Розетка со встроенным узо: устройство, схема подключения, рекомендации по выбору и установке

Розетка со встроенным УЗО

Подключение мощных потребителей электроэнергии в ванной комнате, таких как стиральная машина или бойлер, требует прокладки выделенной линии электропроводки.

Кроме того, повышенная опасность поражения электрическим током во время эксплуатации подобных устройств вынуждает применять при их подключении дополнительные устройства защитной автоматики.

Обратите внимание

Подключение УЗО и автоматического выключателя на каждый потребитель не всегда является оптимальным вариантом, поскольку требует наличия большого количества свободного места в распределительном щитке.

Во многих случаях лучшим решением оказывается использование электрической розетки со встроенным УЗО.

Варианты защиты потребителей от возникновения токов утечки

Чтобы правильно подключить потребители, расположенные в ванной комнате, можно использовать несколько технических способов их защиты от замыкания фазного или нулевого провода на корпус. Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации стиральной машинки или бойлера  используются следующие защитные устройства.

УЗО

Установка автомата и устройства защитного отключения на выделенной линии в электрическом щитке. Для монтажа электропроводки в ванной комнате придется использовать отдельные линии для подключения стиральной машины, бойлера, а также прочих потребителей этого помещения.

Дифавтомат

Применение этого устройства позволяет несколько сэкономить место в электрическом щитке, однако существенно не упрощает схему электрической проводки.

Розетка со встроенным устройством защитного отключения. В частности, при подключении потребителей ванной комнаты такой вариант часто оказывается наиболее эффективным.

Адаптер

Использование адаптера с защитным отключением. Преимуществом такого способа защиты является то, что его применение не предусматривает необходимости вмешательства в конструкцию электрической проводки.

Это устройство может быть подключено к любому разъему.

Большинство моделей таких адаптеров имеют низкую степень защиты от влаги и пыли (как правило, IP20), хотя некоторые устройства имеют уровень IP44, что позволяет использовать их для подключения потребителей электроэнергии в ванных комнатах.

Конструкция

Конструкция и принцип действия устройства защитного отключения, встраиваемого в электрическую розетку, ничем не отличается от его аналогов, используемых для защиты потребителей электрической энергии от последствий, вызванных повреждением изоляции.

Главным элементом конструкции защитного устройства является измерительный трансформатор, способный реагировать на разницу токов в двух проводах.

Если стиральная машинка в ванной комнате подключена через подобное устройство, то ее питание может осуществляться только в том случае, если разность между токами фазного и нулевого проводов не превышает определенного значения.

Этот параметр называется номинальным дифференциальным током  и обозначается символом ΔI в паспорте розетки и на ее корпусе.

Подключение

Для правильного подключения розетки с УЗО следует руководствоваться теми же правилами, что и при установке обыкновенного штепсельного соединения.

Единственной особенностью, о которой нельзя забывать, является необходимость размещения автоматического выключателя перед таким устройством. УЗО не предназначено для защиты потребителей от возникновения коротких замыканий.

Большие токи, которые появляются при этом, особенно опасны при эксплуатации стиральных машин в ванной комнате.

Основные характеристики

В зависимости от назначения и места использования такой розетки, она может обладать различными степенями защиты от влаги и пыли. Для сухих помещений используются более дешевые модели, имеющие защиту IP21 или IP22, в помещениях с повышенной влажностью допускается использование устройств со степенью защиты  IP44.

Номинальный дифференциальный ток является одной из важнейших характеристик УЗО. Для изделий со встроенным устройством защитного отключения этот параметр составляет от 10 до 30 мА.

Существуют модели розеток с устройством защитного отключения, которые используются в электрических удлинителях и применяются для выполнения работ с использованием мощного ручного электроинструмента. В этом случае достигается надежная защита человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электрооборудования.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ устройств со встроенным УЗО можно выделить следующие особенности:

1. Их установка не требует вмешательства в схему электропроводки квартиры.
2. Правильная установка одного изделия позволяет обеспечить безопасность потребителей, подключаемых в группу розеток, соединенных шлейфом.
3. Срабатывание защитной автоматики на таком изделии дает возможность однозначно определить, в каком из потребителей домашней электрической сети возникло повреждение изоляции.
4. Исправность защиты может быть проконтролирована с помощью кнопки «Тест» на корпусе розетки.

Недостатки:

1. Многие модели розеток со встроенным УЗО требуют наличия более глубокого подрозетника, чем стандартный. Замена монтажной коробки может стать причиной повреждения облицовки стены, в которой устанавливается розетка.
2. Высокая цена этих устройств. Качественная розетка с устройством защитного отключения обойдется значительно дороже, чем покупка обыкновенной розетки и УЗО по отдельности.

Обеспечение электрической безопасности потребителей стало особенно актуальным с появлением большого количества мощных бытовых электроприборов.

Установка дифавтоматов или УЗО для каждой группы потребителей является во многих случаях достаточно трудоемким процессом, требующим существенного переоборудования квартирной электропроводки.

Таким образом, использование рассмотренных в статье розеток является отличным способом повысить уровень электробезопасности в эксплуатации потребителей ванной комнаты без существенных трудовых и финансовых затрат.

Выбор и покупка устройства защитного отключения для стиральной машины

С каждым днем в связи с развитием науки и техники появляются все более усовершенствованные виды электроприборов. За последние десятилетия стиральные машины очень сильно изменились и стали, пожалуй, самым опасным источником поражения электрическим током в ванной комнате.

Правильный выбор аппаратов защиты сохранит не только вашу жизнь, но защитит подключаемые электрические приборы вместе с электропроводкой.

Существует 4 варианта защиты стиральной машины:

1 Установить дифференциальный автоматический выключатель (дифавтомат).

Он совмещает в себе две функции: функцию автоматического выключателя (автомата)  и устройства защитного отключения (УЗО).

2 Установить отдельно автоматический выключатель и отдельно устройство защитного отключения.

УЗО

У вас наверняка уже возник вопрос: а в чем же принципиальная разница? Существенно эти два варианта ничем не отличаются. Оба достаточно хорошо защитят вашу стиральную машину от перегрузки, короткого замыкания и токов утечки.

Следует подчеркнуть, что дифавтомат включает в себя все функции, которые есть у автомата и УЗО, а следовательно это устройство менее надежно, но тем самым оно обойдется вам немного дешевле и позволит сэкономить место при монтаже.

Важно

Теперь следует правильно подобрать характеристики данных аппаратов. Современная стиральная машина потребляет мощность около 2кВт, а это более 10А.

Из этого вытекает, что номинальный отключающий ток автоматического выключателя или дифавтомата должен быть выше 10А, а этому условию соответствует значение – 16А. Ни в коем случае нельзя завышать номинальный ток автомата, поскольку электропроводка окажется не защищенной.

Важнейшей характеристикой устройства защитного отключения является ток утечки, на который реагирует УЗО. Если у вас в  квартире новая электропроводка, то надежнее выбрать УЗО с током утечки 10мА., т.е. разница токов в фазном и нейтральном проводниках должна быть менее 10мА, чтобы УЗО не сработало.

При наличии в квартире старой проводки желательно установить УЗО на 30мА, чтобы не происходили ложные срабатывания. Значение тока 30мА является безопасным для организма человека.

Немало важной характеристикой, рассмотренных нами аппаратов, является завод-изготовитель. Здесь аппараты условно можно разделить на дешевые и дорогие.

К дешевым можно отнести торговую марку ИЭК, к более дорогим –  Legrand, ABB.  Это наиболее распространенные изготовители защитной аппаратуры.

Выбирать придется вам либо более дешевый китайский производитель, либо качественный европейский бренд.

Необходимо также иметь в виду, что устройство защитного отключения будет работать только при условии, что в квартире у вас проложена трехпроводная сеть. Если же у вас старый дом, где до сих пор еще двухпроводная сеть, то вам придется поменять проводку на трехпроводную либо проложить дополнительный защитный проводник от распределительного щита до розетки в ванной комнате.

Совет

Здесь многие захотят мне возразить, что УЗО может работать в двухпроводной сети. По этому поводу могу сказать следующее, п.4.3.5.5 ТКП 339-2011 запрещает использовать такие УЗО.

3 Установить розетку со встроенным УЗО.

Розетка с УЗО РС16-331 и РА16-332

Производители защитной аппаратуры выпускают розетки со встроенным устройством защитного отключения. Могу предложить розетки белорусского производства:

• РС16-331 – розетка с устройством защитного отключения скрытого исполнения, IP44.
• РА16-332– розетка с устройством защитного отключения открытого исполнения, IP44.

Они рассчитаны на номинальный ток 16А, ток утечки – 30мА. Есть подобные розетки и у ABB.

Данная установка удобна, если в электрощите нет свободного места для установки защитных аппаратов. В данном случае вам нужно только заменить старую розетку на новую.

На рисунке представлены схемы подключения данных розеток.

Схема подключения розетки с УЗО

4 Использовать адаптер с защитным отключением.

Адаптер с защитным отключением

УЗО-ДПА16 30мА — адаптер с защитным отключением производства ИЭК не требует вмешательства в существующую электропроводку. Его можно включать в любую розетку. Данное устройство является посредником между вашим электрооборудованием и существующей розеткой. К недостаткам можно отнести лишь то, что степень защиты данного устройства всего IP20, что не приемлемо для ванных комнат.

Теперь вы знаете, как обезопасить себя и своих близких от воздействия электрическим током и чем руководствоваться при покупке защитных аппаратов.  Помните, безопасность важнее любых денег!

Переносное УЗО или УЗО-розетка

Использование переносных УЗО традиционно связано с невозможностью предусмотреть (на этапе проектирования) надобности защиты пользователей определенных групп электророзеток либо со сложностью изменения схемы щитка.

При включении стационарных устройств, для безопасной работы которых потребуется защита от токов утечки либо защиты от поражения электрическим током.

Возможно рассмотреть пример подключение стиральной машинки. Традиционно, стиральную машинку устанавливают на кухне либо в ванне и проводят отдельный провод для ее питания на котроый просто установить УЗО.

Обратите внимание

Но, при переносе стиральной машинки в иное помещение, к примеру в кладовую либо котельную, возможно окажется, что розетки не оборудованы УЗО. В этом случае как раз и может помочь переносное УЗО, подключаемое в беззащитную розетку.

Защита переносными УЗО в особенности актуальна для людей, производящих работы на различных объектах, другими словами там, где трудно предвещать наличие УЗО в линии питания. В общем, защита при помощи переносных УЗО характерна для профессионалов использующих электроинструмент для исполнения основной работы.

При всем этом, необходимо подчеркнуть и негативные стороны как самих переносных УЗО, так и их применения. Так, одним из неловких факторов применения переносных УЗО считается сравнительно быстрый выход из строя, вследствие испытываемых переносными УЗО мех-ских нагрузок.

Другим фактором, уменьшающим применимость переносных УЗО считается ограниченность рабочих токов и токов утечки (в сравнении со стационарными УЗО). Вследствии этого предложение переносных УЗО на электротехническом базаре очень ограничено.

Преимущества

• Защита человека от поражения электрическим током и предотвращение пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки на землю.
• Универсальность применения – предназначено для любых электроприборов мощностью до 3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке Широкий диапазон рабочих температур –20…+45 °С
• Работоспособность в диапазоне напряжений 110…270 В
• Встроенная защита от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений
• Обеспечивает защиту при обрыве нулевого провода
• Индикатор наличия напряжения сети
• Современный дизайн и конструкция
• Малые габариты и масса устройства
• Любое рабочее положение

Эти устройства отключают напряжение сети, если человек случайно прикоснется к оголенному проводу или металлическому корпусу поврежденной стиральной машины или другого электроприбора. Использование переносных УЗО – это также и защита от возможного загорания электроприбора в котором повреждена изоляция (износ, сырость, механическое воздействие и т. д.)

Компания ИЭК предложила вариант переносного УЗО

Данное УЗО устанавливается в конце линии – в розетке. Через данный адаптер можно подключить стиральную машину, либо водонагреватель, либо любую другую технику мощностью до 3 кВт.

В этом случае Вам не придется менять линию от щитка до, например, ванной, а Вы сможете обойтись этим устройством, установленным в розетку в ванной.

Устройства защитного отключения типа УЗО-ДПА16, УЗО-ДПА16В и УЗО-ДПВ16, управляемые дифференциальным током, предназначены для использования в качестве переносных УЗО в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением не более 230 В, частотой 50 Гц и номинальным током цепи не более 16А

Существуют так же УЗО-переходники, которые можно крепить непосредственно на любом участке электрического кабеля.

Компания Uniel также выпускает продукцию таких УЗО

Компания Gira делает УЗО которые можно смонтировать в подрезетнике как обычную розетку, например заменив ту которая не имеет функции УЗО.

или накладная УЗО-розетка с защитой IP44

Приобретая такие розетки, вы получаете устройства, которые не нуждаются в привлечении специалистов для их установки. К тому же, большинство из них имеют широкий диапазон температур и напряжения.

Важно

Небольшие габариты и вес агрегатов позволит устанавливать их в любых условиях и в любых помещениях жилого, строительного и промышленного назначения.

Переносные устройства защитного отключения также могут похвастаться наличием встроенной защиты от коммутационных и газовых импульсных перенапряжений.

Устройства защитного отключения – УЗО

Устройства защитного отключения бывают разные, и называться могут по-разному: УЗО- Д – устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током, ЗОУ – защитное отключающее устройство, ВДТ – выключатель дифференциального тока и так далее, но задача у них одна: размыкать электрическую цепь при возникновении тока утечки.

Принцип действия УЗО

достаточно прост:

Рисунок 1. УЗО в нормальном режиме работы.

У УЗО как и у автоматического выключателя есть тумблер для включения (В), являющийся частью механического размыкателя электрической цепи (М).

Когда мы включаем тумблер, электрическая цепь замыкается и если к электрической цепи подключен какой либо электроприбор, само собой обладающий некоторым сопротивлением R, то по электрической цепи потечет электрический ток.

Проводники, по которым течет ток, а именно фазовый провод (фаза) и нейтральный провод (ноль) проходят черед кольцеобразную катушку (К) суммирующего трансформатора.

Пока никаких нарушений нет сила тока I1 = I2, при этом токи направлены противоположно, а это значит, что в обмотке суммирующего трансформатора, показанной на рисунке коричневым цветом, никаких электродвижущих сил (ЭДС) не возникает, строго повинуясь закону Кирхгоффа.

Если происходит обрыв фазного провода или пробой изоляции фазного провода таким образом, что фазный провод замыкает на корпус электроприбора и при этом человек контактирует с корпусом, или по каким-то другим причинам человек касается оголенного фазного провода, то ток начинает уходить “налево”. Почему? – Это вопрос другой и рассматривается отдельно, нас сейчас интересует, как на такое событие реагирует УЗО:

Рисунок 2. Срабатывание УЗО при утечке тока.

Когда человек замыкает через себя электрическую цепь, часть тока начинает уходить в землю, а это значит, что сила тока I1 = I2 + Iу.

Как частный случай, когда никакой нагрузки, кроме человека нет, I1 = Iу, I2  = 0.

Так как I1 ≠ I2, то в обмотке суммирующего трансформатора индуцируется ЭДС, при этом сила тока в обмотке равна силе тока утечки.

Совет

Размыкатель электрической цепи (Р) реагирует на этот ток утечки, другими словами – разностный или дифференциальный ток – и размыкает цепь. Происходит это очень быстро, в течение 0.025-0.5 секунды. А еще у УЗО есть тестирующий блок, предназначенный для проверки работоспособности устройства.

На корпусе любого УЗО есть кнопка, на которой или возле которой есть буква “Т“. Если нажать на эту кнопку, когда тумблер УЗО включен, то электронный блок возбуждает в обмотке расчетный ток утечки, при этом должен сработать выключатель и цепь разомкнется. На рисунках тестирующий блок не показан. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.

Провод, идущий от нагрузки электроприбора до УЗО, является нейтральным достаточно условно.

Если этот провод при нарушении изоляции замкнет на корпус, или будет поврежден и человек будет касаться корпуса или той части этого провода, которая идет от нагрузки, то эффект будет почти таким же, вот только сила тока, проходящего через человека уменьшится в зависимости от сопротивления электроприбора.

Казалось бы вывод из вышесказанного прост: нужно установить УЗО на DIN-рейку распределительного щита после автоматических выключателей и электросчетчика.

Но во многих квартирах счетчик по-прежнему находится в квартире и стоят древние пробкодержатели, в которые вкручены автоматические выключатели или пробки с плавкими предохранителями. В таких случаях просто вставить УЗО в электрическую цепь не получится.

Кроме того, так как УЗО реагирует не именно на человека, а на ток утечки, то срабатывать УЗО будет и в других случаях.

Например, если бытовые приборы заземлены искусственным или естественным образом и происходит пробой изоляции или обрыв фазного провода с замыканием на корпус, или если изоляция электропроводки в стенах, полу или потолке повреждена.

Обратите внимание

С одной стороны это хорошо, так как может предотвратить пожар при искрении неисправной электропроводки. А с другой стороны, если электропроводка в квартире или доме старая, то утечка тока в такой квартире или доме – обычное дело, и перед тем, как устанавливать УЗО, придется менять всю электропроводку, или устанавливать несколько УЗО с разным порогом чувствительности, или устанавливать УЗО не сразу после счетчика, а перед потенциально опасными электроприборами.

Но даже если на момент установки УЗО с электропроводкой все нормально, то все равно устанавливать одно устройство защитного отключения на всю квартиру, а тем более дом, я бы не советовал. Причина проста: когда УЗО сработает, это означает, что где-то произошла утечка и нужно проверять электрическую цепь по всей квартире.

Если на распределительном щитке установлено несколько УЗО, например, одно для розеток в ванной, другое для розеток в кухне, третье для остальных розеток, четвертое для освещения, отдельное УЗО на “теплые полы”, если есть и т.д.

, то при возникновении тока утечки сработает только одно УЗО, и область поиска неисправности значительно уменьшится.

Подобрать нужную модель УЗО поможет следующая информация

Виды УЗО

:

Видов УЗО существует огромное количество, так как УЗО применяются не только в быту, но и в промышленности. Мы рассмотрим только наиболее популярные, но и у таких УЗО существует множество характеристик, по которым они различаются:

Сила тока утечки

(дифференциального тока).

Чем меньше сила тока, проходящего через тело человека и чем меньше время прохождения тока, тем более безопасными для здоровья человека будут последствия. Более наглядно представить возможные последствия поможет следующий график:

Поэтому кажется вполне логичным выпускать УЗО, рассчитанные на минимальную силу дифференциального тока и не мучить потребителя разнообразием.

Но как уже говорилось, ситуации могут быть разные, а потому и порог срабатывания УЗО бывает разный.

На корпусе УЗО ток утечки может обозначаться по-разному, чаще всего как IΔ или IΔn, единица измерения миллиамперы – мА.

– IΔn = 5 мА.

Требование установить УЗО именно с таким порогом срабатывания иногда встречается в инструкциях по монтажу теплых полов, однако отечественными нормами необходимость использования таких УЗО не оговаривается.

В простых магазинах электрооборудования или на строительных рынках УЗО с IΔn = 5 мА не купишь, но при большом желании всегда можно заказать такое УЗО в крупном специализированном магазине.

– IΔn = 10 мА. Такие УЗО рекомендуется устанавливать для розеток в ванной комнате, на кухне, в детских помещениях, а также для розеток, к которым будет подключаться электрооборудование, установленное или работающее на земле. Вообще самый лучший, доступный и надежный вариант, но не всегда может подойти по причинам, изложенным выше.

– IΔn = 30 мА. Для всех остальных розеток. Также можно использовать такие УЗО на вводе электричества в квартиру или дом и для освещения.

– IΔn = 100 мА и 300 мА. Только на вводе электричества в квартиру или дом для повышения пожарной безопасности.

Номинальная сила тока и напряжение

На корпусе УЗО обычно указывается максимальная сила тока, который данное УЗО может пропускать продолжительное время. На корпусе УЗО номинальный ток может обозначаться по-разному, чаще всего как In, единица измерения амперы – А.

В настоящее время для бытовых нужд чаще всего используются УЗО, рассчитанные на 6, 10, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А. Если сила тока в электрической цепи будет больше, то УЗО не отключится, а сгорит, в этом его принципиальное отличие от автоматического выключателя.

Важно

Поэтому подбирать УЗО нужно с таким расчетом, чтобы максимальное значение силы тока на корпусе УЗО было больше максимальной пропускной способности автоматического выключателя или пробкового выключателя.

Например, если на входе стоит автоматический выключатель на 25 А, то УЗО нужно ставить на 32 А или больше, а если на входе стоит автомат на 50 А, то УЗО нужно ставить на 63 А или больше и так далее. Хотя все это относится к УЗО, не имеющим встроенной защиты от перегрузок и сверхтоков (короткого замыкания), но таких УЗО абсолютное большинство.

Все однофазные УЗО рассчитаны на 220 В, а бытовые трехфазные на 380 В.

Наличие усилителя

1. Электромеханические

Самые надежные, массивные, а потому и дорогие УЗО. На рисунках 1 и 2 показан именно такой тип УЗО.

2. Электронные

В таких УЗО есть электронный усилитель дифференциального тока, что позволяет уменьшить и удешевить УЗО. Для нормальной работы электронного усилителя требуется источник питания.

С одной стороны, это вроде бы не проблема, так как электрические провода проходят через УЗО, а с другой стороны, если отгорит или повредится нейтральный провод, то электронное УЗО превратится в бесполезную железяку.

Как вариант, электронные УЗО могут запитываться от батарейки, но и батарейку тоже нужно время от времени менять. Устанавливать такие УЗО можно только как дополнительное средство защиты. Основное УЗО должно быть электромеханическим.

Характер срабатывания

1. Тип АС

Размыкает электрическую цепь, если дифференциальный переменный синусоидальный ток возникает внезапно или медленно нарастает в обмотке суммирующего трансформатора.

Энергокомпании поставляют нам переменный синусоидальный ток и для нормальной работы большинства бытовых электроприборов переменного тока вполне достаточно, потому и УЗО типа АС являются самыми распространенными.

На корпусе УЗО кроме буквенного обозначения может присутствовать и соответствующая пиктограмма(см. фото 1).

2. Тип А

Размыкает электрическую цепь, если дифференциальный  переменный синусоидальный или постоянный пульсирующий ток возникает внезапно или медленно нарастает в обмотке суммирующего трансформатора.

В электрических цепях, в составе которых есть выпрямители или управляемые тиристоры, может возникать не только переменный но и постоянный пульсирующий ток утечки при пробое изоляции на корпус или на землю.

УЗО типа A реагируют как на синусоидальный так и на пульсирующий ток, для этого в состав УЗО класса А входит еще один суммирующий трансформатор и соответствующий электронный блок, а это стоимость УЗО никак не уменьшает.

Тем не менее, для бытовой оргтехники, а именно, звуковых усилителей, компьютеров, принтеров и прочих факсов желательно использовать именно УЗО класса А для большей надежности. На корпусе УЗО может присутствовать соответствующая пиктограмма.

3. Тип В

Размыкает электрическую цепь, если дифференциальный  переменный синусоидальный или постоянный пульсирующий или постоянный выпрямленный ток возникает внезапно или медленно нарастает в обмотке суммирующего трансформатора. Такие УЗО применяют в основном в промышленных электроустановках. На корпусе УЗО может присутствовать соответствующая пиктограмма.

Количество фаз

Двухполюсные

В абсолютном большинстве квартир и частных домов имеется только одна фаза, а потому и используются в таких случаях двухполюсные УЗО для однофазных цепей.

Четырехполюсные

В многоэтажных частных домах три фазы – не такая уж и редкость, а потому для защиты должны применяться четырехполюсные УЗО для трехфазных цепей. Принцип действия таких УЗО такой же, как двухполюсных, показанных на рисунках 1 и 2, вот только через катушку суммирующего трансформатора проходит не 2, а 4 провода, три фазных и один нейтральный.

Исполнение

1. УЗО, устанавливаемые на DIN-рейку

Фотография 1. УЗО для ДИН-рейки

На фотографии 1 показаны УЗО от различных производителей, от немецких до китайских. У всех УЗО есть кнопка Т и принципиальная схема на корпусе. Кроме того, если требуется точное подключение проводов, то на корпусе УЗО есть маркировка, как минимум для нейтрального провода N.

У УЗО, выпускаемых компанией АВВ (на фотографии слева), кроме того на корпусе сразу указана максимальная сила тока, на которую данное УЗО рассчитано, и ток утечки, при котором УЗО срабатывает, а также класс УЗО и даже минимальная температура, при которой устройство будет срабатывать.

В данном случае мы видим, что перед нами УЗО класса АС, рассчитанное на максимальную силу тока 25 А, срабатывающее при токе утечки более 30 мА при температуре воздуха до -25 градусов (цифры в снежинке над тумблером). Такие УЗО не имеют встроенной защиты от перегрузки и сверхтоков.

Совет

На отечественных УЗО принципиальной схемы на корпусе может не быть, но зато может быть указано время срабатывания. Цена на электронные УЗО в данном исполнении составляет около 20-30 $, на электромеханические УЗО цена составляет 40-60$.

Я предпочитаю ставить устройства защитного отключения от немецкой компании АВВ, но это не означает, что отечественные, российского производства – хуже. А вот китайские УЗО мне доверия не внушают, просто потому, что абсолютное большинство остальных электроприборов, произведенных китайцами – низкого качества.

Однако на старом подъездном распределительном щитке, а тем более на щитке для счетчика в квартире не всегда найдется место для отдельной установки УЗО и тогда могут понадобиться

2. Дифференциальные автоматы

Дифференциальные автоматы совмещают функции автоматических выключателей и УЗО, таким образом экономится место на DIN-рейке или дифавтомат устанавливается вместо старых пробкодержателей. По внешнему виду дифференциальные автоматы почти ничем не отличаются от обычных УЗО, устанавливаемых на DIN-рейку.

Фотография 2. Дифференциальный автомат.

Главное отличие дифференциальных автоматов от обычных УЗО, монтируемых на DIN-рейку – в маркировке.

Максимальная сила тока на дифавтоматах указывается, как на автоматических выключателях, на фотографии 2 можно рассмотреть такое обозначение – С20.

Еще дифференциальные автоматы называют УЗО со встроенной защитой от перегрузки и сверхтоков (превышения значения максимальной силы тока и коротком замыкании).

3. Розетки со встроенным УЗО

Это оптимальный вариант, если электропроводка старая и “фонит”, или нет желания или возможности ставить УЗО на всю квартиру. 

Фотография 3. Розетки со встроенным блоком УЗО.

Однако такие розетки могут стоить в несколько раз дороже чем обычные УЗО. На хороших розетках присутствует маркировка наиболее важных параметров. Так на розетке со встроенным УЗО от компании GIRA, мы сразу видим значение IΔn = 30 мА, а также пиктограмму, свидетельствующую о том, что данное УЗО относится к типу А и будет работать при температуре до -25 градусов.

Впрочем догадаться об этом можно просто взглянув на цену. Стоят такие розетки около 350 $. Но главный недостаток розеток с УЗО не в цене, а в том, что для их установки может потребоваться глубокая электромонтажная коробка (подрозетник). Обычный подрозетник имеет глубину около 40-45 мм, а для установки розетки с УЗО от компании GIRA требуется глубина подрозетника не менее 60 мм.

Если подрозетники давно смонтированы и менять их не хочется, то есть и другие варианты выхода из ситуации:

4. Адаптеры (переходники) со встроенным УЗО

Фотография 4.

5. Удлинители (переноски) с УЗО

Фотография 5.

6. Переходники (вставки) для шнуров с УЗО

Фотография 6.

Если нет возможности установить устройства защитного отключения на всю квартиру, то установите УЗО хотя бы для розеток в ванной комнате.

И последнее, помните, что если взять в одну руку оголенный фазный провод, а в другую руку – нейтральный провод, то никакое УЗО Вас не спасет. Будьте осторожны при выполнении электроработ!

Рекомендации по установке розеток и выключателей

Установка розеток

При выборе розеток вы столкнетесь с большущим выбором предлагаемой продукции. В таком ассортименте можно просто запутаться. Новые правила электробезопасности требуют устанавливать только розетки с заземлением.

От обычных двухпроводных розеток их отличает наличие третьего контакта – земля. В мире розетки немного отличаются друг от друга. Французская имеет два отверстия и штырек. Южноамериканская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями.

 Немецкая либо “Евро розетка” посреди имеет углубление, на деньке которого расположены два отверстия. По краям углубления проложены заземляющие контакты. Выходит, что при включении вилки в розетку первым соединяется заземление, а позже токоведущие части.

Обратите внимание

Конкретно таковой тип розеток больше всего распространен в Рф. Розетки бывают для сокрытой и открытой проводки.

В жилах домах обычно употребляется сокрытая проводка. Все токоведущие части розетки находятся внутри стены. При открытой проводке провода проложены поверх стенок либо в кабельных каналах. Есть промежные варианты.Ранее в розетках использовалось винтообразное крепление токоведущих проводов.

В этом случае контакты провода зажимаются меж 2-мя пластинами соединительным винтом. На данный момент можно повстречать розетку без винтообразного крепления. Контакты провода вставляются в особое отверстие, расширяющееся при нажатии на специальную кнопку.

Винтовое крепление считается более надежным, хотя просит больше времени на установку.

Высоту установки розеток вы должны найти сами. Никаких правил для этого не существует. Главное чтоб вам всегда было комфортно подключить к розетке подходящий вам прибор.

Единственное что нормировано ПУЭ – малое расстояние от выключателей, бытовых розеток и частей электроустановок до газопроводов должно быть более 0,5 м. В ванных комнатах все намного строже.

Розетку либо выключатель там разрешается устанавливать только с применением УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, не превосходящий 30 мА.

Установка розеток

Любые выключатели и бытовые розетки должны находиться на расстоянии не наименее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. Розетки должны устанавливаться в особые монтажные коробки. Электрические провода необходимо провести в коробку через особое отверстие.

Важно

Для надежного крепления монтажную коробку можно зафиксировать на стенке алебастром. Заведенные в коробку провода соединяются с клеммами розетки. Розетка крепиться к коробке при помощи регулировочных винтов. Последним шагом устанавливается декоративная накладка.

Аналогичным образом устанавливается выключатель.

На прилавках магазинов можно повстречать розетку с выталкивателем либо катапультой. Нажав на него, вы автоматом выталкиваете вилку из розетки. Казалось бы ничего такого особенного. Но время от времени, когда до вилки тяжело достать или сложно достать, мы просто тянем за провод.

Такое действие может вызвать обрыв изоляции провода, вызвать удар током либо куцее замыкание. А из розетки с катапультой вытащить вилку не составит никакого труда, даже не касаясь ее.

Чтоб быть размеренным лучше брать высококачественные изделия узнаваемых фирм мира, чем повсевременно мыслить о собственной безопасности.

Соединение розеток “шлейфом”Жителям домов построенных в 60 – 80 годах прошедшего века не один раз, наверняка, приходилось сталкиваться с таковой неувязкой как обгорание либо обугливание изоляции на подходящих к розеткам проводах.

Обычно в таких зданиях розетки, расположенные на перегородках стенок разделяющих помещения квартиры,находятся в одном сквозном канале и соединяются вместе шлейфом .Не рассматривая вопрос отводимой от розетки мощности, мы коснёмся темы соединения проводов в розетках.

Вроде бы мы не старались затянуть эти проводники зажимными контактами в розетках,безупречного соединения всё равно не получится. Т.е.

этот участок будет владеть дополнительным сопротивлением и при большой потребляемой мощности, оборудованием запитанным от этой либо последующей розетки, на этом участке цепи появляется падение напряжения, что и поведёт к нагреву проводов и вследствие этого к обгоранию изоляции.Но вот Вы отважились поменять проводку в квартире.

Если Вы будете соединять розетки таким же образом как и было, то может быть получится такая же ситуация как и до подмены проводов, даже не глядя на то, что алюминиевые провода поменяны на медный кабель. Мы хотим предложить более надёжный метод подключения розеток шлейфом. Нужно только при прокладке новых проводок сделать петлю кабеля в монтажной коробке (коробке для установки розетки), а дальше подводить кабель к последующей розетке.

Установка моноблока

Правила установки розеток в ванной комнате. Ванная комната — одно из самых мокроватых мест в квартире, потому при установке розетки нужно учитывать несколько правил. Какие электроприборы вы собираетесь включать в розетку? Если бритву —правила установки розетки одни.

А если розетка создана для стиральной машины, фена либо электронной сушилки для рук, требований будет больше.Разглядим поначалу 1-ый вариант. Безопасность просит, чтоб розетка в ванной комнате имела заземление. Но в старенькых домах заземление вначале непредусмотрено.

Совет

Потому для питания устройств маленький мощности (к примеру,электробритвы) можно использовать разделительный трансформатор .

При установке розетки нужно соблюдать меры безопасности: беря во внимание завышенную влажность помещения, проводка непременно должна быть сокрытой, а все места соединения проводников кропотливо заизолированы. Не стоит размещать розетки на прохладных стенках, где может создаваться конденсат.

Розетка должна размещаться как можно далее от ванной и раковины (более 0,6 м,как предписывают ПУЭ).Спецы советуют использовать особые гидрозащищенные розетки.Они дороже обыденных, но это стопроцентно оправдывает себя — на таких розетках есть крышки и особые уплотнители, которые не пропускают воду вовнутрь механизма.

ЗАО «МПО Электромонтаж» предлагает гидрозащищенные розетки для открытой и скрытой проводки производства компаний: «ABB», «Legrand», «Prodax», «Kontakt»,«КОРР», «ELSO», «Gira» со степенью защиты IP44 и выше. Этот показатель значит, что электророзетка защищена от брызг воды.

Этого довольно для установки розетки в ванной комнате либо других местах с завышенной влажностью.Но что касается массивных электроприборов, то для их подключения и защиты от поражения электронным током идеальнее всего использовать УЗО.

В инструкциях к стиральным машинам приводятся нужные требования к установке.

Во-1-х,розетка должна быть 3-контактной. Соответственно, провод — 3-жильный. Запрещено использовать для подключения стиральных машин бытовые удлинители.

Во-2-х, нужна отдельная линия, которая по ПУЭ должна быть защищена УЗО с током утечки 10 мА. Не считая того, непременно ставится рекомендованный фирмой-производителем автоматический выключатель. Естественно, что любыеработы по монтажу должны производиться спецами.

Выбор и подключение УЗО

электроника для дома

УЗО, установленные на квартирном электрощитке, своевременно отключают поврежденный участок электропроводки или неисправный прибор, так как реагируют на появление относительно небольших утечек тока на землю непосредственно от проводников или через корпуса электрооборудования.

Принцип работы УЗО основан на сравнении величины прямого тока, поступающего к электроприемнику по фазному проводу с величиной обратного тока в нулевом проводнике.

 В нормальном режиме при высококачественной изоляции в электроцепи эта разность близка к нулю.

Когда нарушается целостность изоляции или на нее попадает влага, возникает так называемый “ток утечки” на корпус электроприбора, который возвращается к источнику тока по нулевому защитному (заземляющему) проводу, минуя УЗО.

В результате обратный ток в нулевом рабочем проводнике УЗО уменьшается на величину этой утечки, и высокочувствительное реле, реагирующее на разность прямого и обратного токов, действует на основной расцепитель.

По своему устройству аппараты УЗО делятся на две группы: 1) УЗО, только отключающие нагрузку при токах утечки, больших чем его чувствительность (настройка), а для защиты от коротких замыканий последовательно с ними устанавливают автоматические выключатели или плавкие предохранители; 2) УЗО, осуществляющие обе эти защиты одновременно, эти УЗО называют “дифференциальными автоматическими выключателями“. Кроме того, УЗО делятся на однофазные (2-по-люсные) и трехфазные (4-полюсные).

Выбирают УЗО по двум параметрам: номинальному рабочему току и чувствительности (номинальному отключающему току утечки). Эти параметры указаны на корпусах приборов.

Номинальный рабочий ток (Iн) УЗО должен быть выше или равен номинальному току устройства защиты от коротких замыканий (автоматического выключателя или плавкого предохранителя), установленного последовательно с ним.

Обратите внимание

Чувствительность УЗО от токов утечки (она колеблется от 10 до 500 мА) выбирают в зависимости от объекта защиты (его назначения, устройства и пр.); для каждого отдельного случая берут УЗО максимально допустимой чувствительности (с наименьшим допустимым током настройки).

Как выбрать узо для дома

Выбор и подключение УЗО рассмотрим на примере схемы электроснабжения здания (рис. 1). Будем считать, что это индивидуальный жилой дом. 1,2,3 – УЗО; 4 – электросчетчик; А1-А5 – автоматические выключатели, выбранные по номинальному току нагрузки. Общий (вводный) выключатель А1 возьмем с номинальным током нагрузки Iн=63 А.

Рис. 1

Автомат А2 (Iн=20…25 А) включает отходящую трехфазную линию, не защищенную УЗ О (это может быть отдельно стоящее подсобное помещение (мастерская, хозблок и пр.) со своим распределительным щитком).

 УЗО №1 является общим для потребителей всех жилых комнат, его Iн=40 А и чувствительность 300 мА.

Так как естественный общий (фоновый) ток утечки всей электропроводки из-за сильной ее разветвленности и большого числа подключаемых одновременно токоприемников может быть достаточно высоким, применение здесь более чувствительного УЗО часто приводит к ложным срабатываниям.

Все розетки комнат подключены через автомат А5 (Iн=20…25 А) и УЗО №2 чувствительностью 30 мА. Такие УЗО наиболее подходят в качестве защиты от поражения электротоком, так как имеют время отключения менее 0,1 с.

Отдельная линия проложена для электрооборудования ванной комнаты, она защищена автоматом АЗ (Iн=16 А) и УЗО №3 с чувствительностью на отключение тока утечки 10 мА, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с металлическими частями оборудования, оказавшимися под напряжением.

УЗО с такой чувствительностью рекомендуется применять и в других помещениях, нуждающихся в повышенной электрозащите: в детской комнате, в комнате для инвалида и пр. Такое УЗО может также применяться в зданиях повышенной степени опасности: детские сады, школы, больницы и пр.

Важно

Осветительные приборы всех комнат защищены автоматом А4 (Iн= 10 А) и общим УЗО. Автоматические выключатели и соединенные с ними УЗО на отходящих линиях можно заменить комбинированными аппаратами (дифференциальными автоматами), выбранными по тем же параметрам: номинальному току нагрузки и чувствительности по току утечки.

Рис. 2

Простая схема квартирного электрощитка, расположенного в малогабаритной квартире, показана на рис.2, где 1 – корпус щитка; 2 – автоматический выключатель на 40 А; 3 -электросчетчик; 4 – выключатель УЗО на Iн=40 А, Iутеч=30 мА; 5 – автоматические выключатели на ток 16 А; 6 – шина нулевых рабочих проводников; 7 – шина нулевых защитных проводников.

Здесь применен только один аппарат УЗО с чувствительностью 30 мА. Нулевой защитный провод, который часто называют “заземляющим”, проложен до щитка на лестничной площадке и соединен в нем с общей нулевой шиной.

Этот проводник не должен иметь размыкающих контактов, тогда как взятый от этой же шины нулевой рабочий проводник, идущий на свою сборную шину, может разрываться дважды: вводным двухполюсным автоматом и аппаратом УЗО.

Рис. 3

 Однополюсные автоматические выключатели на отходящих линиях (на розетки, освещение и стиральную машину) рассчитаны на номинальный рабочий ток потребителей в этих линиях 10 или 16 А.

На рис.3 показана более сложная схема электрощитка для индивидуального жилого дома.

На входе стоит трехфазный автомат на ток 63 А, трехфазный счетчик 9 и трехфазное (4-по-люсное) УЗО 6(1- пластиковый корпус щита, 2 – соединительные элементы нулевых рабочих проводников, 3 -соединительные элементы нулевых защитных проводников, 4 – соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов, 5 – автоматический выключатель дифференциального тока, 7 – автоматические выключатели, 8 – линии групповых цепей). Технические данные устройств приведены на схеме. Здесь вводный нулевой провод PEN подключен непосредственно к шине зажимов нулевых защитных проводников, к ней же возможно подсоединение местного заземляющего контура. Отдельные осветительные линии защищены однополюсными автоматами и общим УЗО 6. Розетка на ванную комнату защищена дифференциальным автоматом (защита от КЗ плюс УЗО), остальные розетки – общим УЗО и отдельными однополюсными автоматами. Количество отходящих линий может быть увеличено, вводные устройства это позволяют. Применение на отдельных отходящих линиях отдельных УЗО, более чувствительных, резко повышает электробезопасность подключаемого оборудования.

Следует учесть, что система электробезопасности с УЗО требует 3-проводной разводки на все розетки,а сами розетки и вилки должны иметь дополнительные заземляющие контакты. Сечение заземляющего проводника должно быть не меньше сечения фазного провода, т.е. все три провода до розетки должны иметь одинаковое сечение.

Совет

На квартирном электрощитке все “заземляющие” проводники подсоединяются к отдельной сборной шине (“нулевой защитной” – РЕ), в многоэтажном доме эта шина соединяется отдельным проводом (медным проводом сечением не менее 10 мм2 или алюминиевым сечением не менее 16 мм2) с общей нулевой шиной щитка лестничной площадки, т.е. фактически производят “зануление” корпусов электрооборудования.

В индивидуальном доме нулевой провод сети сразу подключается к этой шине.

Как видно из схем электрооборудования зданий, высокий уровень электробезопасности обеспечивается в основном применением УЗО, а хорошее местное заземление (согласно ПУЭ с обязательным занулением) повышает безопасность гораздо меньше.

Сама система защиты с УЗО может работать совсем без заземления, поэтому требований к сопротивлению заземляющего контура здесь меньше. Это сопротивление должно быть не более 10 Ом (согласно украинским ПУЭ, не более 4 Ом).

Европейские правила безопасности не требуют наличия устройств местного заземления у каждого здания, но в инструкциях к сложным бытовым приборам (стиральные машины с программным управлением, компьютеры и др.

) имеется в виду, что приборы должны подключаться через 3-полюсную розетку (корпус прибора должен быть соединен с нулевой защитной шиной щитка), а корпус прибора должен обязательно заземляться.

Многие покупатели импортной аппаратуры, в том числе и электрики, понимают это требование буквально и даже под окном многоэтажек устраивают свои заземляющие контура, от которых вверх по стене здания на несколько этажей прокладывают магистральную шину до своей квартиры (пример такого заземления показан на рис.4). Часто заземляющая шина на щитке не соединяется с нулевой шиной вводного щитка здания, а иногда и вовсе заземляется только корпус одного прибора.

Рис. 4

К такой самодеятельности подталкивают и некоторые ремонтносервисные службы фирм, обслуживающие импортную аппаратуру, отказывая в бесплатном ремонте во время гарантийного срока из-за того, что аппаратура “не заземлена” (не выполнены правила, изложенные в инструкции по эксплуатации).

Поэтому, купив дорогую импортную стиральную машину или другой аппарат с программным управлением, ее сразу самостоятельно или с помощью “специалистов” заземляют.

К этому следует добавить, что обслуживающий персонал электросетей не проходит своевременное обучение по применению УЗО в существующих (старых) схемах энергоснабжения зданий, а это приводит к разночтению Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Обратите внимание

 Например, повсеместно устанавливают розетки для стиральных машин и дополнительные светильники местного освещения (над зеркалом) в ванных комнатах без установки УЗО на квартирном электрощитке, а это прямое нарушение правил электробезопасности.

B.И. Зовет.

Литература

1. Схемы заземления//Электрик. -2004. – №9. – С18.

2. Журнал “Приватное строительство”. – 2004. – №3.

3. Справочник “Пан-Электро”.

4. Информационно-рекламные материалы инженерной компании “Донбассэнергоресурсы”.

5. Газета “Электротема”, 2003-2004 гг.

Смотрите также : Страничка электрика