Обустройство водопровода на даче из скважины: схемы, нюансы, обзор необходимого оборудования

Водопровод на даче своими руками из скважины

Обустроить водопровод на даче своими руками из скважины очень даже возможно, если, конечно, эта скважина находится именно на вашей территории, а не пробурена в складчину и ею пользуются также и ваши соседи. Всё дело в том, что в трубу вы сможете поместить не более одного погружного насоса.

А вся его автоматика может находиться только в одном месте и водоразборный узел монтировать следует только после насосной станции. Но это уже бытовые, а не технические проблемы, а нас интересуют именно монтажные работы, о чём мы и поговорим ниже, а кроме того, продемонстрируем вам видео в этой статье.

Устройство водопровода на даче от скважины: принципиальная схема

Водопровод в дом

Примечание. Следует отметить, что существует два типа скважин — артезианские и «на песок». Второй вариант (он более мелкий) вы можете бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок.

А вот артезианские слои принадлежат государству, так что для бурения таких скважин вам потребуется пакет документов и платная лицензия на добычу воды.

• По большому счёту, при бурении скважины на неё должен выдаваться технический паспорт, в котором её дебит, но, к сожалению, не всё у нас делается так, как этого требует законодательство, поэтому, вам, возможно, придётся самостоятельно определить этот параметр. Он необходим для того, чтобы вы знали, какой мощности насос можно использовать, точнее, какое количество санузлов скважина сможет обслуживать одновременно.
• Для этого вам нужно будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы сутки не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, можно, тем же насосом, который вы будете использовать, а затем засечь, за какое время она наполнится до вашей метки — этот уровень называется статическим. Теперь вам остаётся объём откачанной воды разделить на время её пополнения, и вы получите дебит — Vоткачанной воды /tзаполнения =дебит скважины, который вы можете перевести на литры в минуту, в час или м 3 /мин, м 3 /час.
• Теперь вам нужен насос, который вы подберёте по дебиту (м 3 /час), а параметры самого агрегата вы сможете увидеть в техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) или на корпусе. Во время монтажа, когда будете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сразу — сначала запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, то есть, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому следует измерять уровень погружения насоса (минимум, 30 см от зеркала).

Расход воды в течение часа разными санузлами

Траншеи и приямки

Траншея от скважины с кессоном к дому

Вам в любом случае придётся рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная 32-миллиметровая труба — сейчас для этого используют ПНД — полиэтилен низкого давления.

Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её нужно рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это может быть более полутора метров. Дно обязательно засыпается песочной подушкой высотой не менее 2 см — это позволяет равномерно распределить всю нагрузку на трубу, когда её присыпают грунтом.

Если ваш загородный дом стоит на ленточном фундаменте, то весьма возможно, что его подошва тоже находится ниже точки замерзания и тогда придётся проходить не под лентой, а сквозь неё.

Обратите внимание

Для этого придётся пробивать бетон, в котором, скорее всего, есть армирующий каркас, так что здесь следует использовать в качестве насадки на перфоратор не победитовую или алмазную фрезу, а сверло и зубило (армирование, если вы на него наткнётесь, потом вырезается болгаркой).

Для того чтобы была возможность свободно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки — размер определяется вашими собственными габаритами.

Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец — его можно выложить из кирпича или бетонных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Также. Вместо бетонированного кессона используют скважинный адаптер, о котором мы расскажем ниже.

В тех случаях, когда нет возможности или просто желания монтировать бетонный кессон, с помощью которого можно обслуживать оголовок скважины, прибегают к подключению трубы через адаптер, цена которого получится гораздо ниже, нежели монтаж бетонного колодца. Такое устройство достаточно легко монтируется ниже уровня замерзания грунта, о чём мы вам сейчас и расскажем.

После установки скважины обсадная труба будет выше, чем это требуется, поэтому, лишнюю часть срезают болгаркой, оставляя над поверхностью земли кусок, который позднее закроется оголовком. После этого в трубе, ниже точки промерзания грунта алмазной или победитовой фрезой делается отверстие для монтажа этого самого переходника.

Так рассоединяются части адаптера

После того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части — они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.

Крепим наружную часть адаптера к обсадной трубе

Закрепить ее на трубе достаточно просто — вам нужно просто достать рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся довольно редко, только когда оголовок ниже уровня грунта. Если до отверстия большое расстояние, то эта деталь опускается туда с помощью штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) или проволоки.

ПНД трубу крепим компрессионным фитингом

Начинаем сборку — накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок полиэтиленовой трубы от клапана до адаптера с таким расчётом, чтобы глубина погружения в воду была, как минимум, на 30 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).

Соединение двух компонентов в скважине (разрез)

Важно

Теперь можно приступать к основной и окончательной фазе монтажа насоса — для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера — эта часть хорошо видна на фотографии, где показано, как рассоединяется адаптер — нечто вроде чёрной чаши сверху.

Так вот, теперь вам нужно сначала погрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а затем продолжать погружение с помощью штанги — сразу сделайте на ней метку, чтобы вы знали, достала ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Скорее всего, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не повод для расстройства сделайте ещё несколько попыток и вы обязательно попадёте.

Примечание. В качестве вспомогательной штанги можно использовать ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом — прикручиваете фитинг к месту крепления (чёрная чаша), а затем крепите к нему трубу.
Только ПНД нужно зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, чтобы легче было снимать после окончания монтажа.

Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, чтобы насос держался именно на нём, а не на адаптере или электрическом кабеле. Электрокабель можно присоединять к клеммам на оголовке, но можно просто выпустить его в траншею, миную эти клеммы — всё равно его придётся наращивать, так как до здания его будет недостаточно.

Заводим воду в дом

32-миллиметровая полиэтиленовая труба (ПНД)

Накручиваем на адаптер компрессионную полиэтиленовую муфту для труб и к другому её концу закрепляем трубу ПНД, которую разворачиваем по траншее до самого дома, только нужно сделать запас для ввода.

К этому времени у нас должна быть готова траншея с песочной подушкой и отверстие под или в ленте фундамента, а также приямок в помещении. Кессон в доме обычно обкладывают кирпичом, а затем штукатурят, но иногда для этой цели используют бетонные кольца или даже широкую пластиковую бочку.

Итак, представим условную ситуацию, что мы уже завели полиэтиленовую трубу и электрический кабель в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано — это делается только после испытаний).

Теперь нас интересует дальнейшая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт — это по желанию), после которого врезается фильтр грубой очистки.

На верхней фотографии видно, что далее, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, хотя автор этой статьи пришёл к выводу, что лучше покупать датчик и реле раздельно — это продлевает их эксплуатационный ресурс. Во всяком случае, из строя может выйти только один прибор, а не весь блок.

К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода можно и не устанавливать, но он служит для того, чтобы автоматически отключать насос, если тот не качает воду, то есть, работает «всухую».

Так выглядит насосная станция в приямке (кессоне)

Мембранный бак можно врезать где угодно, то есть, до реле или после него, это не имеет значения, так как в любом случае давление будет создаваться в самом баке и на участке трубы от обратного клапана до запорного крана водораспределения. Чем больше этот бак, тем реже будет срабатывать реле на запуск и остановку насоса, так как увеличится резервное давление, но эта ёмкость не должна быть более 100 литров.

Совет

Кроме того, режим пуска и остановки насоса зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском исполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп — при 3 атмосферах.

Но вы можете расширить этот диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер.

Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число запусков и остановок двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

Заключение

После окончательной сборки водопровод на даче из скважины нужно протестировать и если всё работает нормально, и нигде нет протечек, нужно засыпать траншею и заделать место входа трубы в фундамент цементным раствором или плиточным клеем, чтобы внутрь помещения не попала почвенная влага. Трубу сначала засыпают песком, чтобы покрыть её на 5-8 см, затем поливают водой для усадки песка и забрасывают сверху грунтом.

Устройство водопровода из скважины на даче

• Основные преимущества
• Виды
• Дополнительные элементы
• Используемые фильтры
• Автоматика и гидроаккумулятор
• Запорная арматура

В настоящее время существует множество различных видов систем водоснабжения, которые можно устанавливать на даче. Все они отличаются высокой эффективностью. Особняком здесь стоит водопровод из скважины на даче. Эта система полностью автономна, поэтому все больше людей предпочитают именно ее для своих загородных домов и участков.

Общая схема водопровода из скважины.

Делать водоснабжение на даче из скважины достаточно сложно. Однако в этом деле нет ничего невозможного. Для работы стоит обзавестись дополнительным терпением и трудовыми ресурсами, ведь в одиночку не всегда возможно выполнить весь комплекс мероприятий. Водоснабжение дачных участков выходит на новый уровень благодаря использованию для этих целей скважин.

Основные преимущества

Создание системы водоснабжения с использованием скважин несет в себе ряд положительных моментов:

Схема водоснабжения дома.

• огромный запас воды, то есть жидкость черпается из недр земли, здесь ее запас является бесконечным;
• так как вода берется с глубины, то она имеет повышенную химическую и физическую чистоту;
• возможность получения практически любого объема воды для всех своих потребностей;
• продолжительный срок эксплуатации, который может составлять 50 лет и более.

Стоит рассмотреть вопрос водоснабжения на даче с помощью скважины более подробно. В данном случае речь пойдет о скважине, в которую монтируется погружной насос.

Система водоснабжения на даче: для сезонного или круглогодичного проживания, особенности, схемы, этапы монтажа, фото и видео

Вода является обязательным условием для комфортного проживания человека, ведения хозяйства и выращивания растений.

Но если в многоквартирных домах подача воды осуществляется централизованным трубопроводом, то на большинстве частных участках их владельцы должны решать эту проблему самостоятельно.

И сделать это придется как можно быстрее, ведь полноценный водопровод дает возможность пользоваться санузлом, душем, стиральной машинкой, мойкой на кухне – всеми приборами, без которых комфорт современного человека будет далеко неполным.

В большинстве случаев, чтобы сделать водопровод в частном доме, надо пробурить скважину

Среди дачников большой популярностью пользуются насосные станции, которые могут подавать воду с колодцев, скважин, родников.

Современные технологии позволяют сделать любой дачный дом максимально комфортным и обустроить в нем автономную систему водоснабжения.

Водоснабжение дачного дома осуществляется несколькими методами, главным условием для него является наличие скважины и насоса, который сможет перекачать необходимое количество воды для всего дома, хозяйственных построек, полива и ведения хозяйства.

Всесезонный или летний вариант

Существует два типа водоснабжения дачного участка, он выбирается в зависимости от потребностей владельца дома и глубины расположения воды.

Упрощенный или летний. Подойдет для тех, кто приезжает на дачу только в период с весны по осень. Можно обойтись без капитального и дорогого водопровода и сделать стационарный или разборный вариант. Используя разборный водопровод коммуникации можно проложить по поверхности, а потом их разобрать и убрать на зиму.

При стационарном монтаже также используются самые простые технологии, силиконовые или резиновые трубы, которые закапываются под уклоном на глубину 1 м и остаются там постоянно, в необходимых точках выводятся разборные краны. Единственное требование – спуск воды с труб системы, чтобы из-за морозов не повредился трубопровод.

Такая система подойдет только для временного проживания, если на даче планируется отдыхать и зимой, нужен более надежный водопровод

Зимний или всесезонный. Разработка этого варианта более сложная, затратная по времени и средствам.

Обратите внимание

Учитывается уклон рельефа и максимальная глубина промерзания грунта. Для подачи воды применяется насос, который сможет выдавать оптимальный напор, это смогут просчитать специалисты.

Трубы укладываются под углом в направлении подземных вод на глубине минимум 20 см ниже точки промерзания земли. При использовании утеплителей трубы могут располагаться на глубине до 30 см от поверхности. Утепление требуется колодцам и насосам.

Необходимо помнить, что есть модели станций, размещение которых возможно только в помещении с плюсовой температурой круглый год.

Важно помнить, что утепление также требуется всей канализационной системе, которая находится за пределами отапливаемых помещений.

Утепление требуется не только трубам, но и колодцу

Источники водоснабжения

Очень важно принять верное решение при выборе источника воды, чтобы он был удобным, а вода – максимально чистой и безопасной.

• Колодец. Простой, известный, недорогой и старый вариант обеспечения водой. Обустроить его можно, только если есть пригодный слой воды. Он должен находиться на глубине до 15м. Колодец может обеспечивать водой до 50 лет, получать ее возможно даже без электричества. Однако колодцу требуется периодическая чистка, в него попадает грязная вода с поверхности, поэтому необходима качественная изоляция всех стыков.
• Скважина. Существует несколько видов скважин. Первая – «на песок», берет воду с верхних слоев, глубина до 50 м, запас до 500 л/ч, прослужит она около пяти лет. Часто засоряются фильтры, если есть подземная река, то фильтры не засоряются, система прослужит минимум 20 лет, а источник неисчерпаемый. Вторая – «артезианская», подает воду из слоев, располагающихся на глубине до 1000 м и даже больше. Вода чистая, запас может составлять от 1500 л/ч и быть даже не ограниченным.

Две схемы устройства скважины для обеспечения дома водой

В частных домах их делают редко с максимальной глубиной до 135 м, поскольку для скважин требуется специальное разрешение и достаточно дорогая регистрация, а само обустройство может затянуться до месяца.

К преимуществам таких скважин относится то, что в них не попадают грунтовые или верховые воды, срок службы около 50 лет. Минус в необходимости провести ряд расчетов, чтобы правильно подобрать оборудование.

• Родник. На некоторых участках встречаться родники, используемые для обеспечения высококачественной, чистой водой. Особенность такого источника в его практически неисчерпаемом запасе воды и хорошей производительностью, однако, встречаются они очень редко.
• Центральное водоснабжение. Если рядом проходит центральная магистраль, то можно подключиться к ней. Это обеспечит достаточный напор воды, но не всегда она будет хорошей очистки. Для подключения требуется подать заявление, проект и получить разрешение санэпидемстанции. На это может уйти несколько месяцев и обойдется достаточно дорого, причем, это будут не разовые расходы – за использованную воду надо будет платить, как в квартире. Все работы по подключению проводятся только сотрудниками водоканала.

Централизованное водоснабжение может оказаться удобным, но периодически придется пропускать к счетчикам контролеров

Учитывая все особенности каждого варианта, большинство владельцев дачных участков, жителей частного сектора выбирает бурение скважины.

Особенности системы водоснабжения

Стандартная система водоснабжения содержит определенные элементы:

• источник;
• трубопровод;
• станция/насос;
• клапаны, фильтры;
• вспомогательное оборудование;
• котел, водонагреватель;
• разводка по дому, коллектор.

Трубопровод может изменяться по комплектации или схеме. Обязательно учитывается тип источника воды и используемый насос.

Даже принципиальная схема автономного водоснабжения выглядит достаточно сложной

Схема водоснабжения

Чтобы сделать качественный водопровод, разрабатывается схема водоснабжения дачного дома. На данном этапе проводятся определенные подготовительные мероприятия:

• составляется точный и подробный план водопровода;
• осуществляется закупка и заготовка деталей;
• проводятся подготовительные работы на участке и в доме.

Только после этого можно начинать укладку и монтировать трубы. Работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Работы начинаются с разработки подробного плана в нескольких проекциях. В нем учитывается план участка с постройками, глубина промерзания грунта, уклон рельефа, залегание грунтовых вод, коммуникации (если они уже есть), точки водозабора, количество потребителей.

Чертеж поможет просчитать число фитингов и метраж трубы. При закупке материала необходимо сделать запас в 10% от необходимого общего количества. Записывается требуемое количество арматуры и соединительных элементов, чтобы ничего не забыть и не сделать ошибок во время монтажа.

Глубина прокладки трубопровода на улице обязательно на 20см ниже точки замерзания грунта.

Обеспечение дома водой не обойдется без подбора насосной станции. Про нюансы выбора смотрите в этом видеоролике:

Особенности выбора насоса или станции

Одной из ключевых задач для качественного водоснабжения является правильный выбор оборудования, оно может быть поверхностным или погружным. Идеальным вариантом для дачи будет станция, включающая реле, гидроаккумулятор, насос и подводящий шланг.

Популярной моделью является станция с центробежным эжектором и самовсасывающим насосом. Вода подается с глубины до 9 м, но на высоту до 40 м. Монтаж может осуществляться в кессоне, приямке или в помещении недалеко от источника.

Такие модели выбирают благодаря наличию всего необходимого дополнительного оборудования в одном комплекте. Естественно, стоимость станции больше, чем простых насосов. Однако насосная станция дает пользователям больше возможностей.

Модели с внешним эжектором применяются для источников глубиной до 45 м, расположенных достаточно далеко от помещений.

Монтируются внутри помещения, модель чувствительна к наличию воздуха в системе, сама станция иногда размещается в доме, а эжектор – возле источника, но не дальше 40 м от здания. Важным показателем насоса считается высота всасывания – 45 м.

О чем надо помнить при выборе насоса, наглядно в следующем видео:

Перед выбором станции надо уточнить производительность используемого источника, получаемый напор, уровень, выяснить объем потребляемой воды.

Необходимо помнить, что производительность устройства обязательно ниже возможностей используемого источника, однако больше запланированного расхода. Дополнительно учитываются возможные потери напора.

После надо изучить параметры станции, наличие возможности монтажа фильтра и установки обратного клапана.

Подключение станции

Подключение насоса осуществляться в кессоне или здании. В кессоне ставится клапан, а в помещении другие элементы. При применении колодца рядом возле дома может использоваться станция с небольшой высотой всасывания, но только если в колодце достаточный уровень.

Для дальних и глубинных колодцев требуется насос с выносным эжектором, он погружается в колодец, а сама станция размещается в здании, которое отапливаться, даже в самые холода температура не ниже +2 °C.

Перед входом в насос ставится сливной кран, клапан, фильтр, после – фильтр, гидроаккумулятор, системы водоподготовки.

Как выполняется подключение насосной станции, показано в следующем видео:

Обустройство системы

Внедрение системы начинается с разработки источника, установке всего необходимого оборудования.

Водоснабжение дачного дома из колодца проводится с подготовки траншей, делается определенный уклон, он направляется к источнику. Обязательно засыпается дно ямы 15см любого песка. Надо избегать возможных изгибов и делать все по прямой линии.

Чтобы в холода трубопровод не промерзал, его располагают ниже точки промерзания земли. Если труба прокладывается выше, тогда используется качественный утеплитель.

Могут устанавливаться трубы диаметром 32мм из различных материалов, главное чтобы от морозов они не трескались, устанавливается клапан слива на повороте к колодцу. Во 2-м кольце самого колодца делается отверстие под трубу, которая погружается в воду.

Труба располагается не ближе 30см до дна, внутри ставится фильтр из сетки, сама труба крепится к вбитому в дно штырю. В кольце проводится гидроизоляция отверстия, по периметру глиняный замок: его слой должен составлять 40см на расстоянии 1,5м, труба засыпается слоем песка в 15см, потом грунт.

Независимо от используемого источника воды, схема разводки труб по дому будет достаточно сложной и ее надо тщательно рассчитывать

Монтаж системы

Система водоснабжения на даче невозможна без укладки по участку труб, направляемых к подготовленному коллектору под уклоном к источнику, там монтируются клапаны, а затем подключаются трубы меньшего диаметра, которые ведут к точкам. Для создания разводки могут использоваться трубы из различных материалов. Для горячей жидкости используется котел/водонагреватель, которые также подключаются к коллектору, но с другой стороны.

Кроме системы подачи водопотока надо продумать систему слива стоков. Раньше применялись выгребные ямы, требующие периодической чистки. Сегодня предлагается септик: очищает поэтапно воду в герметичных камерах, кроме крайней.

Самым простым вариантом является септик из нескольких колец. Суть системы в том, что она очищает стоки от твердых частиц и сливает в воду в грунт. При использовании специальных средств очистка происходит качественнее.

Чистка системы осуществляется один раз в несколько лет.

Для септиков также применяют специальные насосы

На каждой даче можно обустроить качественный и долговечный водопровод летнего или зимнего типа. Для его создания применяются трубы из различных материалов, а основой водопровода является источник и насос. Источником может выступать скважина, родничок, колодец.

В некоторых случаях есть возможность подключения к водопроводу. Перед покупкой насоса надо учитывать его характеристики и возможности, внимание уделяется его подъемной способности, распределению жидкости по потребителям. Одним из важных пунктов является источник воды, который также влияет на выбор устройства.

Проектирование водопровода лучше проводить еще на этапе планирования дома

Заключение

Помните, что работать со специалистами очень важно и крайне необходимо. Они помогут правильно просчитать требуемые материалы и особенности источника. Только так можно гарантировать качественную и постоянную подачу воды и избежать оплошностей в расчетах.

Особое внимание специалисты уделяют выбору насосной станции, ведь она покупается на длительный срок и должна работать практически круглосуточно и без перебоев.

Если хорошо продумать все нюансы, то дома на дачном участке будет обеспечен круглогодичной подачей чистой воды.

Обустраиваем водоснабжение из скважины в частном доме своими руками: практическое руководство

Некоторые романтики верят, что уход от цивилизации – несет благо. Те, кому приходилось носиться с тяжелыми ведрами, чтобы приготовить поесть и помыть посуду и тратить целый день на стирку понимают преимущества водоснабжения в доме.

Хорошо если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, иначе придется идти другим путем, например, сделать скважину и завести от нее отводы в жилые строения. Подробнее об этом пути — водоснабжении частного дома из скважины своими руками и схемах устройства системы — мы и поговорим.

Преимущества и недостатки

Из скважины можно получать чистую свежую воду, сравнимую с родниковой в течение года.

Пока осадки после дождей и снега просачиваются сквозь разные слои грунта, они фильтруются, все опасные вещества остаются на верхних твердых отложениях.

Следует учесть, что употреблять воду для питья и приготовления пищи, можно только после того, как в СЭС обследуют образец и дадут заключение.

К плюсам можно отнести:

• Гигиеничность, благодаря узкой горловине и верхнему плотно закрытому люку в колодец не попадает мусор, листья, осадки и насекомые.
• Большие запасы позволяют полностью обеспечивать домашнее хозяйство долгие годы, обычно минимальная подача воды со скважины начинается от 0,5 м3/ч.
• Грамотно обустроенный проем не требует особого ухода, необходимо только следить за работой оборудования.

К недостаткам водоснабжения со скважины можно отнести:

• Высокие расходы на обустройство: стоимость работ, оборудования и обсадных труб.
• Запах и помутнение воды при использовании некачественных материалов.
• Заиливание.

Виды скважин и глубина залегания водоносных пластов

На приусадебном участке обычно используют несколько видов скважин: глубокие (артезианские), на известняк и более мелкие (песчаные). От вида используемого слоя зависит чистота воды, запасы, угроза заражения опасными веществами из верхних слоев почвы и сложность работ.

В разных регионах глубины залегания водоносных пород могут существенно колебаться, и определить окончательный размер проема можно только после разведывательного бурения.

В качестве подручных средств для организации автономного водоснабжения на даче из скважины можно использовать садовый бур и сделать глубокое тонкое отверстие в земле, но способ подходит только для верхних песчаных слоев.

Если у соседей есть водоснабжение, то можно ориентироваться на их источники.

В неглубоких проемах используется песчаный водоносный горизонт в рыхлых отложениях. Пробурить отверстие можно шнеком за 1-2 дня. Это самый дешевый вид, и установку можно сделать своими руками.

Из такого источника можно добывать 0,5-1 м3/ч, хватает для обеспечения минимальных хозяйственных потребностей.

Однако верхние песчаные слои не защищены от поверхностных загрязнений, и требуется эффективная система очистки. Использовать источник нужно постоянно, иначе он заилиться.

В скважинах на известняк используется вода, скопившаяся в разломах камня на глубине от 15-50 метров. Обычно этот источник более чистый, чем песчаный.

Артезианские источники имеют глубину от 50 до 1000 метров. В них используется водоносный песчаный слой, расположенный под известковыми отложениями. После того как пробурят проем, уровень воды под давлением грунта поднимается на глубину от 5 до 70 метров.

В некоторых случаях источник может подавать воду беспрерывно, как фонтан.

Глубокие скважины невозможно пробурить своими руками. Для обустройства системы водоснабжения загородного дома из таких скважин необходимо получить лицензию и использовать специальное оборудование.

Выбор месторасположения

При выборе места под скважину необходимо учитывать расположение других объектов, согласно санитарным нормам, она должна быть удалена не менее, чем на 5 метров от дома, хозпостроек и растений, и на 25 от септика. Нельзя выполнять буровые работы в местах, где будут проезжать или стоять автомобили. При этом необходимо учитывать не только планировку своего хозяйства, но и соседних владений.

На участках со склоном источник необходимо располагать в высоких точках. После сильных осадков в низинах будет скапливаться грязная жижа и попадать в приямок, что приведет к загрязнению воды.

Если расположить скважину на возвышенности не получается, необходимо обеспечить дренаж, который будет отводить стоки от нее. В случае, когда источник расположен ниже очагов загрязнения, отводы должны иметь радиус не менее 10 метров.

При бурении глубоких проемов используются массивные буровые установки на спецтехнике, которую может сопровождать машина с водяной цистерной. Значит, на площадке вокруг будущего строения должно разъехаться два грузовика.

Самостоятельное бурение и обсадка неглубоких скважин

Бурить скважину своими руками можно, если слой водоносного песка расположен не глубже, чем на 20 метров, если известно, что на этой глубине есть вода.

В остальных случаях понадобиться бурильная установка и навык работы с ней, так что для добычи воды и известковых и лежащих под ним водоносных песчаных пластов придется обратиться к специалистам. Если обсадная труба будет иметь наружный диаметр 10-12 см, то есть необходим бур с размахом лопастей 15.

Для бурения используется шнековый бур (штанга с приваренными спиралью лопастями). Как это происходит:

1. В процессе бурения приспособление крутят по часовой стрелке.
2. Каждые полметра его вытаскивают, вместе с переработанным грунтом и очищают (можно использовать лебедку).
3. Приспособление снова опускают в яму, при необходимости штангу удлиняют следующей.
4. Процесс продолжается, пока бур не достигнет водоносного слоя.
5. Скважину очищают от мелких осыпаний желонкой.
6. Дно засыпают щебнем или гравием слоем 0,2-0,3 м.
7. Вниз опускается обсадная труба (пластиковая или из нержавеющей стали), на которую одет мелкосетчатый фильтр. Его можно купить или изготовить из отрезка, просверлив в нем по кругу отверстия 5 мм через каждые 5-6 см, а на нижний торец надеть мелкую сетку и закрепить ее хомутом.

Если стальная обсадка плохо погружается, можно помогать их продвижению кувалдой, и после опускания одного отрезка, крепить на него следующий.

8. Когда труба установлена, необходимо подождать около часа пока скважина заполниться жидкостью, и откачать ее. Этот шаг повторяется, пока вода не станет прозрачной.
9. Можно бурить скважину сразу опуская в нее трубу. В этом случае внутреннее отверстие цилиндра должно быть достаточного диаметра, чтобы в него поместился бур. После каждого прохода и выемки грунта, обсадку забивают на глубину прокопанного отверстия.
10. При достижении водоносного слоя, трубу немного углубляют, но так, чтобы не перекрыть воду. Затем жидкость откачивается несколько раз, как и в предыдущем случае. В обсадку погружают фильтр с диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра трубы.
11. Свободное место между трубой и грунтом заливают цементным раствором, чтобы сделать преграду для стоков и осадков.

Как собрать систему в неглубоких местах

Этот способ можно использовать, только для скважин глубиной до 20 метров. При залегании водоносного слоя ниже двух метров необходимо обустроить колодец для скважины (яму с люком вокруг трубы). Если это невозможно придется построить над ней закрытую утепленную пристройку, которая будет препятствовать промерзанию скважины.

В колодец опускают кусок трубы, ниже уровня воды (лучше использовать целый кусок полиэтиленовый отрез) оставшуюся часть протягивают по траншее в подвал или подсобное помещение, глубже, чем промерзает грунт, тогда земля будет выступать в роли утеплителя. Если это невозможно, то вокруг трубы протягивают греющий кабель.

В доме к трубе подключается фильтр грубой очистки, а после него подключают насосную станцию с гидропневматическим баком. В этом случае вода подается в емкость, при ее наполнении насос отключается. Когда вода расходуется, подается сигнал, и насос снова начинает откачивать воду, пока не заполнит бак.

Гидропневматический бак — специально оборудованная емкость со сжатым воздухом, которая подает воду под давлением на краны.

Установка на глубине

Схема, как сделать водоснабжение из скважины на даче, используя глубинные насосы, немного сложней. Устройства монтируют прямо в шахте, поэтому их диаметр должен быть меньше, чем у обсадной трубы. Если насос будет слишком плотно прилегать к трубе, он будет плохо охлаждаться и быстро перегорит.

Минимально допустимый диаметр можно посмотреть в паспорте устройства. Тем не менее, это не значит, что нет нужды оборудовать колодец. Трубы к дому лучше протягивать под землей, что защитит их от замерзания в морозы.

1. Чтобы вода оставалась в рабочей камере, на патрубку насоса крепиться обратный клапан.
2. На отвод для всасывания воды крепиться фильтр, он будет предохранять рабочую камеру от заиливания.
3. На обратный клапан крепят нагнетающий шланг, который поднимает воду из скважины, его второй конец крепят к гидроаккумулятору либо внутри адаптера, это будет выходной участок.
4. К шлангу при помощи жгутов крепят кабель, не стоит использовать проволочное крепление, оно может пережать шланг или протереть провод.
5. В кронштейны на корпусе протягивают крепкий канат из полимерного материала.
6. Конструкцию опускают в колодец скважины, при этом она должна висеть только на канате, нельзя использовать шланг для поддержки.
7. Когда насос будет опущен на нужную глубину, согласно инструкции, но не менее 1 метра от дна, иначе он будет поднимать донные отложения.
8. После того как насос установлен к нагнетающему шлангу подсоединяют трубу, которая будет служить для подачи воды в большой бак 500-1500 л, установленный на чердаке или верхнем этаже дома.

Перед емкостью нужно закрепить фильтр тонкой очистки воды. Именно из этого бака будет осуществляться подача воды на точки водозабора.

Чтобы сделать систему наполнения бака автоматической, можно использовать концевой поплавковый выключатель для насоса, который будет включать систему при понижении уровня воды.

Эта конструкция имеет одно преимущество, так как бак все время наполнен, в случае отключения электроэнергии вода некоторое время будет поступать на краны самотеком, 1500 литров при экономном использовании хватит семье на несколько дней.

Водопровод из Скважины на Даче Своими Руками: Схемы Подключения | Мой колодец

Схема водопровода из скважины

Водопровод из скважины иногда бывает просто необходим. Но для начала надо определить, скважина или водопровод что лучше. Ведь от этого будет зависеть и цена конструкции.

В данной статье мы и решили провести анализ этого вопроса. Вы узнаете разницу между этими двумя видами поставки воды. Научитесь делать монтаж водопровода на даче из скважины. Узнаете, что для это надо и как это делается.

Будет дана схема подключения водопровода из скважины. Перед началом выполнения работ стоит просмотреть видео и фото по этой теме и правильно представить, что от нас будет требоваться в процессе проведения работы.

Подача воды

Водопровод на даче из скважины делается по определенным правилам и согласно технологии. Впрочем и подвод воды из колодца принципиально не отличается.

Давайте посмотрим, как это выполняется и работает:

• Водопровод от скважины своими руками начинается с определения места от куда будет делаться подача воды;
• После этого делается схема монтажа водопровода от скважины и прокладывается трубопровод;
• Теперь понадобится насосная станция или просто насос. Все будет зависеть от типа конструкции. Видео в этой статье поможет вам разобраться в этом вопросе;
• Надо установить и фильтр грубой очистки, при этом не следует забывать об обратном клапане, который надо установить еще до насосной станции;
• Потребуется манометр и шаровый кран, это надо для определения давления и его регулировки;
• Надо подготовить и емкость для воды, подбирается в зависимости от требуемого объема;
• Для получения горячей воды следует сразу определиться, вам понадобится водонагреватель или котел;

Для того, что бы к нам никто не прицепился, надо знать требования по воде.

После изготовления и подвода воды в помещение надо обязательно взять пробы и отнести их на проверку:

• По платиново-кабельтоаой шкале у нас не должна быть бесцветность более 30-ти процентов;
• Не должно присутствовать посторонних запахов и другого цвета;
• Процент нитратов должен быть не более десяти;
• Не должно быть бактериальной палочки более 10-ти на один литр жидкости.

Выбираем источник

В качестве источника может быть выбрана скважина или центральный водопровод, но можно сделать и подвод из колодца и это будет стоить не дорого. Это надо рассматривать в каждом отдельно взятом случае.

Хорошо, если на территории дачного участка, который вы приобрели, имеется качественная скважина или колодец. Но если он отсутствует, его необходимо создать.

Колодец – наиболее древний искусственный источник, обеспечивающий человека водой.

Что хорошо и что плохо

Прежде чем обустраивать колодец, убедитесь, что объем воды является достаточным для вашей семьи:

• Такой вариант более дешевый, чем создание скважины.
• Не обязательно прибегать к услугам специалистов, можно приобрести необходимые материалы и произвести все работы самостоятельно. На этом вы значительно сэкономите. Цена всей конструкции будет значительно ниже;
• Колодец служит дольше, чем скважина. Максимальный срок его эксплуатации составляет 50 лет. К тому же, колодец независим от электричества, в отличие от скважины.
• Но существует один недостаток: в нем может оказаться верховодка, значительно снижающая качество воды. Но такое случается лишь при неправильном выполнении гидроизоляции (см. Гидроизоляция колодца: способы и методы проведения работ).

В некоторых регионах предпочтение отдается бурению скважин. Причины могут быть самыми разными.
Возможно, поблизости имеется источник или подземная река с качественной водой, а, может быть, грунтовые воды находятся на глубине более 15 м.

Скважина «на песок»

При ее создании вода берется в верхних слоях грунта. достигается первый, В это варианте надо только дойти до первого слоя воды, который пригоден к употреблению. Над ним находится плотный суглинок, который фильтрует дождевые, талые и грунтовые воды.

Схема скважины на песок

 Итак:

• В каждом регионе водоносный слой залегает на разной глубине, поэтому глубина скважины «на песок» может составлять 10 — 50 метров.
• В скважине такого типа находится 500 л воды. Поскольку фильтры скважины со временем забиваются илом и песком, таким источником можно пользоваться примерно 5 лет.
• Большое значение имеет местность, на которой расположена скважина. Источник может оказаться неисчерпаемым, ведь даже при низком залегании грунтовых вод (глубже 15 м) можно наткнуться на подземную реку. В данной ситуации фильтры забиваться не будут, и скважина прослужит более 20-ти лет.

Артезианская скважина

В данном случае надо провести бурение до известняковой породы, которая залегает на глубине 35-1000 метров и более. Артезианская скважина представляет собой надежный и долговечный источник с минимальным объемом 1500 л.

Схема Артезианской скважины

 Итак:

• Вода, находящаяся в известняковом слое грунта, обладает высоким качеством. Обычно скважины «на известняк» не создают для личных нужд, а если создают, то глубиной не более 135-ти м.

• На ее обустройство уходит от нескольких дней до месяца. При этом затрачивается намного больше средств, чем при создании скважины «на песок».
• В скважину артезианского типа не могут попасть грунтовые воды и верховодка. Срок ее службы приблизительно такой же, как у колодца.

При желании обустроить такой источник воды как скважина, попросите чтобы вам сделали расчет дебета. Таким образом, вы сможете правильно подобрать нужный насос. А если делаете совместно, тогда насосную станцию. А это затраты, которых можно и избежать.

Узнаем производительность скважины

Для того, чтобы узнать производительность источника воды, нужно:

• Откачать воду с помощью поверхностного насоса или мотопомпы;
• Затем необходимо замерить ее количество. Привяжите к гайке веревочку и опустите ее в источник воды, после чего замерьте длину.

Таким образом, вы узнаете зеркало воды. Получив необходимые данные, можете переходить к покупке самой насосной станции.

Для ознакомления с параметрами используйте паспорт системы. Обратите особое внимание на наличие входного фильтра и обратного клапана.

Подбор насосной станции

Важно правильно подобрать насос для дачного водоснабжения. Насосы бывают поверхностными и погружными.

Подбираем насосную станцию

Итак:

• Поверхностные устройства подходят для установки в доме и хозпомещении, они способны качать воду, которая находится на глубине не более 9-ти метров.
• Монтаж погружных насосов производят в глубоких скважинах и колодцах, с их помощью можно качать воду, глубина залегания которой составляет 10-150 м.

Насосная станция – более удобный вариант, она состоит из таких элементов как гидроаккумулятор, насос, подводящий шланг и реле давления. Такие станции очень распространены, их продают повсеместно.

Самыми известными считаются те насосные станции, которые имеют центробежный самовсасывающий насос и встроенный эжектор:

• Они предназначены для источников не глубже 9-ти м и подачи воды на высоту до 40 м.
• Для того чтобы станция заработала, заливное отверстие нужно заполнить водой так, чтобы она лилась через край, затем необходимо закрыть крышку и включить насос. Сначала будет происходить прокачка воздуха, со временем поступит вода.
• Чувствительность насосной станции данного типа к воздуху в системе незначительная. Чтобы его спустить, достаточно просто открыть клапан (кран). Такой агрегат подходит для забора воды, расположенной на небольшой глубине.
• Насосную станцию устанавливают в кессоне или приямке. Ее монтаж можно производить и в самом доме, но только при наличии незначительного расстояния между ним и скважиной или колодцем.

Если вам нужна система, которая будет выполнять очистку воды для где глубина до 45 м, тогда будет наилучшим вариантом купить насосную станцию с центробежным самовсасывающим насосом, в ней есть установленный внешний эжектор. Она используется и в тех случаях, когда вода находится далеко от дома и расстояние составляет 20-40 метра.

Возможна установка систем в хозпомещении и жилом здании:

• От насосной станции прокладывают две трубы, на своем конце они имеют эжектор, и погружают их в источник воды.
• Одна труба подает воду в эжектор, а вторая – для ее подачи в дом.
• Станция с внешним эжектором чувствительна к нахождению воздуха внутри системы, но зато ее можно установить во внутренней части строения. При этом а эжектор в источнике водозабора.

Перед тем как обустроить водоснабжение и приобрести насосную станцию, проверьте производительность источника, объем потребления воды, напор в системе, уровень зеркала. Чтобы вода поступала в дом бесперебойно, тогда следует подбирать насосную станцию, чтобы она не была выше источника водоснабжения, но должна быть выше уровня возможного потребления воды.

Подбираем трубы

Здесь надо правильно рассчитать нужное количество. Примите к сведению уклон и количество поворотов.

Правильно определив, вы сможете взять их в нужном изготовлении, они отличаются по углу поворота и это значительно облегчит ведение работы:

• Диаметр любых труб из разных материалов (стали, полипропилена, металлопластика) должен быть от 32 мм.

• При выборе труб следует обратить внимание, чтобы материал их изготовления был пищевым, а не техническим. Проверьте это обязательно;
• Нам надо делать подвод труб к помещению, траншеи от скважины и до фундамента здания должны быть глубиной не менее метра. Важно, чтобы уровень укладки труб в траншею был ниже промерзания грунта в вашей области. Нужно предусмотреть надежную защиту, укрыв трубопровод утеплителем (см. Как утеплить скважину правильно). Для этого применяют минеральную вату.
  Еще лучше, если для обогрева вы еще уложите специальный электрический кабель, который обеспечит обогрев и не даст промерзнуть трубе;
• Доступен и наземный вариант прокладки труб. В этом случае мероприятия по утеплению наружного водопровода нужно провести обязательно. Прокладка труб производится прямо по грунту, или в предварительное углубление. Параллельно прокладывается обогревающий электрокабель, но в этом варианте он уже должен быть обязательно.

Делаем водоснабжение самостоятельно

Некоторые считают что это довольно сложный вопрос. На самом деле она таковой не является.

Если источник водоснабжения уже создан вами или бывшими хозяевами, остается лишь произвести монтаж трубопровода, насоса и прочего оборудования. Это все можно сделать полностью своими руками и нечего этого боятся.

Схемы разводки труб водопровода

После того как сооружена скважина на воду, схема элементов водопровода разрабатывается одним из двух вариантов:

• Последовательного соединения труб.
• Коллекторная разводка элементов водопровода.

Последовательная

Первый вариант подойдет для небольшого домика.

Принцип его действия заключается в следующем:

• По главному трубопроводу последовательно в дом поступает вода.
• Тройник с отводом устанавливают в нужную сторону в точках водопотребления.

Недостатком этого варианта является то, что при пользовании несколькими потребителями воды резко падает давление в самой удаленной точке. Поэтому такая схема подводки воды из скважины в дом не приемлема для жилого загородного дома и коттеджа, но хорошо подойдет для дачного жилья.

Коллекторная

Коллекторная разводка труб подходит для загородного дома, где постоянно проживают люди. При таком подключении от главного коллектора отводятся отдельные трубы индивидуально в любую точку водозабора в доме.

Возможные потери давления незначительные. Хотя стоимость коллекторного соединения больше, но оно окупается качеством, удобством и надежностью водопроводной системы.

Система водоснабжения из скважины

Работы по укладке труб и рытью траншей ничем не отличаются. Если вы планируете устанавливать насос и трубы непосредственно над скважиной, обустройте над ней кессон либо приямок. Таким образом, вы обеспечите защиту от промерзания.

Монтаж кессона

Эта работа выполняется соблюдением некоторых правил и технологии:

Пример пластикового кессона для скважины

• Обкопайте трубу скважины на 2,5 м в высоту. Ширина должна быть больше диаметра кессона в два раза;
• После этого уплотните дно ямы и залейте его слоем бетона толщиной 20 см.
• Затем установите кессон.
• Обрежьте трубу, оставив над уровнем дна кессона 50 см.
• На этом уровне создайте отверстие в кессоне, через которое в дальнейшем будут прокладываться трубы.
• Подключите насосную станцию, забетонируйте кессон снаружи (толщина слоя – 30-40 см), засыпьте его цементно-песчаной смесью, оставшиеся 50 см – грунтом.

Делаем подключение насосной станции к скважине

Выносной насос можно установить прямо в кессоне. При близком расположении скважины монтаж насосной станции можно произвести в доме.

Схема подключения насоса к скважине

Итак:

• Подводящую трубу следует провести в кессон или приямок и установить ее в трубе скважины.

• Установите в кессоне насос, подключите его к трубе скважины, затем подключите к насосу трубу, которая подведена к дому.

Остальное оборудование, такое как фильтры, реле управления и гидроаккумулятор, установите в хозпостройке или доме.

Подключаем колодцу насосную станцию

Если ваш колодец находится недалеко от дома и в нем наблюдается высокий уровень воды, примените насосную станцию, высота всасывания которой не превышает 9-ти м.

Для установки подойдут хозпостройка, дом и сам колодец:

Делаем подключение насосной станции

• Если колодец глубокий и отдален от дома, воспользуйтесь насосом для колодца с выносным эжектором. Насосную станцию установите в доме, эжектор поместите в колодец.

• Перед насосом установите кран, предназначенный для отвода жидкости;
• Делаем установку фильтра, который у нас обеспечит грубую очистку, и обратный клапан.
• После этого произведите установку насоса и фильтра, который будет предназначен для тонкой очистки.
• В результате при необходимости вы сможете менять картридж в фильтре. Далее установите гидроаккумулятор.
• После этого монтируется вся система водоочистки и водоподготовки.

Делаем внутренний водопровод на даче

Элементы для проведения внутреннего водопровода на даче

 Итак:

• Проведите трубу 32 мм к коллектору холодного водоснабжения.
• Установите в нем шаровые краны, после чего подключите трубы 25 мм. Именно они будут обеспечивать поступление воды к потребителям или их группам.
• Для внутренней разводки подходят гофрированные нержавеющие трубы, металлопластиковые, а также трубы, изготовленные из полипропилена и стали. Гофрированные изделия самые дорогие, но зато они легко устанавливаются. Если учитывать качество и цену, наиболее оптимальный вариант – полипропиленовые трубы. Их можно соединять электропаяльником и фитингами. Для работы с электропаяльником не требуется наличие определенных навыков. К тому же, этот инструмент можно взять в аренду.

Подведите трубу к водонагревателю, затем подключите, делать это нужно с на стороне коллектора, только с его обратной стороны. Из водонагревателя выходит труба с горячей водой, делаем ее подводку к коллектору, после этого делаем крана для отвода воды и шаровых кранов.

Как видно из вышесказанного, сложного особо ничего нет. Главное определиться правильно с источником и после этого правильно подобрать оборудование и вы с этим точно можете справится.

Сезонные варианты систем водопровода

Для обустройства локальных систем водоснабжения могут использоваться различные варианты. Учитывая свои потребности и варианты проживания владельцы загородных участков при отсутствии централизованных коммуникаций могут самостоятельно обустроить свои участки.

Летняя конструкция

Схемы летнего водопровода представлены системами:

• разборными;
• стационарными.

Подключение летнего водопровода

Разборная конструкция предельно проста в монтаже и эксплуатации. С приходом теплого сезона можно смело установить необходимый набор элементов на участке.

Конфигурация из пластиковых труб и шланг прокладывается поверх земли в необходимых направлениях. Конструкция будет отличаться высокими показателями надежности при использовании качественных соединительных переходников и вентилей.

Важно

Стационарная конструкция представляет собой обычную систему водопровода проложенной в земле. Глубина закладки может быть не существенной. В необходимых местах выводятся водоразборные краны. Малая глубина залегания всегда позволит переориентировать такую систему в летний сезон.

Однако следует учитывать, что при заморозках система может быть повреждена. Поэтому обязательно должен присутствовать некоторый уклон магистрали для возможности освобождения системы.

Зимняя конструкция

Для эффективной и надежной работы зимнего варианта водопровода потребуется его тщательное утепление. Это гарантирует его сохранность и функционирование.

Схема обогрева зимнего водопровода

Работы начинаются с места подключения насоса. Многие владельцы совмещают водопровод с питающим кабелем в общем кожухе.