая крепится на поперечные рейки. Последние крепятся к более массивным бревнам, которые закреплены в земле, а сама изгородь висит над землей на небольшом расстоянии. В этом случае дополнительная обработка кругляка не понадобится.
3. Конструкции бывают с горизонтальным расположением древесины. В таком случае сруб может располагаться как вплотную, так и с просветами необходимого размера.
4. Аналогом деревянных ограждений может послужить сайдинг, который более прост в работе своими руками, однако полностью имитирует структуру древесины. Такая конструкция значительно легче и не требует серьезного основания.

Необходимо подчеркнуть, что все конструкции, кроме классического частокола и сайдинга, требуют фундамента. Необходимость заключается в сопротивлении сильным порывам ветра, дождю и снегу.

Выбор материала

Еловые брёвна

Прежде чем приступать к работе по сооружению забора своими руками, необходимо определиться с материалами.

Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу хвойных пород деревьев, а именно: ель, сосна и лиственница.

Главная их особенность заключается в высоком содержании смол, что свидетельствует о долгом сроке эксплуатации древесины и о способности противостояния воздействию всевозможных погодных условий.

Совет

Особой привлекательностью отличаются ограждения из березы. Однако стоит понимать, что данный вид древесины весьма недолговечен и требует большего времени и сил на регулярную обработку.

В строительстве наиболее часто используются бревна цилиндрической формы. Древесина должна быть заточена под 45°, очищена от коры и обработана. Все бревна должны быть примерно одного диаметра, который колеблется в районе от 100 до 150 мм. Использование более массивных пород возможно, однако менее целесообразно, т. к. увеличивается толщина забора, общий вес конструкции и воздействие на фундамент. Для конструкций, где вес возлагается на поперечины, вообще лучше использовать кругляк диаметром в 100 мм. В качестве тех самых поперечин лучше всего применять полубрус.

Не стоит забывать, что перед началом выполнения работы необходимо обработать весь материал антисептиками. В противном случае срок эксплуатации забора снизится в несколько раз.

Возведение опорных конструкций

Опорные конструкции для забора

На первом этапе необходимо произвести разметку и натянуть нитку, в соответствии с которой будут устанавливаться опорные конструкции.

Шаг между опорами должен составлять порядка 2-2,5 мм. Это оптимальное расстояние, которое позволит и сократить количество опор до минимума, и снизить нагрузку на поперечные рейки.

Для горизонтального забора шаг определяется в зависимости от длины бревен.

Для возведения забора частоколом необходимо вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах, где будут установлены стойки, – до 1 метра. Для горизонтально расположенного бруса лучше всего возвести кирпичные колоны, в которых будут находиться пазы для основной части забора. Для всех оставшихся видов изгороди подойдут обычные столбы, которые будут замурованы в бетон.

При возведении опорных конструкций необходимо контролировать, чтобы стойки имели строго вертикальное положение. Каждую их них требуется проверять уровнем.

Также стоит помнить, что при использовании бетона необходимо дождаться его полного застывания, а это порядка одного месяца. Если приступить к работе раньше, чем раствор застынет, то это может привести к просадке всей конструкции.

Данная ситуация негативно скажется на долговечности и внешнем виде сооружения.

Монтаж ограждения

При сооружении своими руками забора-частокола те части древесины, которые будут погружены в землю, необходимо обработать битумом. Это необходимо для того, чтобы защитить материал от сырости и гниения.

Крепление поперечных перемычек осуществляется в двух местах – снизу и сверху забора. Нижняя перемычка устанавливается на высоте 20 см от низа, верхняя – на расстоянии 30 см от самой высокой точки. Перемычки крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Для того чтобы избежать деформации забора, рекомендуется обеспечить расстояние между бревнами в несколько миллиметров. Это связано с тем, что в разное время года древесина может расширяться и сжиматься.

В случае с горизонтальным расположением бруса элементы укладываются в пазы кирпичных стоек.

На финальной стадии работы необходимо покрыть всю конструкцию специальным лаком или краской. Это не только обеспечит долговечность забора, но и позволит придать ему более привлекательный внешний вид.

Перекрашивать забор необходимо не реже, чем 1 раз в 3 года. При соблюдении данного правила конструкция прослужит намного дольше.

Кроме того, перед каждой перекраской рекомендуется осуществлять дополнительную обработку антисептическими средствами.

Обратите внимание

Вопрос о том, как сделать бревенчатый забор, полностью рассмотрен. Процесс достаточно простой и не требует каких-либо серьезных познаний в сфере строительства. Главное – ответственно подойти к работе и выполнить все необходимые условия подготовки и монтажа. В итоге владелец дома получит оригинальный и надежный забор, который прослужит долгие годы.

Забор из бревен – особенности строительства

Все фото из статьи

Не много различных технологий сохранилось с древнейших времен до наших дней. Одной из них является изготовление забора из бревен. О видах подобных ограждений, технологии и особенностях процесса расскажем в данной статье.

Фото бревенчатого ограждения

Особенности решения

Ограждение загородного участка, изготовленное из бревен, не только выглядит неприступным, но и по факту является таковым. Основным материалом для работы служат природные или механически обработанные детали диаметром 10-15 см. Длину цилиндров подбирают, соотносясь со средней высотой ограждения, которая составляет 170-180 см.

Получить детали для установки забора можно несколькими способами:

1. На лесозаготовках отобрать хлысты небольшого диаметра, не востребованные заготовителями;
2. Приобрести оцилиндрованное бревно небольшого диаметра;

Бревно для забора в кассетах

1. Ровные березовые цилиндры небольшого диаметра в неограниченном количестве можно приобрести на фанерных комбинатах. Они образуются при срезании с бревна шпона. Максимальная длина таких стержней обычно не превышает 160 см.

Забор из бревна может быть двух основных видов:

• первый из них предполагает вертикальную установку деталей;
• во втором цилиндры располагаются горизонтально.

Пример горизонтально выставленных цилиндров

Каждый способ имеет свои особенности, о которых и поговорим ниже.

Забор из вертикальных бревен

Частокол – забор из вертикально поставленных бревен. Это наиболее старинный вариант ограждения, использовавшийся еще для защиты древнеславянских поселений. Он не только позволял получить сплошную бревенчатую стену, но и имел дополнительный защитный элемент – острые концы деталей.

Частокол – древняя крепостная стена

Для изготовления подобного ограждения своими руками следует поступить следующим образом:

1. Заготовить необходимое количество материала для работы. Рассчитать число бревнышек не сложно – достаточно лишь разделить общую длину забора на средний диаметр стержней. Так, для ограждения участка 15х20 метров количество стержней диаметром 10 см определим по формуле: (15+20)*2:0,1=700.
2. Следующий этап – подготовка места установки.

Она может быть выполнена следующими способами:

• вбиванием заостренных снизу кольев;
• вкапыванием стержней в предварительно подготовленную траншею;
• комбинированный способ.

Интересная идея использования бревна для сооружения забора

В зависимости от выбранного варианта по периметру участка натяните прочный шнур, удалите вдоль него дерн и выкопайте канаву, глубина которой должна составлять не менее 0,6 метра, ширина по ширине штыка лопаты. Далее приступаем к подготовке бревнышек.

1. Для предохранения подземной части деревянных деталей ограждения наши предки обжигали их над кострами. Образовывавшийся уголь надежно защищал древесину от гниения, поражения грибками и насекомыми и позволял забору стоять несколько десятилетий. Конечно, этот способ возможен и в наши дни, но есть более простое и быстрое решение.

Речь идет о битумных мастиках, имеющих вязкую консистенцию и полностью готовых к использованию.

Мастика битумная

Необходимо лишь тщательно покрыть нижние части бревен битумом на длину 60 см и дать ему просохнуть. После этого можно переходить к следующему этапу работ.

1. При монтаже забора устанавливайте бревна в канаву обработанными частями вниз как можно плотнее друг к другу. Со временем из-за испарения влаги из древесины плотность материала увеличивается, а вот его диаметр может слегка уменьшиться, что приведет к образованию щелей в заборе. Во избежание этого лучше использовать предварительно просушенные детали.

Готовые к установке изделия

Установив несколько десятков стержней, засыпьте оставшуюся часть канавы грунтом и уплотните его, трамбуя и проливая достаточным количеством воды. Оптимальным вариантом для подобных работ считаются суглинистые почвы. Дополнительную фиксацию элементов ограждения в плоскости можно получить установкой горизонтальных жердей, присоединяя их со стороны участка с помощью саморезов.

1. Закончив ограждение всего участка не забудьте изготовить калитку и ворота из того же материала. Облегчить конструкции, визуально сохранив видимость цилиндрических поверхностей, поможет использование половинок бревен, полученных при их продольном распиле.
2. Для сохранения забора из бревен на максимально длительный период необходимо выполнить обработку и надземной части конструкции. Для этих целей подойдут такие распространенные составы, как морилки, пропитки с эффектом огнебиозащиты, прозрачные или тонированные лаки. Покрыть большие площади жидкими составами поможет электрический краскопульт или садовый опрыскиватель.

Дерево под морилкой – красиво и долговечно

Забору из вертикальных бревен можно придать и более современный вид. Для этого необходимо предварительно изготовить железобетонный ленточный фундамент по периметру ограждения и выстроить на нем кирпичную ленту высотой 40-50 см.

Забор из горизонтальных бревен

Этот вариант более декоративен, он как бы имитирует бревенчатую стену. Данный вид ограждения будет удачно смотреться на участке, на котором установлены здания из натурального или оцилиндрованного бревна. Единственная проблема – легкость преодоления подобной преграды.

Конструкция из горизонтальных бревен

Если вы решите изготовить подобное сооружение на вашем участке, предлагаемая инструкция поможет. Забор из горизонтальных бревен требует значительно меньшего расхода древесины, но для него необходимы бетон и кирпич.

Итак, порядок работ следующий:

1. Размечаем периметр ограждения и также как в предыдущем варианте копаем траншею. Ширина ее должна быть около 50-60 см. Дно канавы тщательно трамбуем, отсыпаем речным песком, на него укладываем слой щебня и снова трамбуем.
2. В канаву на песчано-щебеночную подушку устанавливаем стальной армирующий каркас из стержней, перевязанных проволокой.

Траншея с армирующим каркасом

Далее заливаем углубление бетоном до уровня почвы и даем ему застыть в течение 2-3 недель.

1. На застывшем фундаменте изготавливаем ленточное основание из красного кирпича или натурального бутового камня на песчано-цементном растворе. Высота кладки составляет 60-80 см.
2. Далее с шагом, равным длине бревен (4-6 метров) изготавливаем опорные столбики из того же материала, из которого была изготовлена лента. Для удобства последующей укладки бревен опоры лучше изготавливать Н-образного сечения на необходимую высоту.
3. В застывшие столбики укладываем горизонтально детали будущего забора, подбирая их так, чтобы промежутки между цилиндрами были минимальны. Наиболее удобны для подобной конструкции оцилиндрованные бревна, имеющие оптимальную геометрическую форму. Торцы деталей перед укладкой тщательно промазываем масляной краской.

Вариант сооружения конструкции с горизонтальной укладкой изделий

1. Оригинально смотрятся на таком заборе дощатые коньки, изготовленные из соединенных под углом 90о обрезных досок хвойных пород. Они не только подчеркнут декоративные качества конструкции, но и защитят ее от атмосферных осадков.
2. Закончив монтаж ограждения, все деревянные детали необходимо обработать каким-либо влагостойким защитным составом. При длительной эксплуатации деревянных конструкций обработку необходимо периодически повторять.

Древесина требует обработки

В настоящее время производители выпускают стальные ограждения, имеющие вид натурального материала. Примером может служить забор из металлосайдинга под бревно. Несмотря на то, что цена его значительно ниже, чем из натурального дерева, эстетические свойства его несравнимо ниже.

Искусственность материала налицо

Вывод

Забор не только выполняет утилитарные функции, он служит и украшением территории загородного дома или дачи. Именно поэтому качеству его изготовления следует уделить особое внимание. Более подробно о заборах из бревна расскажет видео в этой статье.

Бревно или брус, вот в чём вопрос

Когда приходит время строительства деревянного дома перед застройщиком стоит вопрос: из какого материала его возводить, какой лучше для постройки? На рынке сегодня предлагают такие брёвна:

• обычные из свежесрезанного дерева;
• оцилиндрованные;

и деревянный брус:

• обыкновенный прямоугольной формы;
• профилированный;
• клееный.

Из пяти представленных вариантов только клееный брус изготавливается из сухого материала, остальные это древесина естественной влажности. Поэтому дома из древесины с естественной влажностью после постройки должны около года ожидать усушки и усадки.

Сырые брёвна при сушке уменьшаются в размерах как по длине, так и по толщине. В замках сруба появляются щели. Мастера, строящие деревянные дома, применяют различные технологии и ухищрения, чтобы после сушки и усадки щели в стенах были минимальные.

Вопрос что покупать: брус или бревно не будет трудным, если ознакомиться с особенностями этих строительных материалов.

Брёвна самый дешёвый материал

Это самый дешёвый материал из всех. Его можно купить в леспромхозе на верхнем или на нижнем складе. Вариантов строить дом из брёвен два, из:

Прежде чем ставить брёвна на сушку их необходимо ошкурить. Кроме ошкуривания есть одно неприятное свойство — это сбег брёвен по длине. То есть, купив брёвна диаметром 22 см в одном торце, на расстоянии 6 метров получим диаметр до 30 см и больше.

Такая разница диаметров в одном конце колоды и другом усложняет устройство сруба. Для облегчения плотницких работ две плоскости брёвен стёсывают вручную, добиваясь одинаковой толщины. Строительство домов из колод разного диаметра называется «в дикий сруб».

Для этого нужны профессионалы плотницкого дела. Брёвна при сушке растрескиваются их геометрические размеры меняются. Строительство из брёвен в дикий сруб применяется редко. Бревенчатые строения требуют защиты от гниения, поверхность трудно поддается отделке.

Бревно со временем чернеет и поэтому многие застройщики свои дома красят, пропитывают олифой, обшивают досками.

Защищают бревенчатые дома антипиренами от пожара и антисептиками от гниения. Недостатки:

• разный диаметр и большой вес сильно затрудняют строительство домов. Для поднятия на высоту надо использовать или грузоподъёмные механизмы, или много людей;
• после усушки придётся конопатить и шпаклевать щели в стенах, льняной паклей, специальными канатами;
• бревно реагирует на погоду, увеличение влажности и температуру воздуха, увеличивая или уменьшая свои размеры;
• отделочные работы можно начинать не ранее, чем через год;
• необработанную древесину прекрасно едят жучки-короеды;
• для защиты от гниения брёвна обшивают досками, а это также дополнительные затраты.

Преимуществ несколько:

• отличается низкой закупочной ценой, обусловленной минимумом затрат на его производство;
• экологичность.

Борясь с гниением и насекомыми, обрабатывая брёвна химическими препаратами, экологичность дома сводят на нет.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованные брёвна одного диаметра, правильной цилиндрической формы получают на оцилиндровочных станках. Для этого их сортируют по толщине для уменьшения отходов.

Специальный станок снимает лишние сантиметры, подгоняя брёвна под один диаметр. После оцилиндровки на фрезерном станке выбирают монтажный паз. Преимущества оцилиндровки очевидны: унифицированные размеры облегчают работу над соединениями в срубе.

Мастера изготавливают шаблон и по нему быстро делают замки и соединения.

Преимущества оцилиндрованного бревна:

• эстетический внешний вид;
• стандартные размеры;
• ускоренное возведение домов по сравнению с диким срубом.

Технологичность возведения коттеджей из оцилиндрованных брёвен позволяет создавать индивидуальные проекты, собрать дом в одном месте, а потом разобрать и перевезти в разобранном виде на строительную площадку. Пронумеровав все брёвна в коробке дома, их потом собирают рабочие на новом месте строительства.

Недостатки у оцилиндрованных те же самые что и у обычных брёвен:

• усыхают и меняют свои геометрические размеры;
• при сушке брёвна могут покоробиться и растрескаться;
• при этом дорогие по сравнению с обыкновенным бревном.

Удорожание связано с дополнительными технологическими операциями, затратами на транспортирование с верхнего или нижнего склада на производство, зарплата рабочим, налоги и т. п.

В домах построенных из оцилиндрованных брёвен затруднена шлифовка поверхности возле замков и соединений. Поэтому, если застройщик планирует дизайн комнаты под цвет естественной древесины, оцилиндрованные брёвна необходимо шлифовать перед установкой в сруб.

Какой выбрать брус для строительства дома

Этот строительный материал получают распиловкой брёвен на пилораме. Он бывает квадратный, прямоугольный или с округлённой внешней стороной и благодаря своим прямоугольным размерам, более технологичен. Округлённую, лицевую сторону делают на четырёхстороннем или фрезерном станке.

После сушки внутренняя сторона бруса строгается и шлифуется. Она будет повёрнута внутрь дома. Это облегчает пропитку составами под ценные породы древесины, лакирование. Однако после возведения и сушки между брусьями возникают щели. Брус используют для возведения загородных домов, ресторанов, домов отдыха.

Применяя разные методы старения древесины, дизайнеры имитируют старинные дома.

Строительство из бруса отличается высокой технологичностью и быстротой. Изделия: дома, бани, коттеджи, дачи   можно изготовить на одной площадке, а после разобрать, перевезти на другую и там собрать.

Брус реализуют:

• сырой естественной влажности;
• сухой.

Сырой материал обойдется дешевле сухого.

Для того чтобы уменьшить проникновение холода в брусьях фрезеруют пазы и в них вставляют прокладки из реек. Они не только препятствуют проникновению холода, но и увязывают стены из бруса в одно целое.

Профилированный брус лучше обыкновенного

В этом виде бруса две стороны имеют специальный профиль, состоящий из пазов и выемок.  Благодаря ему уменьшается проникновение холода внутрь здания. Он легко монтируется, плотно прилегая друг к другу. Профилируют брус на четырёхсторонних станках. По своим теплотехническим характеристикам профилированный превышает обыкновенный брус и круглые брёвна.

Производят профилированный брус двух видов:

• сухой;
• естественной влажности.

Брус, сделанный из сухой древесины имеет правильные геометрические размеры, не усыхает, сразу готовый к отделке. А естественной влажности имеет те же недостатки, что и сырое дерево. Его ведёт, он трескается. Поэтому в стены из сырого бруса вбивают специальные деревянные колышки-нагели, удерживающие их от скручивания.

Клееный брус вне конкуренции

Недавно появившийся клееный брус опережает предыдущие строительные материалы по всем показателям. Его делают исключительно из сухого пиломатериала в заводских условиях. Применение сушки для деталей исключает усушку и усадку строений.

Дома из клееного бруса готовы к отделочным работам без технологических перерывов присущих строениям из сырого материала. При склеивании досок в одно целое их укладывают с разным направлением волокон.

Клееный брус значительно прочнее на изгиб и кручение чем оцилиндрованое или круглое бревно.

Важно

Обратите внимание: Профиль бруса делают таким образом, что у него склееные доски устанавливаются в стену вертикально. Балка, склееная таким способом имеет хорошее сопротивление на изгиб и кручение.

Единственный недостаток — это его высокая цена. По теплотехническим характеристикам, сопротивлению на изгиб и кручению он превышает своих конкурентов: брёвна и брусья. Дома из этого материала не подвергаются усадке, быстровозводимые, прочные, без трещин.

Сразу после возведения в нём делают отделочные работы: шлифуют и покрывают лаком. В этом плане строения из клееного бруса выигрывают, но он дороже в 2-2,5 раза пиленного.

Цена на этот строительный материал колеблется в зависимости от породы древесины, сорта, места покупки.

Дом из клееного бруса или оцилиндрованного бревна

По технологичности и быстроте возведения эти материалы приблизительно одинаковы. Исходя из вышеизложенных примеров, дом из клееного бруса по всем параметрам лучше, но будет дороже минимум в 2 раза. Оба материала нуждаются в защите от: огня, насекомых и жуков древоточцев, гнили и плесневых грибов.

Какой материал выбрать для своего дома

Застройщик, при выборе материала для деревянного дома, в первую очередь руководствуется финансовыми вопросами. Если сделать рейтинг по качеству материала, технологичности и быстроте возведения дома, то список выстроится в таком порядке:

1. клееный брус;
2. профилированный брус сухой;
3. оцилиндрованное бревно сухое;
4. брус сырой;
5. оцилиндрованное бревно сырое;
6. бревно сухое;
7. бревно естественной влажности.

Соответственно, первый материал самый дорогой, а последний самый дешёвый. Помимо технологичности и других требований, на цену будет влиять расстояние доставки пиломатериала на строительную площадку.

Также следует взять во внимание, что сырые пиломатериалы требуют минимум год на усадку.

А если взять в расчёт время на отделочные работы, то от начала строительных работ и до новоселья может пройти около двух лет.

Если стоит вопрос что выбрать: брус или оцилиндрованное бревно? Выбирайте сухой материал. По техническим характеристикам они одинаковые, а вот по влажности оба подвержены растрескиванию и усадке в одинаковой степени.

Экономически выгоднее строить дом сразу, под ключ, не ввязываясь в долгострой. Фирма, строящая дома по проекту застройщика соберёт у себя на площадке дом, разберёт и доставит на новое место строительства. Бригада за две недели соберёт готовый дом и отдаст хозяину ключи.

Как выбрать бревно смотрите в этом видео:

Существующие виды заборов из дерева

Дерево давно используется людьми в качестве строительного материала для различных ограждений. Благодаря своей особой структуре и свойствам, древесина имеет множество интересных фактурных рисунков и легко поддается обработке.

Кроме этого, дерево различается по цвету и прочности, которые зависят от его породы.

Сочетание надежности и красоты этого материала позволили ему стать одним из самых популярных строительных материалов для сооружения как частных, так и общественных построек.

Введение

Деревянные ограждения претерпели значительные изменения со времен средневековых частоколов и заборов из плетеной лозы и сейчас на рынке представлено множество современных заборов из дерева или комбинаций с деревом.

Сегодня строители и проектировщики обладают приличным потенциалом для возведения современного и надежного ограждения. Без больших усилий они имеют возможность создать что-то уникальное и качественное, без существенных затрат на поиск материала.

С эстетической точки зрения также легко можно выбрать из множества вариантов дизайна оригинальной ограды.
Любой забор выполняет две функции: указывает границы частной собственности и защищает от ненужных визитов.

Установить его своими руками не составит особого труда, а для наглядности можно использовать фотографии из этой статьи.

Деревянный штакетник

Деревянный штакетник это классический вариант забора. Для постройки штакетника на вертикальные опоры крепятся горизонтальные лаги, на которые с помощью саморезов или гвоздей устанавливаются вертикально неширокая доска или рейка.

Изменяя расстояние между рейками, можно построить разные виды ограждения:

цельная конструкция, которая не имеет зазоров между досками. Доски располагаются впритык друг к другу, Такой вариант подойдет хозяевам участка, которым необходимо полное уединение и наличие приватной зоны на общей территории;

штакетник с зазорами. Наиболее распространенный вариант, при котором имеется определенное расстояние между рейками. Такой вариант забора чаще всего используется для ограничения какой-либо большой площади участка или зонирования внутри него. Зазоры в ограждении выполняют функцию пропускания солнечных лучей и проветривания.

Сплошной штакетник без зазоров

Этот вид часто используется на частных загородных участках и деревнях, благодаря своей невысокой цене, простоте монтажа и эстетическому внешнему виду. Однако, как любая постройка из дерева штакетник нуждается в уходе и обработке антисептиками для увеличения срока службы.

Забор из дерева в стиле «Ранчо»

Из названия понятно, что своим происхождением такое ограждение обязано Америке, где оно используется по сей день, для ограждения больших по площади территорий американских ферм и загонов для скота. Разновидность такого ограждения используется и в российских деревнях, но американским словом «ранчо» ее обычно не называют.

Подобные интернациональные деревянные заборы идеально подходят для надежного ограждения мест выгула коров и лошадей, построения границ пастбищ и сельхозугодий. На этом их использование не ограничивается и широко используется в качестве декора, при отделении палисадников.

Относится к заборам открытого типа. Состоит из горизонтальных закрепленных на опорах досок.

Деревянный забор «Шахматка»

«Шахматка» получила свое название из-за способа крепления штакетника в шахматном порядке. Доски при этом монтируются в два ряда. Такой оригинальный способ крепления и превосходный внешний вид позволяют хозяевам создать удиненное местечко, позволяя в то же время под углом заглянуть на огороженный участок.

Вертикальный вариант шахматки

По аналогии с деревянным штакетником не препятствует поступлению воздуха и солнечных лучей, но оставляет хозяевам участка право на уединение от посторонних.

Забор «Плетенка»

«Плетенка» («Тын») – это оригинальное и в то же время простое вариант ограждения, Изготавливается из лозового прута, который обвивает установленные вертикально опоры в виде столбов.

Простота всей конструкции и применение сырья, которое беспрепятственно можно собрать в местах традиционного произрастания деревьев, чьи ветки используются в плетении.

Приусадебные участки — то место, где наиболее часто возводится плетеный забор. Нередко его применяют в предприятиях общепита в качестве декора интерьера, оформленного в этностиле.

Традиционный деревянный частокол

Дошедший из древних времен вид забора, представляющий из себя бревна с заточенными острыми концами. В старые времена служил для ограждения и защиты военных лагерей, острогов и родовых поместий.

В современных условиях и с учетом новых возможностей такой необычный частокол можно соорудить из оцилиндрованного бревна с заточкой верха. В качестве опоры нередко применяют кирпич. Деревянный частокол из бревна может обладать вполне эстетичным экстерьером.

Работы по созданию частокола своими руками позволят сократить затраты на строительство, например на найме исполнителей.

Забор из дерева «Лесенка» или «Деревянный гонт»

«Лесенка» получается в результате горизонтального крепления досок внахлест. Конструкция имеет пролеты, благодаря которым на участок проникает воздух .

Даже если для постройки забор из дерева использовать обыкновенные строганые доски, он отличается прекрасным внешним видом. Для запланированных щелей используются специальные прокладки. Через такое ограждение проходят солнечные лучи, благодаря которым растения на участке получают необходимый свет, но в то же время посторонние наблюдатели не имеют доступ к тому, что происходит на внутри.

Благодаря тому, что в конструкции отсутствуют плоские горизонтальные поверхности, на нем не скапливаются осадки, древесина меньше подвергается гниению и срок использования такого забора из дерева увеличивается. Поэтому специалисты называют его экономически выгодным.

Совет

Интересная разновидность такого вида получила название – «Деревянный гонт». Он получается путем горизонтально зафиксированного колотого или пиленого бревна и небольших плиток, напоминающих черепицу.

Кроме использования в качестве материала для ограждения, такие плитки используют в качестве натурального экологичного кровельного материала.

Деревянный гонт в качестве кровельного материала

Забор из дерева «Решетка»

Деревянный забор, сделанный в виде скрепленного крест-накрест плетения и установленного в несущую конструкцию. Рейки, в пролетах, могут быть вставлены как под прямым углом, так и по диагонали.

Древесину для изготовления декоративной «решетки» можно использовать самую разную – дуб, бук, ясень, липа и т.д.

Используя желание и вдохновение мастера, можно добиться поразительных декоративных эффектов, изменяя расстояние между рейками или толщину материала.

Элементы такого строения нередко применяются при строительстве беседок и веранд.

Заключение

Если отдавать предпочтение забору из дерева для своего загородного участка, можно быть уверенным, что результат оправдает ожидания хозяев, ведь деревянные ограждения обладают эстетическим внешним видом, отличаются простотой в монтаже, экологически чистыми составляющими, и нередко, имеют низкую стоимость.

Уход за деревянным забором

Пожалуй единственным минусом можно назвать необходимость периодического ухода: обработка поверхности, покраска, обновление верхнего слоя.

Деревянный забор своими руками дешево и красиво

Деревянный забор своими руками дешево и красиво.

Забор из дерева — идеальный вариант для любителей экологически чистых материалов, имеющих на участке дом из бруса или бревна.

Никакой другой там смотреться просто не будет.

Кроме того, деревянный забор достаточно прочен (он может простоять более 30 лет), является отличным труднопреодолимым ограждением и позволяет хоть два раза в год изменять свою окраску.

Необходимые материалы для строительства деревянного забора

• сухие штакетины из широколиственных или хвойных пород дерева, отшлифованные и обработанные средством от паразитов (количество штакетин рассчитываем так — общую длину забора разделить на сумму = ширина штакетины + N см промежуток, если таковой предполагается);
• оцинкованные крепежи (гвозди нужно смазать олифой перед использованием);
• поперечные брусья;
• опорные столбы;
• битум или креозот;
• бензобур, бур или лопата;
• цемент;
• шнуровка;
• песок;
• колышки.

Как построить забор своими руками?

1. В первую очередь, делаем четкую разметку для будущего забора, определив место для калитки и ворот:- устанавливаем поворотные столбы;- натягиваем между ними шнуровку;- по линии шнуровки вбиваем колышки в те места, где будут стоять столбы (расстояние между столбами деревянного забора — 2,5 метра (по количеству колышек потом и подсчитываем количество столбов, с учетом того что для ворот о калитки столбы должны быть более массивными);- снимаем шнуровку и считаем ее метраж, это и будет длина забора.
2. Пробуриваем или выкапываем ямы для опорных столбов, глубина которых не должна быть меньше четверти столба.
3. Нижнюю часть опорных столбов обрабатываем креозотом или битумом либо обжигаем ее в огне, чтобы не было гниения древесины. Чтобы каждый столб стоял строго вертикально, их нужно закрепить распорками. Важно установить все столбы на одном уровне. В этом нам поможет шнуровка, натянутая между угловыми столбами.
4. Снизу и сверху на столбы крепим брусья. Их лучше крепить гвоздями, которые нужно забивать с небольшим наклоном. Для более ровного крепежа используем в качестве уровня шнуровку.
5. Прибиваем штакетины на брусья (вплотную или с промежутками).
6. После установки штакетин начинаем укреплять столбы. Для этого бетонный раствор(1 часть цемента, 2 части песка, з части щебня + вода) заливаем в предварительно увлажненные ямы с опорными столбами. Ждем пару дней застывания бетона и снимаем распорки.
7. Окрашиваем построенный своими руками забор краской либо вскрываем лаком. Можно украсить его резными элементами или вьющимися растениями. Для защиты штакетин забора можно использовать лаки, морилки, лазурь, водорастворимые либо масляные краски.

Более прочная конструкция деревянного забора

1. Особенной прочностью отличаются кирпичные, бетонные или каменные столбы для деревянного забора. Для них делаем бетонный или каменный цоколь, на который устанавливается столб (он может крепиться и на столбчатом бетонном фундаменте).

   Фундамент не обязательно сильно заглублять, так как деревянный забор весит немного.Закладка фундамента столбов:- роем яму и заполняем ее бетонной смесью;- на застывший фундамент кладем гидроизоляцию.

2. Потом высраиваем столбы с сечением в 1,5 кирпича.

   Кирпичный столб для ворот желательно возводить вокруг трубы из стали, так он сможет выдержать повышенную нагрузку.

3. Верхняя часть столбов покрывается металлическим или бетонным колпаком. Так и столб не будет разрушаться, и постройка будет иметь более эстетичный вид.

Деревянный забор своими руками Ссылка на основную публикацию

Статьи по теме

С древних времен на Руси строили заборы. Были они преимущественно деревянными. С появлением новых технологий такие материалы, как металл, железобетон,  поликарбонат, профнастил, кирпич все чаще вытесняют из нашей жизни эстетичный, но не такой долговечный по сроку службы деревянный забор.

Кто отдает предпочтение экологичным материалам, создает на своем участке дизайн в деревенском стиле или уже имеет деревянный дом, выбирает  и деревянный забор.  К тому же, если детально изучить вопрос, то вы увидите, каким разнообразием  отличаются  заборы из дерева.

Они могут стать одним из самых впечатляющих элементов в дизайне вашего участка.

Виды деревянных заборов

Под деревянным забором зачастую имеем в виду обычный штакетник, к которому давно привыкли и который был довольно распространен в советские времена. Со временем ситуация кардинально поменялась и теперь деревянные заборы  – это и елочка, и кросс, и шахматы, и решетка. А обычный деревянный штакетник отлично смотрится, оборудованный кирпичными столбиками.

Классический деревянный забор

По периметру участка устанавливаются трубы, которые бетонируются в землю. Между столбами крепятся прожилины или прогоны, выполненные из бруса размерами 50Х100 мм или около того.  Заборные доски прибиваются перпендикулярно прожилинам либо стык в стык, либо на небольшом расстоянии друг от друга.

 Деревянный забор лесенкой  или елочкой

Аналогично классическому забору в землю бетонируются столбы. На их внутреннюю и внешнюю стороны крепятся декоративные накладки из дерева. Они станут направляющими для остальных досок.

Доски размером 25Х100мм укладывают в пазы между накладками – горизонтально внахлест. Если использовать калиброванные накладки, то можно создать продуваемый забор.

А дополнительные тонкие вертикальные металлические колья позволяют создавать еще один вид такого забора.

Столбцы забора закрывают деревянными декоративными крышками.

Забор «Кросс»

Комбинировать деревянный забор с железобетоном возможно, сооружая забор «Кросс». Те же столбцы 60Х80 мм устанавливаются в заполненные бетоном отверстия в земле.

  Столбы оборудуются пазами, в которые сначала устанавливаются декоративные железобетонные плиты (приблизительный размер их – 300х300х550), а потом и деревянные бруски.

  И столбцы, и полотно забора покрывают декоративными крышками, предупреждающими попадание влаги внутрь конструкции.

Забор в шахматном порядке с просветом

Между столбами укладываются прожилины. К ним в шахматном порядке крепятся доски – то с одной, то с другой стороны. Если смотреть со стороны, то забор получается не «глухим», а с просветами.

Забор «Решетка»

Основание и несущие элементы для этого вида забора аналогичны – столбы. Между ними устанавливают готовые решетчатые секции, сбитые из реек. Рейки могут располагаться как параллельно и перпендикулярно к столбам,  так и по диагонали. Такой забор просвещается, пропускает солнце, не замыкает пространство. Его функция – больше декоративная. 

Забор «Ранчо»

Это заграждение, когда на тяжелые деревянные столбы крепятся горизонтально с небольшим просветами 2-4 широкие доски. Если взять хорошо обработанные тонкие доски и чуть большее их количество, то можно соорудить красивое ограждение для деревянного дома.                 

Забор «Частокол»

Обработанные, гладкие, не слишком большие в диаметре бревна устанавливаются вертикально друг к другу.

Если устанавливать столбы и всю конструкцию на фундаменте, то это убережет нижнюю часть от взаимодействия с землей и влагой, а, значит, существенно продлит срок службы забора. В качестве опор для забора могут выступать металлические трубы, бетонируемые в землю, столбы из камня или кирпича, готовые железобетонные столбы или деревянные бревна.

Материалы для сооружения забора

Стоимость деревянного забора зависит от его вида  и того, какой материал будет выбран: доска, штакет, брусья, бревна (для частокола).

Также из материалов понадобятся: поперечины (деревянные или металлические), опорные столбы, арматура для опалубки, цемент, песок, кирпич и камни для возведения столбов, гвозди и шурупы, огнезащитная и антисептическая пропитка для деревянных поверхностей, битум или креазот для обработки устанавливаемых в опорный или ленточный фундамент деревянных столбов.

Инструменты

Для возведения забора запаситесь такими инструментами:

• бур или лопата
• рулетка
• шнур
• колья
• уровень
• шуруповерт
• молоток
• электролобзик
• кисть
• наждачная бумага

Как сделать деревянный забор?

Прежде, чем сделать деревянный забор своими руками,  нужно определиться с его конструкцией и тем, насколько капитальное сооружение планируется.  Для забора с фундаментом последовательность  действий будет таковой:

• разметка;
• сооружение фундамента;
• установка столбов;
• крепление деревянных элементов;
• обработка деревянных поверхностей.

Разметка

Разметку под будущий забор осуществляют с помощью рулетки и веревки. Определяем место под размещение калитки и ворот. В углах участка устанавливаем в столбы. Между ними натягиваем шнуровки, чтобы не отклониться от заданной линии при определении мест для расположения столбов.

Фундамент

Самое трудоемкое в процессе сооружения деревянного забора своими руками –  заливка ленточного фундамента. Под легкий деревянный забор фундамент особо не углубляют.

Для этого вырывают траншею (глубина до 1 метра, ширина – 30-80 см), вглубь которой засыпают песчаную подушку. Далее вяжут арматуру, создают опалубку, по уровню выставляют столбы и заливают фундамент.

Он может быть как на нулевом уровне, так  и выше – 30-50 см над уровнем земли. После того, как он застынет (через 2-3 дня) приступают к дальнейшим работам.

Установка столбов

Чем чаще будут стоять столбы, тем прочнее будет забор. Столбы устанавливают в процессе заливки бетона в фундамент. Расстояние между ними – около 2 м. Чем меньше столбов, тем больше должно быть перекладин.

Если фундамент не планируется, то в местах, определенных под размещение столбов, вырывают ямы глубиной 1-1,5 м, засыпают в них песок (20 см) и обильно поливают его водой.

Далее с помощью уровня устанавливают в них столбы и заливают углубления бетоном.

Обычный фундамент для забора

Фундамент с использованием камней

Если столб будет деревянным, то его нижний край обрабатывают битумом  или креозотом для защиты древесины от влаги и гниения.

Если вместо столбов планируются кирпичные стойки, то для них нужно предусмотреть место. Ведь займут они квадратные площадки со стороной в 1,5 кирпича. Чтобы украсить стойку в самом низу и вверху кладку расширяют на четверть кирпича. В процессе кладки в стойки монтируют поперечины. При этом важно пользоваться нивелиром, чтобы проверять, ровно ли укладывается стойка.

Монтаж забора

Далее происходит установка деревянного забора. Рейки, доски крепятся либо к поперечинам, либо  устанавливаются в пазы – в зависимости от выбранного вида забора.  Более простой вариант – установка секций. Если столбы деревянные, то для укладки поперечин в них делают пазы, если столбы металлические, то к ним приваривают крепления (уголок), к которому потом и прикрепятся слеги.

Как продлить срок службы забора?

Для того, чтобы деревянный забор прослужил долго, деревянные элементы нужно покрыть антисептическими растворами и антипиренами, а уж потом – краской (используют масляные и водорастворимые), морилкой, лаком. Пропитки наносят еще до монтажа забора.

Огнезащитные пропитки будут препятствовать возгоранию, а антисептики уберегут древесину от поселения в ней микроорганизмов и последующего гниения.

Они продляют срок службы забора до 30 лет, защищают древесину  от солнца  и сырости, сохраняют естественную текстуру и красивый внешний вид.

Обратите внимание

 Крепежные элементы подойдут оцинкованные. Перед тем, как забить гвоздь, его погружают  в олифу.

В дальнейшем периодически, не реже 1 раза в 2-3 года, деревянный забор нужно обрабатывать защитными пропитками.                                                                                        

Оригинальные деревянные заборы своими руками – фото:

Забор из металлического штакетника – это оригинальный, надежный и прочный забор. Штакетник металлический отличается более эффектным дизайном. Заборы из евроштакетника отличный выбор за доступную цену.