Ремонт квартиры своими руками: как легко сделать самому.

Содержание

Не прибегая к помощи строителей, можно сделать почти все: от перепланировки до установки светильников. Главное — действовать продуманно и следовать нашим советам.

Сделать планировку

Несмотря на то, что составление технических чертежей для ремонта квартиры — одна из самых ответственных и непростых задач, вы можете справиться с ней самостоятельно. Для этого можно использовать специальные программы на компьютере. Например, в планировщике Remplanner вы можете совершенно бесплатно начертить не просто планировку, а создать полноценный дизайн-проект.

И не сомневайтесь в своих силах: в Remplanner есть подробные инструкции, поэтому начертить планировку и продумать все до мелочей сможет даже начинающий. Огромный плюс в том, что планировщик позволяет создать полноценную рабочую документацию, которую смело можно отдавать рабочим для ремонта квартиры.

Построить межкомнатную стену

Может быть актуально как для новых квартир со свободной планировкой, так и для старых домов — если вы хотите увеличить площадь комнат или изменить конфигурацию помещения. Чтобы жить в квартире было действительно комфортно, важно сделать новые стены не только прочными и надежными, но и шумопоглощающими. Рассматриваем подходящие варианты строительных материалов.

Многим приходится сталкиваться с возведением межкомнатных перегородок. Это актуально как для новых квартир со свободной планировкой, так и для старых домов – в том случае, если вы хотите увеличить площадь комнат или изменить конфигурацию помещения. Чтобы жить в квартире было действительно комфортно, необходимо сделать новые стены не только прочными и надежными, но и шумопоглощающими. Рассматриваем варианты строительных материалов, из которых можно сделать идеальную межкомнатную перегородку.

1. Кирпич

Это один из самых популярных материалов для возведения новых стен. Как правило, при бюджетном ремонте используют недорогой и прочный силикатный кирпич. Из него получаются теплые, прочные стены с хорошей звукоизоляцией, к тому же им можно придать нестандартную закругленную форму, если это предусматривает ваш дизайн-проект. Однако такие стены имеют свои недостатки. Во-первых, кирпичная кладка – процесс грязный и трудоемкий, работа займет довольно много времени и обойдется недешево. Во-вторых, она съедает драгоценные сантиметры полезной площади и создает дополнительную нагрузку на перекрытия.

2. Газо- и пенобетонные блоки

Из газо- и пенобетонных блоков межкомнатную перегородку можно построить быстро, бюджетно и довольно-таки просто. Прежде всего потому, что блоки имеют большой размер, и сделанные из них стены не требуют дополнительного оштукатуривания – поверхность и так получается ровной. Лучше всего использовать блоки толщиной не меньше 75 миллиметров: они прочные (например, способны выдержать книжную полку) и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Еще один неоспоримый плюс этого стройматериала – из него можно строить арочные проемы без применения усиливающих конструкций.

Стены в ванной или санузле лучше возводить из пенобетона. Газобетон – пористый материал, поэтому поглощает слишком много влаги.

3. Гипсокартон

Самый доступный материал, из которого можно соорудить межкомнатную стену, – это гипсокартонный лист, который монтируют на стальной каркас. Работа занимает совсем немного времени, что особенно важно при ограниченных сроках ремонта. Что особенно важно, стены получаются безупречно ровными, и их можно сделать более звукоизолированными, если заполнить пустоты специальным материалом. Для ванны и санузла подойдет влагостойкий гипсокартон со специальной пропиткой. Однако гипсокартонная межкомнатная перегородка имеет свои недостатки: она не очень прочная, и без дополнительного усиления не выдержит даже обычную книжную полку.

Чтобы сделать такую перегородку более звукоизолированной, стену нужно монтировать из двух слоев гипсокартона. А в середину заложить утеплитель – минвату, эковату, пенопласт или опилки.

Сделать нишу

Установка ниши-стеллажа поможет одновременно справиться с двумя задачами — спрятать трубы отопления у окна и декорировать комнату.

Этап №1: разметка размеров ниши

С помощью рулетки и карандаша обозначьте размеры будущего стеллажа.

Отметьте места соприкосновения конструкции с полом, потолком и стенами – они станут визуальными контурами при креплении профилей. Также оставьте отступ между стеной и откосом окна.

Сделайте разметку ниши максимально детализированной. Определите количество полок стеллажа, их толщину и отступы друг от друга – так вы сможете определить количество гипсоволокнистых листов, необходимых для установки стеллажа.

Этап №2: установка конструкции стеллажа

Для устройства каркаса стеллажа от пола до потолка используйте несколько профилей: стоечный, направляющий и угловой. Прежде всего, прикрепите направляющий профиль к полу и потолку. В местах соприкосновения используйте уплотнитель на клеющей основе для повышения звукоизоляции.

Затем вставьте стоечный профиль в направляющий. Его длина должна быть на сантиметр меньше высоты потолка. Соедините оба профиля и с помощью уровня проверьте их вертикали и горизонтали.

Соединяйте профили с помощью просекателя – так вы получите отверстия с правильной формой и ровными краями, которые не требуют дополнительной обработки.

Обшивайте ниши из гипсокартона в два слоя – тогда конструкция получится более жесткой и не будет «звенеть» при каждом прикосновении.

Этап №3: установка защитных уголков и шпатлевка стен стеллажа

Защитить внешние углы стеллажа от повреждений помогут перфорированные малярные уголки с отверстиями по всей длине. Через них шпатлевка проникает внутрь угла и обеспечивает прочное сцепление с профилем. При монтаже часть шпатлевки выходит через отверстия наружу – ее необходимо разровнять, чтобы уголок оказался под равномерным слоем материала.

После того как защитные уголки установлены, удалите неровности с поверхности стеллажа. Результат работы проверьте с помощью небольшого правила, прикладывая его к стенам стеллажа – они должны быть максимально ровными, иначе при дальнейшей обработке все недочеты будут видны.

До нанесения шпатлевки на ГВЛ обработайте поверхность грунтовкой – она обеспечит прочное сцепление листа и выравнивающего материала.

Этап №4: декоративная отделка ниши

В декорировании ниши дайте волю фантазии. Украсьте ее сувенирами, фотографиями в рамках, небольшой вазой с цветами. Как вариант, сделайте стенки зеркальными. Зеркала должны быть одинаковых размеров со стенками – закажите их отдельно и приклейте на поверхность с помощью двухстороннего скотча или клея. Предметы на полках будут отражаться в зеркальной поверхности и создавать интересный визуальный эффект.

Для подсветки декоративных элементов ниши установите светодиодную ленту. В вечернее время она обеспечит мягкий приглушенный свет.

Сделать звукоизоляцию

Шум в типовых домах бывает трех видов: воздушный, ударный и структурный. Чтобы самостоятельно защитить квартиру от всех видов шума, нужно прежде всего проанализировать уровень звукового загрязнения в квартире. Обычно изолировать жилье нужно и от вибраций в стенах, и от шумов, передающихся по воздуху, возникающих внутри дома и на улице.

Совет №1: поменяйте остекление

Поставьте на окна шумоизолирующие стеклопакеты: они имеют утолщенное внешнее стекло и более широкий внутренний просвет – так называемую «камеру». За счет этого, как обещают производители, а также благодаря герметичным стыкам и особой форме рам, шумовое загрязнение в квартире сократится на 50%.

Можно сделать более «тихими» и деревянные окна. Купите для них специальные эластичные уплотнители, а также эластичные прокладки под отливы. Деревянное окно со специальным шумоизолирующим стеклопакетом  – самый эффективный и экологичный выбор.

Совет №2: сделайте акустический подвесной потолок

Если путем недолгих размышлений и анализа аудиальных страданий вы поняли, что больше всего вас раздражают соседи сверху (их обычно бывает слышно лучше всего в кирпичных и панельных домах) – установите акустический подвесной потолок.

Конструкция обычно состоит из  ячеистых плит (например, специальных гипсокартонных листов с перфорацией) и проложенного под ними слоя минеральной ваты. Ячеистые материалы поглощают ударные шумы, волокнистые принимают в себя звуки, проходящие по воздуху.

По отношению к плите перекрытия такой потолок будет работать как звукоизолятор – и не пропустит шум сверху. А по отношению к объему вашей квартиры это звукопоглощающая мера – такой потолок будет гасить эхо и практически гарантировать, что произведенный лично вами шум не разнесется по дому.

Важно: обязательно используйте виброподвесы. Если каркасную конструкцию закрепить жестко, то поверхность будет резонировать в ответ на входящие звуковые волны и распространять колебания по дому.

Совет №3: проверьте целостность стен

Всевозможные щели, трещины, штробы и отверстия, абсолютно все неровности в стенах  «перебрасывают» звуковые волны по направлению друг к другу.  Перед тем как задуматься о необходимости звукоизоляции стен, ликвидируйте это «теневое эхо». Гипсовая штукатурка, шпаклевка и герметики – отличные помощники в черновом выравнивании.

Если у вас с соседями общие розетки и электроканалы, заполните отверстия монтажной пеной или алебастром. Только не забудьте отключить электричество и в той, и в другой квартире перед началом работ.

Совет №4: обшейте стены сэндвич-панелями

Обычно звукоизоляция только одного потолка хорошо помогает в кирпичных домах, где перекрытия легкие, а стены толстые. В панельных домах эта мера действует, только если соседи не позволяют себе издавать ударные шумы – проще говоря, никто ничего не сверлит. А это в наших городах большая редкость, так что самая доступная мера – обшить звукоизоляционным слоем, кроме потолка, еще и стены.

Установите обрешетку на виброподвесы (так же, как и для потолка). Под нее вкладывайте враспор плиты минеральной ваты или экструдированного пенополистирола (он неплохо поглощает ударный шум и поэтому эффективен в панельных и монолитных бетонных домах).

Сверху этот «пирог» остается закрыть ячеистыми акустическими плитами из гипсокартона или обычными листами ГКЛ. Правда, лучше сделать слой двойным. Сэндвич-панели обычно «крадут» у помещения сантиметров по 10 от каждой стены, но в любом случае для хорошей звукоизоляции они необходимы.

Важно: широко рекламируемые звукоизолирующие мембраны редко бывают эффективны – по крайней мере, в условиях наших типовых построек. Тонкие и тяжелые минеральные пленки могут стать преградой воздушным шумам, но совершенно не защищают от шума ударного. Вы можете использовать их как дополнение к стандартной звукоизолирующей «начинке».

Совет №5: смонтируйте «плавающую» стяжку для пола

Эти работы лучше выполнять до звукоизоляции потолка и стен. Но заниматься ими приходится достаточно редко – обычно высота существующей стяжки или качество или дороговизна финишного напольного покрытия останавливают домашних мастеров.

Между тем «плавающая» стяжка – это лучший способ гасить ударные шумы, которые производятся в вашей же квартире. Устроив такой пол у себя дома, вы сможете не беспокоиться, что прыгаете у кого-то «на голове». И к шумящему соседу сверху уже с полной уверенностью и опытом пойдете на переговоры именно с этим предложением – сделать новый пол, который поглощает ударные вибрации.

Для выполнения стяжки уложите поверх перекрытия на слой пароизоляции плиты минеральной ваты и/или экструдированного пенополистирола, проложите по периметру упругую ленту – она послужит прокладкой между новым полом и стенами. Стяжка не должна жестко контактировать ни со стенами и перегородками, ни с перекрытием, чтобы не образовывались «акустические мостики».

Сверху залейте цементно-песчаную или гипсовую смесь по маякам, используя правило для растягивания, а мастерок – для выравнивания бугорков.  Сохнуть пол будет трое суток, после чего по нему можно будет ходить, а через неделю – продолжать отделочные работы.

Важно: состав для «плавающего» пола лучше дополнить фиброволокном. Оно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает появления трещин.

Полная звукоизоляция – с работами по обшивке стен, потолка, устройству стяжки на полу и заменой окон – дело долгое, трудоемкое и дорогостоящее. Но в бюджетных типовых строениях такие работы – хорошая инвестиция в комфорт обитателей квартиры.

Звукоизоляция позволит не только защитить их от «шумового смога», но и утеплит квартиру. Гипсокартонная обшивка и грамотно выполненная стяжка выравнивают поверхности – можно смело применять самую необычную финишную отделку.

Утеплить балкон

Благоустройство балкона — реальная возможность увеличить площадь и получить дополнительную комнату в квартире. Ключевой момент в обновлении лоджии — ее грамотное утепление. Рассказываем, как это сделать правильно.

 На загрунтованное основание приклеивается пенополистирол. При его использовании слой утеплителя можно сделать более тонким – а на балконе каждый сантиметр на счету.

. На очищенную и загрунтованную поверхность устанавливают маяки, между ними крепится сетка полосками по 20 см. Далее наносится гипсовая штукатурка, в нее внедряется стекловолоконная сетка – так, чтобы она оказалась примерно в первой трети штукатурки.

Если балкон не присоединен к квартире, используйте цементную штукатурку и всю последующую отделку проводите фасадными материалами.

 Далее наносим финишную шпаклевку и после высыхания очередного слоя можно монтировать отделочное покрытие – плитку, декоративный камень или просто краску.

Сделать идеально ровный пол

Чтобы напольное покрытие (паркет, ламинат или плитка) служило дольше, необходима идеально ровная основа. Сделать ее самостоятельно не составит большого труда с помощью наливного пола.

Заливку пола производите полосами шириной 30-40 см, начиная с угла помещения и двигаясь от окна к двери. Работы по выравниванию отдельного помещения производите без перерывов для исключения наплывов. При заливке полов на больших площадях временно разбейте основание на участки 25-30 м с помощью ограничителей.

Распределите материал по поверхности стальным гладким шпателем или специальным валиком с шипами,  разровняйте и загладьте. Через 3-4 часа по полу можно ходить, через 1-3 суток – укладывать напольное покрытие.

Заливку пола производите полосами шириной 30-40 см, начиная с угла помещения и двигаясь от окна к двери. Работы по выравниванию отдельного помещения производите без перерывов для исключения наплывов. При заливке полов на больших площадях временно разбейте основание на участки 25-30 м с помощью ограничителей.

 Подготовка к укладке плитки

С легкой руки дизайнеров сегодня метлахская плитка снова находится на пике популярности. Наши советы по самостоятельной укладке помогут добиться прекрасного результата – получить красивый узор из прочной плитки, который будет долго восхищать вас и ваших гостей.

Первое правило при укладке метлахской плитки – основа должна быть идеальной. Основа должна быть хорошо выровнена и просушена. Найдите центр пола и начертите осевые линии в обоих направлениях с помощью мела.

Сделайте предварительную раскладку плиток вдоль осевых линий. Следите, чтобы зазор между элементами был 2 мм или больше, где это необходимо. Выкладывайте плитки без клея, чтобы отрегулировать их положение – они должны лежать симметрично.

 Приступайте к укладке плитки на клей

Для укладки плитки используйте мастерок с зубцами 3–6 мм. Не забудьте про клей, рекомендованный для конкретных условий эксплуатации — для пола, для стен, для уличного использования.

Выкладывайте сначала более крупные плитки. Размеры плиток одинаковой формы могут отличаться даже в одной партии – следите за этим внимательно и корректируйте неровности шириной шва. Затем заполните пустое пространство мелкими элементами.

 Выложите бордюр

Выкладывайте бордюр от углов к центру – это профессиональный подход. Если бордюр состоит из мелких плиток, то подрезки можно избежать – просто регулируйте ширину шва, где-то увеличивая или уменьшая ее. С крупными плитками дело обстоит сложнее – проводите резку в центральной части или добавьте в узор новый элемент, который подойдет по размерам. Для резки вам понадобится профессиональный станок, так как структура плитки очень плотная.

Нанесите затирку

Когда клей схватился, можно переходить к затирке швов. Выбирайте цвет в зависимости от узора и своих пожеланий: для светлой плитки подойдет непигментированная затирка – серая, белая или бежевая. Для создания контрастных швов можно использовать цветную или черную массу. Для влажных помещений возьмите затирку устойчивую к плесени и грибку. Заполняйте швы тщательно – на всю глубину.

 

Инструкция по укладке линолеума в квартире

Линолеум в качестве полового покрытия не сдает свои позиции уже долгие годы. И это можно понять: невысокая стоимость, неплохая износостойкость, быстрота и легкость настила – именно эти критерии становятся определяющими при выборе. Положить линолеум можно и самостоятельно, без привлечения профессионалов – достаточно подготовить нужные инструменты и освободить несколько часов для работы. Даем пошаговую инструкцию и рассказываем о нюансах.

Что вам понадобится: список инструментов

  • линейка для резки
  • резак
  • рулетка измерительная
  • порог
  • клей
  • клейкая лента

Этап 1: подсчет площади покрытия

1. Замерьте максимальную длину и ширину помещения. Добавьте к полученным замерам по 10 см. Не забудьте учесть выступы, пространство под шкафами, окном и дверью. При совмещении узора необходимо рассчитывать количество материала таким образом, чтобы оставался запас на один раппорт узора в каждом направлении.

Этап 2: подготовка к укладке

1. Разверните рулон и расстелите покрытие в комнате, оставив запас от 5 до 10 см на плинтусах.

2. Растяните покрытие, разглаживая его руками в направлении противоположных стен. Удостоверьтесь в том, что оно закрывает всю поверхность.

3. Разрежьте углы (прямой разрез) таким образом, чтобы покрытие плотно прилегало к стенам

Этап 3: укладка линолеума без приклеивания

Укладка без приклеивания подходит для помещений площадью не более 12 квадратных метров или для помещений с низкой посещаемостью.

1. Подготовьте линолеум к укладке, растяните его по всей поверхности комнаты.

2. Отрежьте материал вдоль плинтусов с помощью ножа-резака

3. Закрепите пороги в дверных проемах

Приклеивание с двусторонним скотчем

1. Перед тем как положить на пол линолеум, наклейте двустороннюю клейкую ленту по площади всей комнаты и по ее периметру, оставив защитную бумагу на верхней поверхности скотча.

2. Разверните рулон и подготовьте линолеум к укладке. Отогните одну половину покрытия и сложите ее на другую половину. Удалите защитную бумагу с двустороннего скотча на той части пола, с которой вы начнете приклеивание. Вновь расстелите линолеум, растягивая его по направлению к стенам и разглаживая руками. Проделайте ту же операцию с другой половиной покрытия.

3. Отрежьте линолеум вдоль плинтусов с помощью ножа-резака. Закрепите пороги в дверных проемах.

Приклеивание покрытия с помощью клея

Рекомендовано для помещений площадью больше 20 квадратных метров или для помещений со значительной посещаемостью.

1. Разверните рулон и подготовьте линолеум к укладке.

2. Отогните одну половину покрытия и сложите ее на другую половину. Покройте клеем ту часть пола, где вы начнете приклеивать линолеум. Используйте валик для клея для быстрого приклеивания и зубчатый шпатель для профессионального клея.

3. Подождите 20 минут, затем вновь разверните сложенную часть покрытия, растягивая его по направлению к стенам, разглаживая руками. Проделайте ту же операцию с другой половиной покрытия.

 

Установить светильники-споты

Удобство встраиваемых светильников оценили уже многие владельцы квартир: не нужно придумывать, куда спрятать провода, комнату можно осветить максимально эффективно, а количество моделей поражает воображение. Установить споты самостоятельно можно за пару часов: понадобятся стандартный набор инструментов и немного терпения.

Установка встроенных галогенных светильников направленного света

При установке галогенных светильников в натяжной потолок нужно иметь в виду максимально допустимую мощность: 20 Вт для ПХВ и 35 Вт для тканевых потолков. Минимальное расстояние от поверхности потолка до перекрытия – 6 см

1. Подсоедините провода, находящиеся в подвесном потолке в клеммной колодке.

2. Подсоедините осветительный прибор к клеммной колодке

3. Поверните патрон в гнезде на четверть оборота.

4. Вставьте в прибор стопорное пружинное кольцо

Установка светильника направленного света под лампу накаливания

Лампы накаливания сильно нагреваются в процессе работы – это может быть опасно в случае с натяжными потолками. Нужно строго придерживаться рекомендаций относительно их максимальной мощности: 40 Вт для ПХВ и 60 Вт для тканевых потолков.  Минимальное расстояния от поверхности потолка до перекрытия – не меньше 12 см.

Закрытые споты с лампами накаливания отлично подходят для помещений с высокой влажностью воздуха (ванной, душевой) – в них нет сложной электроники, выходящей из строя от влаг

1. Поместите патрон в стакан (если патрон съемный).

2. Установите пружины (если они не установлены производителем)

3. Подсоедините провода из подвесного потолка в патрон лампы.

4. Поверните пружины вверх, вставьте их в отверстие и протолкните стакан вверх.

5. Вкрутите лампочку в прибор. Включите общий выключатель и проверьте работу.

Установка галогенного светильника низкого напряжения

Это наиболее распространенный вариант. Питание светильников низкого напряжения происходит от трансформатора с 220–240 В на входе, 12 В на выходе. Не забудьте проверить максимальную мощность лампы, указанную на приборе.

1. Подсоедините провода, находящиеся в подвесном потолке в клеммной колодке.

2. Подсоедините патрон лампы к клеммной колодке трансформатора (12 В), поместите его в подвесной потолок на расстоянии 20 см от лампы.

3. Поверните пружины вверх и вставьте светильник в отверстие.

4. Вставьте лампу в патрон и зафиксируйте ее в светильнике.

5. Вставьте в прибор стопорное пружинное кольцо в зависимости от комплектации.

источник

https://www.inmyroom.ru/posts/16238-remont-svoimi-rukami-14-veshchej-kotorye-vy-mozhete-sdelat-sami

[свернуть]

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector