Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Технология и особенности прокладки канализационных труб в земле

Канализация частного дома состоит из внутридомового и наружного трубопроводов. Монтаж внутренней части системы водоотведения сложен, и требует профессионализма и применения спецтехники. На участках, где имеются надворные постройки, посадки или дорожное полотно, используют спецтехнику и канализационные трубы прокладывают методом горизонтального прокола.

Виды канализационных труб и их особенности

Выбирая трубы, нужно учитывать:

• способность хорошо справляться со своей главной задачей – водоотведением, не давать возможности мелкому мусору цепляться за внутренние стенки и скапливаться, образуя засоры;
• устойчивость к воздействию агрессивных веществ, содержащихся в сточных водах и почве;
• прочность, не позволяющая трубам деформироваться под тяжестью уложенного поверх трубопровода грунта.

Трубы для канализации имеют свои преимущества и недостатки, которые различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

Материал трубыПреимуществаНедостатки

чугун	долговечность, устойчивость к нагрузкам, перепадам температур	большой вес, сложность транспортировки и монтажа, шероховатость внутренней поверхности, высокая стоимость
сталь	устойчивость к механическому воздействию, гладкость внутренних стенок	неустойчивость к воздействию влаги, подверженность коррозии
асбестоцемент	долговечность, лёгкость, низкая стоимость	неустойчивость к механическому воздействию, шероховатость внутренней поверхности
полиэтилен	низкая стоимость, лёгкость транспортировки и монтажа, долговечность, устойчивость к воздействию химикатов, гладкость внутренней поверхности	выдерживаемая температура – до 50 градусов, неустойчивость к ультрафиолету
полипропилен	выдерживаемая температура – до 80 градусов	малая жёсткость, подверженность деформации при механическом воздействии
поливинилхлорид	многообразие видов и размеров, простота транспортировки и монтажа, гладкость внутренней поверхности, износостойкость	выдерживаемая температура – до 40 градусов

Трубы из полимеров, кроме того, могут быть гладкостенными и гофрированными: первые более дешёвы, вторые – более прочны и эластичны.

Существуют также утеплённые трубы и трубы с встроенным нагревательным кабелем – их использование при монтаже мелкозаглубленной канализации.

Как укладывать канализационные трубы в грунт

Монтаж наружной канализации в грунт происходит в три этапа:

1. Подготовка траншей.
2. Монтаж трубопровода.
3. Обратная засыпка.

Роем траншею

Перед рытьём траншей для прокладывания канализации, производят расчёты конфигурации сети и определяют:

• Оптимальную геометрическую форму трубопровода: самым эффективным и простым в обслуживании будет трубопровод с минимальным количеством углов и ответвлений, если возможно – трубопровод ведут по прямой от дома к месту сброса сточных вод. Для обвода препятствий допустимо делать повороты трубопровода на угол 30-45 градусов. Прямые углы в канализационной сети недопустимы из-за увеличения давления сточных вод на стенки трубопровода и повышения вероятности образования заторов.
• Глубину траншей, позволяющую сохранить работоспособность каналов в зимний период: ниже глубины промерзания грунта на диаметр трубы плюс 15-20 см на песчаную подушку. Минимально допустимая глубина траншей – 0,5 м, оптимальная варьируется от 2 м в южных регионах России до 3,5 м – в северных.
• Угол наклона, обеспечивающий свободный ход сточных вод: обычно, достаточно уклона в 1-2 см на каждый метр трубопровода;
• Ширину траншей: к диаметру трубы прибавляют 40 см, при большой глубине и диаметре труб больше 20 см ширину траншей увеличивают для удобства монтажа.

После проведения расчётов приступают к землеройным работам. Небольшие траншеи выкапывают вручную, для рытья глубоких и длинных каналов используют экскаватор.

Подготавливают траншею для укладки канализационных труб в два или три шага:

1. Выкапывают траншею.
2. Выравнивают и утрамбовывают дно, убирают комья земли и камни.
3. В траншее, вырытой в рыхлой почве дополнительно устанавливают опалубку, чтобы предотвратить осыпание грунта во время работ.

На этом этапе можно проверить наличие препятствий для свободного стока воды. Для этого в траншею заливают воду и следят за тем, насколько свободно она проходит по каналу. При недостаточном уклоне скапливаются лужицы, при слишком резком повороте канала вода подмывает его стенки.

Выявленные проблемы решают до укладывания труб, увеличивая уклон траншеи и радиус поворота на проблемных участках.

Правила укладки

Способ соединения труб:

• сварные – для соединения потребуется сварочный аппарат, соединение ненадежно, узел может разгерметизироваться в результате коррозии или механического воздействия;
• фитинговые – соединяются при помощи фасонных элементов, в зависимости от типа фитинга может быть разборным и неразборным;
• раструбные – конец одной трубы вставляется в раструб другой, герметичность обеспечивает закреплённый в раструбе резиновый уплотнитель.

Для прокладывания внешней канализации используют трубы с диаметром сечения от 11 см.

Для обустройства канализации кроме труб потребуются тройники, боковое отверстие которых будет выполнять роль ревизии. Тройники монтируют в трубопровод с шагом 3-4 м для удобства обслуживания канализации.

Для распределения давления, которое оказывает на трубопровод закрывающая его земля, и предотвращения деформации и поломки труб необходима амортизирующая прослойка из песка.

1. Засыпают амортизирующую “подушку” из песка, утрамбовывают.
2. Раскладывают трубы в траншее. При фитинговом способе соединения проверяют наличие необходимых фасонных элементов, при раструбном – раскладывают трубы раструбами против направления стока.
3. Герметично соединяют участки трубопровода, начиная с подключения к выводу канализации из дома. Каждые 3-4 метра устанавливают тройники боковым ответвлением вверх, выводят ревизионные трубы выше уровня грунта и закрывают заглушками. Выводят трубопровод в место сброса сточных вод.
4. Проверяют герметичность соединений. Можно смазать стыки мыльным раствором и продуть трубопровод компрессором или пустить по трубам воду. В первом случае на местах нарушения герметичности появятся мыльные пузыри, во втором – будет подтекать вода.
5. Слоями засыпают песок по бокам от труб, утрамбовывают каждый слой.
6. Засыпают верхний слой амортизации и выполняют окончательную засыпку оставшейся после рытья траншей землёй. Засыпку делают с запасом – постепенно земля осядет под собственным весом.

Обратите внимание! Нижнюю и боковые песчаные подушки утрамбовывают, чтобы предотвратить перекосы трубопровода. Верхний слой амортизации и грунт не утрамбовывают, чтобы не деформировать трубы.

Метод горизонтального прокола

Проложить наружную канализацию можно и без рытья траншей – методом горизонтального прокола. Такой способ актуален для участков, на которых имеются надворные постройки, дорожное полотно или выполнен ландшафтный дизайн, и землеройные работы нежелательны. Подходит метод для выведения канализации с участка в общую канализацию, если на пути имеются серьёзные препятствия, например, дорога.

При помощи буровой установки ГНБ – горизонтально-направленного бурения – прокладывают скважину, расширяют её и протягивают металлическую или пластиковую трубу. Работы выполняются поэтапно, для каждого действия – свой набор насадок, закрепляемых на буровой штанге установки.

1. На штангу закрепляют буровую головку, имеющую скошенный край. Головка облегчает продвижение буровой штанги при бурении горизонтально-направленной пилотной скважины.
2. Буровую головку заменяют на расширитель обратного действия – риммер. Эта конусная насадка при прохождении через пилотную скважину расширяет её. Готовая скважина имеет сечение примерно в 1,5 раза больше, чем у прокладываемой трубы.
3. К расширителю, выведенному с противоположного от буровой установки конца скважины, прикрепляют петлю. Петлей захватывают конец трубопровода и протягивают трубопровод по скважине.

Оператор буровой установки при помощи локатора контролирует направление и интенсивность движения буровой головки и риммера.

Утепление канализации

Если грунт промерзает больше чем на 1 метр, то рытье траншеи нужной глубины вручную потребует больших трудозатрат.

Чтобы решить проблему, можно выкопать траншею экскаватором и уложить канализацию обычным способом, а можно уменьшить глубину укладывания трубопровода, а сами трубы – теплоизолировать.

Варианты утепления канализации:

• Трубопровод утепляется рулонным теплоизолирующим материалом на этапе укладывания в траншею. В этом случае сначала застилают утрамбованный песок утеплителем, а на него укладывают трубы. После соединения трубопровода и проверки герметичности трубы обматывают утеплителем и закрепляют стыки проволокой или капроновой бечёвкой.
• Для защиты от теплопотерь используется утеплитель формового типа, соответствующий диаметру используемых труб. Такой утеплитель надевается непосредственно на трубы, сверху вся конструкция оборачивается слоем гидроизоляции, стыки заклеиваются строительным скотчем. Делается это для предотвращения попадания влаги из почвы в утепляющий материал, вследствие чего он может потерять свои теплоизоляционные свойства.
• Выполняют монтаж греющего кабеля вдоль трубопровода. Кабель можно использовать отдельно или в качестве дополнения к утепляющему материалу. Нагревательный элемент прикрепляют к трубопроводу снизу. На трубу продольно наклеивают клейкую алюминиевую ленту, протягивают по ленте греющий кабель и закрывают его ещё одним слоем алюминиевой ленты. Кабель можно включить в систему антиобледенения крыши и водостока или подвести к отдельному блоку питания.
• Трубопровод монтируют из готовых утеплённых труб. Такие трубы ещё на стадии производства снабжаются теплоизолирующим слоем, кроме того, существуют трубы, дополнительно оснащённые нагревательным элементом. В этом случае дополнительное утепление не требуется. Особое внимание при монтаже уделяют герметизации стыков, так как при попадании в швы влаги теряются теплоизоляционные свойства утеплителя.

Рекомендуем ознакомиться:  Как собственноручно сделать трубу из оцинковки?

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

28 августа 2018

Обустройство полноценной канализационной системы в загородном доме позволяет внести в жизнь его жителей настоящий комфорт.

Однако открытое размещение коммуникаций не лучшим образом влияет на эстетическую составляющую участка.

Обратите внимание

Другое дело, если канализационный трубопровод заглубляется в грунт, благодаря чему его не видно, и система не мешает передвигаться. Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдать нормы и правила.

В данной статье изложена технология устройства подземной части канализационной системы, описаны нюансы проектирования и подробности ее укладки и приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом частном доме есть необходимый набор удобств, которые обеспечивают жителям комфорт: мойка, умывальник, душ или полноценная ванна, туалет, стиральная машинка и другие блага цивилизации.

Все эти устройства при полноценной работе выдают в сутки большое количество отходов и сточных вод, которые должны куда-то сливаться. Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций частного дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать.

Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Выбор труб для устройства системы

Раньше для укладки внешней части канализационной системы использовались стальные или чугунные трубы. Эти материалы отлично подходят для этого, так как они обладают большой прочностью, долговечностью невысокую стоимость и легко монтируются.

Однако они также имеют и свои недостатки, а именно возможность появления коррозии (стальные трубы) и большой вес (чугунные трубы). Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой.

Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации можно использовать и асбестоцементные трубы.

Важно

Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются с помощью специальных муфт, а их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Значительный минус таких труб – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Сегодня все чаще при обустройстве канализации частного дома используют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, благодаря чему их укладку может осуществить один человек. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Для изготовления полимерных труб могут быть использованы три материала: поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилена и полипропилена.

ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, дополнительно имеют хорошие показатели устойчивости к ультрафиолетовому излучению и подвергаются незначительным изменением параметров при перепадах температур окружающей среды.

Однако они плохо выдерживают очень низкие и очень высокие температуры, а также могут деформироваться при механических нагрузках.

Прокладка канализационной трубы в земле – правила и пределы заглубления системы

Некоторые владельцы частных домов ошибочно считают, что чем глубже будут размещены канализационные трубы, тем эффективнее будет работать канализационная система.

На самом деле работоспособность системы от этого не повысится, а затраты на ее прокладку значительно увеличатся. Также усложнится обслуживание канализационной сети.

Самая большая беда может случиться при пучении или подмывании грунта – трубы не выдержат его давления и лопнут.

Совет

При прокладке канализационных труб необходимо придерживаться норм и правил, закрепленных в СНИПе 2.04.03-85, согласно которому, нужно руководствоваться климатическими условиями, характерными для региона, а именно уровнем промерзания грунта и сложившимся в данной местности опытом эксплуатации канализационных сетей.

Если сведения об эксплуатации канализации отсутствуют, то минимальная глубина залегания трубопровода должна быть на 30-50 сантиметров выше уровня промерзания грунта.

От поверхности земли до верха трубы должно быть расстояние не менее 70 сантиметров.

Если магистраль проходит под бетонной площадкой или в местах движения автотранспорта, то минимальные рекомендуемые значения глубины залегания трубопровода стоит увеличить до 0.9-1 метра.

Также при определении глубины укладки труб нужно учитывать материал, из которого они изготавливаются, и состав грунта, так как от него будет зависеть глубина промерзания – глина и суглинок промерзают меньше, чем супеси и песок. Самый высокий уровень промерзания имеют гравелистый и крупный песок.

Укладка канализационных труб – утепление трубопровода

Функционирование, эффективность и долговечность наружной канализационной системы во многом будет зависеть от правильно подобранного и выполненного утепления. Особенно это важно для участков в северных регионах и для систем, проложенных выше уровня промерзания грунта.

Чтобы понять важность утеплителя, представьте себе работу системы в холодное время года. Во время прохождения жидкости, которая всегда имеет плюсовую температуру, труба частично заполняется жидкими стоками.

Водяные пары также заполняют трубу.

Зимой при минусовых температурах часть трубы, находящаяся ближе к поверхности, охлаждается, что приводит к образованию конденсата, а потом изморози, которая устремляется к центру трубы, что часто становится причиной засоров.

Обратите внимание

Выполнение утепления трубопровода можно выполнить при помощи разных материалов , которые сегодня в изобилии представлены на рынке: вспененным полиэтиленом, пенопластом, изовером, теплоизолом и другими.

Утеплители бывают рулонные и формованные. Первые наматываются на трубу во время ее прокладки в подвальных помещениях. Аналогичное применение у теплоизоляционной скорлупы из вспененного полиэтилена. Вместе с подземными коммуникациями чаще всего используются формованные утеплители, изготавливаемые в виде скорлупы из вспененного полиэтилена точно по стандартным размерам канализационных труб.

Если температура в регионе имеет очень низкие показатели, то один утеплитель вряд ли сможет стать надежной защитой труб от промерзания. В этом случае обычно применяют греющий кабель, который прокладывается по наружной стороне трубы внутри теплоизолирующего материала. При использовании нагревающего кабеля нужно позаботиться о полной герметичности стыков, чтобы внутрь не просочилась влага.

Формирование уклона для свободного стока (самотечной системы)

Прокладка канализационных труб обязательно предусматривает уклон в сторону септика или накопителя. По технологическим нормам уклон трубы диаметром 110 миллиметров должен составлять 20 миллиметров на каждый погонный метр трубопровода. Для труб диаметром 160 миллиметров наклоном должен составлять 8 миллиметров на каждый метр проложенной магистрали.

Наличие уклона является определяющим параметром для успешного функционирования системы. Чем ближе показатели трубопровода к нормативным, тем эффективнее будет работать канализация.

Полное отсутствие уклона, как и чрезмерный наклон трубопровода, приведут к заиливанию системы.

В первом случае отходы не смогут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что послужит образованию засоров.

Контроль уклона осуществляется при помощи нивелира (специальный прибор). Если его нет, то проверять уклон можно при помощи строительного уровня:

• В начале и в конце котлована вбиваются штыри, к которым привязывается трос.
• К одному концу веревки прикладывается строительный уровень и производится корректировка по горизонту.
• Измеряется высота траншеи с обеих сторон до троса.
• Производятся несложные математические вычисления.

Другой вариант контроля – на выходе из дома уложить вертикальную трубу на значительную глубину, а уже из нее прокладывать трубопровод с нужным уклоном. При этом глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом. В этих же целях можно использовать перепадный колодец, попадая в который, сточные воды плавно стекают на более низкий уровень трубопровода.

Технология укладки труб

Сначала копается траншея с глубиной, соответствующей нормативным показателям, которые характерны для данного региона.

Далее на дно канавы засыпается слой песка толщиной 10-15 сантиметров (необходимая глубина траншеи должна быть увеличена на это значение). Песчаная подушка позволяет выровнять дно канавы.

Перед прокладкой труб песок нужно тщательно утрамбовать, что предотвратит последующую усадку.

Важно

Ширина траншеи должна быть на 40 сантиметров больше диаметра используемой трубы. В тех местах, где трубы подходят к септику / накопителю и на выходе из домовой канализации, ширина траншеи должна быть еще больше. Это необходимо для более удобного монтажа.

Следующий этап работ – соединение труб между собой и их укладка. Длинные участки магистрали уложить ровно и правильно одному человеку будет достаточно сложно, поэтому к этой работе желательно привлечь несколько помощников.

На концах труб находятся специальные уплотнительные резинки.

Перед стыковкой труб друг с другом по их периметру наносится силиконовая сантехническая смазка или аналогичный герметик , которая облегчает процесс стыковки и ее более надежной.

Во время выполнения данной работы нельзя применять силу, так как излишнее усилие на трубу может повредить резинку или вырвать ее с посадочного места, что приведет к нарушению ее герметичности.

Последний этап монтажа – засыпка трубопровода. Сперва необходимо насыпать песок так, чтобы труба была полностью им закрыта. Затем его проливают водой под небольшим напором (это необходимо для усадки песчаного слоя) и подсыпают еще песка, после чего магистраль полностью засыпается землей.

Поворотные колодцы по техническим нормативам устанавливаются в местах поворотов трассы, а также каждые 35 метров на прямых участках трубопровода устанавливаются смотровые колодцы и каждые 15 метров ревизионные и очистительные колодцы.

Ревизию можно сделать из той же самой канализационной трубы, устанавливаемой вертикально на нужных участках трубопровода при помощи тройника. Сверху она закрывается заглушкой. При помощи этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к засорившемуся участку магистрали.

Что делать, если канализация замерзла

Иногда бывает, что канализационные трубы промерзают , что свидетельствует о плохо выбранном утеплителе или о том, что его недостаточно для данных климатических условий. Металлические трубы можно разогреть при помощи паяльной лампы.

Если трубопровод выполнен из пластика, открытый огонь использовать нельзя. Можно залить в канализацию горячую воду, в которой предварительно растворить соль (2 килограмм на 10 литров воды). Можно направить струю пара или горячей воды в ближайшую к замерзшему участку ревизию.

Если поврежденная труба находится в середине магистрали, можно воспользоваться парогенератором для прогревания грунта. Однако этот процесс может занять довольно много времени

Компания “Септик Про” является официальным дилером ведущих брендов септиков:

Как выполняется прокладка канализационных труб – пошаговое руководство с примерами

Содержание:

Сложно представить комфортное проживание в частном домовладении без канализационной системы, которая стала обязательной составляющей современного быта. Только при условии качественной прокладки труб можно обеспечить полную утилизацию стоков и нечистот.

Материалы для обустройства канализационных систем

Отработанная вода и отходы жизнедеятельности человека сначала транспортируются в магистрали, расположенные снаружи здания, а потом попадают в накопительные резервуары или септики.

Для этого можно использовать трубную продукцию, произведенную из разного сырья.

Совсем недавно для создания внешней канализационной магистрали в собственном доме использовались чугунные трубопроводы. На сегодняшний день все изменилось, и наружная прокладка труб канализации осуществляется из полимерной трубной продукции.

Причиной стала недолговечность чугуна в сравнении с пластиком, а кроме того продукция из этого сплава имеет большой вес и для монтажа потребуется спецтехника.

Преимущества пластиковых труб

Канализационная пластиковая труба обладает рядом достоинств помимо небольшого веса:

• без проблем выдерживает влияние активных химических сред;
• она не подвержена коррозийным процессам;
• имеет гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему на ней не собираются отложения, которые приводят к снижению пропускной способности трубопроводов.

Когда производится прокладка канализационной трубы в земле, все вышеперечисленные положительные характеристики имеют большое значение, поскольку для выполнения прочистки, ремонта или замены элементов магистрали потребуется проведение земельных работ. А это приводит не только к дополнительным временным, но и финансовым расходам.

Трубная продукция, производимая из пластика, обладает следующими характеристиками:

• доступная стоимость;
• не проводит электричество, что сегодня весьма актуально по причине наличия в доме множества бытовых электроприборов;
• нетоксичность;
• с ее помощью можно монтировать магистрали всевозможной конфигурации.

Несмотря на все преимущества, использовать их не удастся, если не знать, как правильно проложить канализационные трубы в земле. Среди достоинств пластиковых изделий нужно еще отметить, что они со временем не утрачивают свой первоначальный вид.

При обустройстве канализационной системы внутри помещений своими руками нужно задействовать пластиковые изделия, окрашенные в серый цвет. При прокладке наружной части конструкции для отвода стоков и нечистот задействуют полимерные трубы оранжевого, рыжего или кирпичного оттенка.

Основные положения санитарных норм и правил

В 1985 году были утверждены Санитарные Нормы и Правила, согласно которым должна производиться установка канализационных систем. В этом же документе имеются рекомендации относительно нюансов проведения монтажных работ. В частности там содержится информация, касающаяся глубины укладки трубопровода и прочие важные моменты.

В правилах прокладки канализационных труб указано, что глубина их закладки должна составлять не менее 30 –50 сантиметров от отметки промерзания почвы в каждом регионе – расчет осуществляется от самой нижней точки магистрали.

Когда работы производятся на участках с повышенной нагрузкой, оказываемой на поверхность грунта (к примеру, под дорожным полотном), укладывать изделия следует глубже, иногда на отметке 9 метров.

Совет

Документом регламентируется, как должен производиться монтаж канализационных труб в траншеях:

1. В месте, где запланирована прокладка отвода канализации от частного домовладения, нужно в обязательном порядке уплотнить землю.

   Это позволит не допустить размыв инженерной конструкции грунтовыми водами во время обильно выпадающих атмосферных осадков.

2. Прокладка наружного трубопровода считается правильно выполненной в том случае, если создан уклон магистрали, который должен составлять от 1 до 2 сантиметров на один погонный метр.

   Это требование необходимо соблюдать потому, что в бытовых канализационных конструкциях нет напорного давления.

3. Технологией прокладки канализационных труб в траншею предусмотрено, что в собственном доме в месте, где трубопровод круто изгибается, нужно обустроить специальный колодец.

   Это позволяет сделать выполнение ремонтных работ более простым и в кратчайшие сроки поменять пришедший в негодность участок магистрали.

Имеется еще правило, касающееся укладки труб для канализационной конструкции в землю.

Оно гласит, что на дно траншеи нужно насыпать слой песка толщиной минимум 15 сантиметров, благодаря чему будет обеспечена устойчивость системы и удобная ее эксплуатация. Аналогичным слоем следует засыпать канализационную магистраль сверху. Применение засыпки упростит доступ к трубопроводу при необходимости провести ремонт.

Специалисты рекомендуют также монтировать смотровые колодцы на участках, на которых имеются значительные перепады глубины прокладки труб. Если протяженность сети большая, их следует установить несколько, соблюдая промежуток около 25 метров.

Последовательность действий при устройстве канализации

В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.

Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование трубной продукции диаметром 110 миллиметров.

При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров. Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею.

Обратите внимание

Тем, кто интересуется, как проложить канализационные трубы в земле правильно, следует учитывать, что работу необходимо начинать от фундамента здания.

При отсутствии вывода трубопровода для стоков из дома, под основанием строения вырезают отверстие и выполняют подвод сети под него.

Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб. При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов.

 

Как правило, на всей протяженности магистрали для отвода нечистот и стоков имеются изгибы и повороты – именно они чаще всего становятся причиной выхода из строя канализационной сети и доставляют серьезные неприятности владельцам частных домов.

Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков. Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.

Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:

1. Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
2. Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.

После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.

Для правильной стыковки элементов инженерных коммуникаций в частном домовладении или в квартире пользуются нехитрым приемом. Он заключается в нанесении отметок на трубы перед началом проведения работ – для определения глубины их вхождения в раструб. Ориентируясь на них, окончательно осуществляют соединение.

Советы по обустройству

После состыковки всех сегментов канализационной конструкции приступают к утеплению трубопровода. Теплоизоляция необходима в тех случаях, когда глубина прокладки труб находится на отметке промерзания грунта во время зимних морозов.

После окончания монтажа внешней канализационной магистрали необходимо засыпать траншею с обязательной проверкой уклона трубопровода, поскольку в процессе соединения данный параметр мог измениться.

Если при засыпке планируется использовать грунт, собравшийся во время рытья канавы, его нужно измельчить, чтобы избавиться от крупных комьев. Запрещается использовать для этой цели твердые фракции или камни, размер которых превышает 30 сантиметров, поскольку они могут повредить канализационные трубы из пластика.

При отсутствии знаний, как правильно проложить канализацию в частном доме, некоторые домашние умельцы уделяют этому вопросу недостаточно внимания. А ведь обустройство канализационной системы должно производиться с соблюдением ряда требований.

Основное из них заключается в следующем: траншею заполнять землей нужно слоями, имеющими толщину около 5 сантиметров. Утрамбовывают почву только по бокам трубы, чтобы ее не деформировать и не повредить.

Подходы к прокладке труб для канализации в частном доме и в квартире одинаковы, поскольку стоки и нечистоты образуются в жилых и подсобных помещениях и только после этого выводятся наружу.

Поэтому при разводке канализационной системы в современном высотном доме и в загородном коттедже желательно придерживаться ряда требований:

• непременно соблюдать величину наклона трубопровода;
• минимизировать число изгибов и поворотов на протяжении всей магистрали.

Так как бытовая канализация создается по безнапорному типу, при сборке трубопроводов можно использовать самое простое раструбное соединение. Для его герметизации задействуют резиновые манжеты. Размещают этот элемент во внутреннем пазе раструба до начала процесса соединения.

Основное различие в обустройстве конструкции отведения стоков и нечистот в доме и в квартире заключается в том, что в первом случае имеется наружная часть системы, проложенная в земле, которая ведет к септику или к централизованной канализационной магистрали.

Выполнить вышеописанную работу можно самостоятельно. При условии соблюдения рекомендаций, данных профессионалами, надежность канализации получится высокой, а срок эксплуатации будет продолжительным.

Правила прокладки канализации

Сделать пластиковую канализацию самому, намного проще, чем пластиковый водопровод и намного легче (физически), чем разобрать старую чугунную канализацию. Главное соблюдать несколько несложных правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации, и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

2. Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому.

Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

3. Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

• все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
• фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
• резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
• металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Важно

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка, и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов.

А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.

85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

5. Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.

7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения.

При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы.

В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07

Совет

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону.

Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.

1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

6. Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона.

Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса.

Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

7. Наличие фановой вентиляции

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами.

Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть.

Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится.

В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали).

А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Обратите внимание

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад.

Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается.

При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно.

Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным.

Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

8. Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

9. Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии.

Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет.

Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

11. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90о

Рекомендуется делать переход 2 отводами по 45о , 3 по 30о или 4 по 22.5о.

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

12. Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок

13. Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более.

В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны.

Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

Дополнительные рекомендации:

1. Иногда резиновые уплотнители (прокладки) продаются отдельно от труб и могут при монтаже не обеспечивать плотную стыковку труб

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы. Если одна труба довольно легко входит в раструб другой, то желательно сразу же поменять прокладки или поискать другого продавца.

2. Для облегчения монтажа пластиковых труб рекомендуется использовать смазку

Так как качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, то использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда по рукой) значительно облегчает процесс стыковки.

3. При стыковке труб одна труба заходит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фасонных частей соответственно 100 и 50 мм

4. При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины

Но не менять же из-за модульных размеров труб дизайн квартиры, да и модульный шаг не очень то радует:150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно обрезать ровно и аккуратно, в результате вы получите срез трубы иногда качественнее заводского.

5. При подключении сантехнических приборов гибкими шлангами используются уплотнительные резиновые манжеты с входным отверстием соответствующего диаметра

Прокладка канализационных труб: тонкости и нюансы

Читайте в этой публикации:
Выбор диаметра труб
Уклон канализационных труб
Глубина прокладки канализации
Утепление канализационных труб
Правильные повороты канализации
Зачем нужна вентиляция труб канализации

Не знаю почему, но к вопросу прокладки канализации многие люди относятся, мягко говоря, неправильно – эта система недооценивается многими любителями и начинающими мастерами.

Важно

Причем недооценивается настолько, что у людей впоследствии возникает искреннее недоумение – уверенность в том, что все сделано правильно, настолько сильная, что у человека даже не возникает мысли, что он упустил что-то из виду. Вот такая она система канализации – с виду простая, а на самом деле сложная с массой тонкостей и нюансов.

Соединять трубы сможет каждый, а вот прокладывать их правильно умеет только опытный специалист, секретами которого мы и поделимся в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как производится правильная прокладка канализационных труб?

Выбор диаметра труб

Наверное, у нас просто принято подчиняться каким-то стандартам – мнение о том, что внутри дома канализация прокладывается трубой диаметром 50 мм, а снаружи используется диаметр 100мм, настолько укоренилась у людей, что даже не возникает никаких сомнений. Это и есть первейшая и грубейшая ошибка при монтаже канализации – расплата за ее совершение кроется во многих неприятностях. Посмотреть, как производится правильная укладка канализационных труб, можно в этом видеоролике.

На самом деле выбор канализационных труб по диаметру производится расчетным путем исходя из количества нечистот, которые будут проходить по трубам. Если не внедряться в расчеты, а приводить простые примеры, то важность диаметра можно понять так.

1. Ванна отлично сливается через трубу диаметром 50мм. Точно так же отлично через эту трубу сливаются и стоки с раковины и кухонной мойки.
2. С унитазом дела обстоят немного не так – за один раз через трубы прогоняется много нечистот и воды, так что он должен подключаться трубой 100 мм.
3. Точно так же плохой слив происходит и при одновременном использовании ванны и, к примеру, кухонной мойки. Каждая из них должна врезаться в трубу диаметром 100 мм.

   Прокладка канализационных труб доме фото

В общем, если подробнее разбираться, то вырисовывается весьма разветвленная сеть коллекторов, в которой непосредственно от приборов нечистоты забираются одним диаметром трубы, потом они собираются в некоторое подобие коллектора с большим диаметром, который, в свою очередь, выводит стоки в центральную магистраль, собранную из еще более толстой трубы. Как говорится, от меньшего к большему. Так что центральная магистраль диаметром 100мм – это неправильно, так как она должна уметь обеспечивать свободный проход стоков и с унитаза, и с ванны одновременно.

Уклон канализационных труб

Очень важный момент касается уклона труб. Уклон – это гравитационный двигатель, благодаря которому нечистоты перемещаются от дома к сливной яме. Это тонкий двигатель, который для своей правильной работы требует настойки, чем, по сути, и является уклон, который для разных диаметров труб отличается своим значением.

1. Минимальный уклон. Для трубы диаметром 50 мм он составляет 3 см на 1м. Труба диаметром 110 мм прокладывается с уклоном не менее чем 2 см на 1 м. Ну и магистраль диаметром 150 мм укладывается под уклоном 8 мм на 1 м.
2. Максимальный уклон. Стандартами он ограничивается в пределах 15 см на один метр, но следует понимать, что к максимуму стремиться не следует – при нем канализация работает, но не так хорошо, как должна.

   Уклон при прокладке канализационных труб фото

Чем чреват выход за пределы допуска в уклоне? В случае с маленьким уклоном возникает большая вероятность образования засоров и долгого процесса транспортировки нечистот. То же самое происходит и в случае с чрезмерно большим уклоном – вода уходит быстро, а тяжелые частицы не сливаются и остаются на трубе, накапливаясь и образуя пробку.

Глубина прокладки канализации

Весьма актуальный нюанс, выдержать который нужно для того, чтобы нечистоты не замерзали в трубах зимой.

Здесь все достаточно просто, и чтобы обеспечить бесперебойную работу системы слива на протяжении всего года, трубу нужно закопать ниже глубины промерзания почвы.

Узнать ее не сложно через интернет – для каждого региона она своя. В средней полосе нашего континента она составляет порядка 1,2 м.

Глубина прокладки канализационной трубы фото

Кроме того, эта глубина гарантирует более или менее стабильное положение подземных магистралей канализации.

Промерзающий грунт – это почва, подвергающаяся пучению, то есть она приподнимается, когда замерзает и возвращается в свое исходное положение, когда оттаивает.

Естественно, если в ней будут находиться коммуникации, то они будут двигаться вместе с ней, что чревато нарушениями герметичности стыков и даже повреждением труб.

Утепление канализационных труб

Монтаж канализационных труб своими руками вызывает много вопросов, и очередным из них является необходимость утепления. Лишним оно не будет, особенно если говорить о подземных магистралях. Утеплить канализацию можно разными способами.

1. С помощью современных утеплителей – минеральная вата, мерилон и прочее. Это недешево и зачастую неэффективно в земле. Утеплитель легко впитывает влагу, в результате чего перестает работать как положено. Здесь лучше отдать предпочтение другому варианту утепления.
2. Воздушная подушка. Создается она с использованием природных материалов – щебень, керамзит и тому подобное. Труба как бы помещается внутрь гранул, между которыми заключен воздух, который и выполняет функцию теплоизолятора. Проблема только в том, что этот материал, а вернее пространство между камешками, тоже может наполняться водой и промерзать. Избежать этого можно, поместив его вместе с трубой в защитную гидроизоляционную пленку, которая, кроме всего прочего, убережет эту теплоизоляцию от заиливания почвой.

   Прокладка канализационных труб фото

Качественное утепление канализации способствует уменьшению глубины монтажа труб канализации. Не намного (сантиметров на 20-30), но тем не менее, копать понадобится меньше.

Правильные повороты канализации

Здесь можно провести простую аналогию с водными горками, на которых мы любим кататься, посещая аквапарк. Горки с крутыми виражами преодолеваются весьма сложно – крутые повороты могут весьма существенно травмировать человека. То же самое происходит в канализационных трубах, только на крутых поворотах нечистоты не травмируются, а застревают, образуя пробки, засоры и прочее.

Технология прокладки канализационных труб фото

Правило тут весьма простое – повороты нужны плавные. Использование двух отводов под 45 градусов (вместо одного поворота под 90 градусов) практически сведет на «нет» возможность образования засоров.

Совет

Этот момент касается не только подземной части канализации – придерживаться этого правила нужно и при прокладке канализационных труб в доме.

Это не догма, а банальная рекомендация – просто существуют такие ситуации, при которых плавные повороты невозможны.

Зачем нужна вентиляция труб канализации

Проделайте простой опыт. Возьмите любую трубку и опустите ее одним концом в воду, после чего закройте вторую ее сторону пальцем и выньте ее из воды – вода останется в трубке и будет там находиться до тех пор, пока вы не откроете второй конец трубки, то есть не обеспечите в нее приток воздуха.

То же самое происходит и в канализации – без доступа воздуха в трубу нечистоты не будут сливаться в септик или яму. Или будут, но достаточно плохо, что приведет к застоям, образованию пробок и замерзанию зимой.

Мало того, вода, пытаясь протиснуться по трубам, сама ищет для себя толкатель в виде притока воздуха – она высасывает жидкость из сифона, тем самым открывая для себя приток воздуха, а заодно и обеспечивает выход зловониям в помещения дома. Решается эта проблема двумя способами.

1. Фановая труба – безотказный, надежный и проверенный временем вариант. Это труба, выведенная на чердак – как правило, она подсоединяется в систему слива практически перед самым выходом канализации из дома.
2. Воздушный клапан. Современное чудо техники, эффективность которого является весьма спорным вопросом. Нет, он работает – дело в том, что делает он это не совсем адекватно. Клапан периодически клинит, и его нужно с завидной регулярностью поправлять и прочищать. Устанавливается такой клапан точно так же, как и фановая труба, только в данном случае выпуск на чердак можно не делать. Клапан пропускает воздух внутрь канализации, но не выпускает зловония наружу – по крайней мере, до тех пор, пока его не заклинит.

   Воздушный клапан канализации фото

В общем, если хорошенько разобраться, то на поверку выяснится, что прокладка канализационных труб – не такое уж простое дело, как может показаться с первого взгляда.

На самом деле эта работа прямо-таки изобилует тонкостями, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

В общем, думайте, соизмеряйте свои силы и умения и только после этого приступайте к самостоятельному выполнению работ.