Как отремонтировать полы на деревянных лагах в доме своими руками

Ремонт деревянного пола своими руками | Строительный портал

Как приятно пройтись босиком по теплому деревянному полу! Но что делать, если пол уже не настолько гладкий, если он уже покрыт толстым слоем краски, если сквозь щели в нем поддувает неприятный сквознячок, а сами половицы скрипят и прогибаются под вашим весом? Ответить на этот вопрос можно по-разному.

И ответы эти зависят от нескольких условий — знаний и умений хозяина, его финансовых возможностей и его же желаний и фантазии. Сами понимаете, при таком разнообразии можно сделать что угодно — от покрытия полов еще одним слоем краски до полной замены старого деревянного пола на одно из современных напольных покрытий.

Поэтому сейчас мы поговорим о ремонте деревянного пола — от простейшего до капитального.

Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу

Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент — обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:

• обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним — обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
• обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают «задирать» края
• капитальный ремонт требуется в двух случаях — если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
• полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой «устаревших» вариантов отделки на более современные

По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно — если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт — вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.

Ремонт старого деревянного пола

Любое дело состоит из трех этапов — подготовка, собственно дело и окончательная отделка. Не будет исключением из правила и ремонт деревянных полов. Просто в каждом конкретном случае ремонта действия по этапам будут слегка отличаться. И начнем с самого трудоемкого.

Капитальный ремонт деревянного пола своими руками

Обычно при капитальном ремонте пола проводят частичную замену половиц (подгнивших, растрескавшихся или сломавшихся) и работы по утеплению, пароизоляции или даже прокладке системы «теплых полов» (о них можно почитать в других статьях — там подробно указан весь процесс для разных типов теплых полов — электрического, водяного и пленочного). А схема капитального ремонта деревянных полов выглядит таким образом:

1. Подготавливаем полы к ремонту:

• снимаем плинтус
• если доски покрашены масляной краской, ее необходимо убрать до чистой древесины
• доски пола пронумеровываем, чтобы потом было удобно укладывать их обратно
• аккуратно снимаем половицы, определяя их пригодность к дальнейшей эксплуатации (испорченные доски необходимо заменить на новые, причем не обязательно выкидывать всю доску, если подгнила только какая-то часть — в этом случае можно убрать некачественный кусок и поставить на его место более прочный)
• доски пола с внутренней (обращенной вниз) стороны стоит обработать специальной пропиткой, защищающей от плесени и гниения — так они прослужат намного дольше
• из «подпола» удаляем весь мусор, пока не покажется бетонная основа (или плита перекрытия)
• можно убрать и лаги, или хотя бы внимательно их осмотреть на предмет целостности материала — пришедшие в негодность бруски нуждаются в замене

1. Проводим все необходимые работы по улучшению наших полов:

• прокладываем утеплитель между лагами, в качестве утеплителя можно использовать различные материалы — от керамзита до минеральной ваты и пенопласта

• стелем пароизоляцию — полосы пленки укладываем внахлест (где-то на 20 сантиметров) и фиксируем друг к другу фольгированным скотчем (самый простейший вариант пароизоляции — полиэтиленовая пленка, но можно использовать более дорогие и надежные материалы, типа пенофола)
• укладываем доски пола — по номерам, нанесенным в процессе снятия
• доски фиксируем к лагам с помощью саморезов — это более надежно, чем применение гвоздей (саморезы углубляем в поверхность дерева на 3-5 мм)

• проверяем горизонталь пола ватерпасом (уровнем), и там, где края досок выступают друг за друга с заметным расхождением по высоте, проходимся рубанком
• начерно выровненные полы циклюем, чтобы сделать поверхность ровной (допустимы перепады по высоте в пару миллиметров на погонный метр)

• шпатлюем щели (если они есть) и места углубления саморезов, прошпатлеваные места еще раз шлифуем
• убираем весь мусор — щеткой, пылесосом, влажной тряпкой

• чистую и ровную древесину нашего обновленного пола обрабатываем защитными пропитками (если пол собираемся красить обычной масляной краской, то такой пропиткой может послужить обычная олифа)

1. Наши полы практически готовы к эксплуатации, осталось только нанести финишное защитное покрытие, например:

• лак — на сегодняшний день это наиболее популярное покрытие, ведь кроме прекрасных защитных свойств лак позволяет в полной мере наслаждаться красотой самого дерева

• краску — специальные половые краски позволяют надолго сохранить наш пол крепким и придать ему любую расцветку
• масло — современные масла для полов из дерева проникают глубоко в древесину, делая ее более износостойкой и прочной, но все-таки лучше применять их в качестве пропитки
• воск — превосходный эффект вощеной древесины известен издавна, однако, требует постоянного и довольно-таки дорогого обслуживания

Не так уж и много усилий, правда же? Времени, конечно, занимает предостаточно, однако результат того стоит — практически новые полы по вполне скромным расценкам. Для тех, кто заинтересовался возможностью самостоятельно сделать капитальный ремонт деревянного пола — видео, где все работы делаются руками хозяев под чутким руководством специалиста.

Возвращаем деревянному полу вторую молодость — несложный ремонт

Далеко не всегда для настила деревянных полов используется качественный материал, особенно это заметно, если полы настилает не хозяин, а строители (хотя во времена Советского Союза государственные структуры все-таки более честно относились к свои обязанностям).

Если вам повезло, и ваши полы еще не проваливаются под ногами, а всего лишь скрипят и слегка «играют», то нужен лишь небольшой ремонт — и они еще долго будут радовать вас своей прочностью. Но каким бы несложным не был ремонт, стоит подойти к нему со всей ответственностью.

Поэтому схема действий будет такой:

1. В качестве предварительной подготовки следует полностью избавиться от напластований старой краски или лака, открыв чистую древесину (ведь в таком виде намного легче заметить любые недочеты)
2. Сам ремонт заключается в следующем:

• проверить все половицы на отсутствие гнили, плесени, трухлявых участков (если такие участки все-таки нашлись, то необходимо выпилить пораженные месте, а на их место поставить новые доски)

• улучшить фиксацию досок к лагам — глубже забить гвозди или даже поменять их на саморезы, шляпки должны быть углублены в древесину где-то на полсантиметра
• в широкие щели на шпатлевку (или столярный клей) посадить чопик (деревянную планку), узкие просто замазать той же шпатлевкой

• отциклевать пол до ровной гладкой поверхности
• чистые доски пола прогрунтовать маслами или пропитками, улучшающими эксплуатационные качества древесины

1. Полы отремонтированы, остались мелочи: покраска или покрытие лаком

Даже при таком сравнительно простом ремонте полы приобретают вид практически новых.

Особенно сильно это становится заметно, если раньше полы были покрыты основательным слоем краски, а после ремонта из-под лака засияла солнечными оттенками чистая древесина.

Вот почему этап циклевания пола настолько важен. Внимательно посмотрите видеоролик — в нем достаточно подробно и доступно изложены правила циклевания.

Периодический косметический ремонт — залог долгой службы деревянного пола

В свое время, делая ремонт полов, вы наверняка выбрали самой подходящее защитное покрытие для пола, которое надежно хранит древесину от гнили, плесени, деформации и слишком сильных механических повреждений, то есть сохраняет красоту и прочность ваших полов.

Однако, к великому нашему сожалению, еще не изобретено такое средство, которое действовало бы раз и навсегда, поэтому все защитные свойства покрытий необходимо периодически обновлять. Слава богу, это не занимает столько сил, времени и денег, сколько другие виды ремонта.

В этом случае процесс упрощается до невозможности, и сделать нужно всего ничего:

1. Максимально очистить поверхность пола от грязи, пыли, жира — всего того, что может негативно повлиять на покрытие
2. Нанести новый слой (или несколько слоев — это касается, в основном, мест с наибольшей нагрузкой на поверхность) защитного покрытия
3. Отпраздновать окончание ремонта

Единственное, что можно сюда добавить — это возможность декоративного изменения ваших полов. Стоит слегка поменять цвет или нанести интересный узор — и ваши полы преобразятся, внеся нотку обновления в дизайн вашей квартиры. Вот, кстати, на этом видео показан один из способов получения максимального эффекта минимальными усилиями.

Вся информация в ваших руках, так что выбор за вами. Конечно, все понимают, что даже при реальной необходимости в ремонте деревянного пола, цена имеет наибольшее значение.

Если не получается выделить на ремонт достаточно крупную сумму, то придется обойтись минимальными вариантами. Однако даже в этом случае можно достичь прекрасного результата, если приложить умелые руки и немного фантазии.

И пусть ваши полы доставляют вам радость!

Ремонт старого деревянного пола своими руками — инструкции и советы

Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона.

Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия.

Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги.

Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж.

Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев.

Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили.

Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

• Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
• Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

• Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
• Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

• Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

Опорой может служить:

• специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
• стальная труба с залитым в ее полость цементом,
• пенобетонные блоки;
• деревянные балки;
• кирпичные столбики.

Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна.

«Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности.

Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

• Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

• Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
• Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

Убираем щели большие и маленькие

Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

Ремонт мелких трещин можно провести:

• шпатлевкой для древесины;
• монтажной пеной;
• смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
• размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

Замена целых нешпунтованных половиц

Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

Полностью доску снимаем следующим образом:

• подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
• под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
• аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике.

Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см.

Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

Как отремонтировать деревянный пол

Деревянные полы считаются самыми подходящими для дома и квартир. Они обладают массой преимуществ и практически не имеют недостатков. Средний срок службы качественного деревянного пола может составлять около 80-100 лет.

Правда, для этого необходимо тщательно ухаживать за полом. Но что делать, если часть досок пострадали от износа или начали гнить? В этом случае вам поможет ремонт деревянных полов.

Осуществить его можно своими силами, если обладать соответствующими знаниями и инструментом.

Определение объема работ

Деревянный пол при правильной обработке и эксплуатации служит десятилетиями. Но если он начал портиться, то необходимо как можно быстрее его починить, иначе гниль с одной доски будет переходить на вторую и третью. Поэтому первым делом нужно определить объем работ. Снимите с деревянного пола все покрытия — вам нужно добраться до доски.

https://www.youtube.com/watch?v=3hpIA5LdBrQ

Чтобы провести качественный ремонт полов, уберите с комнаты всю мебель и снимите напольное покрытие

Чтобы определить, в каком состоянии находится доска, вам нужно просто постучать по ней деревянной киянкой. Звонкий звук обозначает, что с доской все в порядке.

Глухой — что доска уже повреждена гнилью. Качественный материал при ударе не проминается, с него не вылетает труха или щепки.

Обращайте внимание на гвозди — если они чересчур ржавые, то, возможно, у вас в помещении повышенная влажность.  

Если вы являетесь владельцем деревянного дома, то кроме пола вам придется проверять состояние закладных венцов и балок. Причем исследовать состояние нужно и изнутри, и снаружи, и, желательно, с подпола. Для этого вам надо будет снять несколько досок с поверхности и опуститься вниз.

В подполе вам понадобится хорошее освещение и обычное шило. Просто ищите подозрительные поверхности и проверяйте их шилом. Если оно входит в материал более, чем на 8-10 мм, то доски (бревна) нужно менять.

В некоторых случаях понадобится поднятие всего строения домкратом, чтобы добраться до поврежденного места и произвести замену.

Виды ремонта

Итак, мы решили сделать ремонт деревянного пола своими руками. Полы бывают различных конструкций, они по-разному могут выходить из строя. Наиболее популярные виды ремонта:

1. Замена досок чистового пола.
2. Заделка щелей и герметизация пола.
3. Ремонт скрипящих половиц.
4. Циклевка старого пола.
5. Капитальный ремонт.

Давайте рассмотрим каждый вид ремонта по отдельности и разберем ключевые этапы.

Залог ровного и прочного деревянного пола в квартире — качественное основание

Замена части досок

Если несколько половиц пола пришли в негодность, то не нужно срывать весь пол. Достаточно убрать поврежденные, заново обработать материал вокруг разобранного участка и уложить на место новые доски. Сделать это нетрудно.

Если при креплении половиц вы использовали саморезы, то просто выкрутите их шуруповертом, а затем гвоздодером поднимите испорченные доски. Если половицы держатся на гвоздях, то сначала извлеките их немного плоскогубцами, а потом при помощи бруска и все того же гвоздодера вытащите из материала.

Аккуратно зачистите лаги от мусора, обработайте новые половицы антисептиком, пройдитесь им по всем доступным местам в подполе и уложите доски на место, закрепив их саморезами. Доска обрабатывается антисептиком только по длине-высоте-ширине.

Не нужно замазывать торцы досок- тогда они не могут высыхать и начинают гнить с середины. При укладке используйте стандартные правила — доска ложится минимум на три лаги, соединение делается не на весу.

Заделка швов

Как бы вы качественно ни высушивали доску и ни подгоняли их друг к другу, между ними рано или поздно образуются щели.

Это вполне нормальный процесс, ведь дерево рассыхается и набухает в зависимости от влажности и температуры в доме.

Но щели делают пользование полом очень некомфортным — в холодное время из них в помещение заходит холодный воздух, который быстро остужает жилье. Поэтому у вас есть два варианта:

1. Заделать щели шпатлевкой.
2. Закрыть их сверху листами ДСП, ДВП, OSB.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку если вы закроете пол листами, он начнет подгнивать снизу. Ремонт полов в доме начинается с уборки — вам нужно вынести из комнаты всю мебель. Тщательно подметите поверхность, после чего жесткой металлической щеткой зачистите пол от краски или лака. Внимательно осмотрите щели, обведите их, если они разбросаны по всей площади.

Можно заделать только щели или вообще зашпаклевать всю поверхность, выравнивания пол

Для замазки щелей лучше всего подходит самодельная шпатлевка. Вам понадобятся обычные опилки и качественный ПВА. Постепенно добавляйте в клей опилки, тщательно перемешивая смесь. В итоге у вас должна получиться шпатлевка, по консистенции напоминающая густую сметану. Затем при помощи шпателя набейте ее в щели и заровняйте. Можно использовать и покупную шпатлевку.

С помощью шпатлевки можно заделать щели толщиной до 7-8 мм. Если у вас расстояние между досками больше, то нужно действовать по-другому. Купите деревянные штапики или бруски, и при помощи ножа подгоните их до нужной толщины.

Получившаяся планка должна иметь конусный вид — вставляете ее узкой частью в щель и забиваете до упора. Если до конца забить не удается, то уберите излишки рубанком или шлифмашинкой.

После того как все щели заделаны, пол рекомендуется покрыть несколькими слоями лака или краской.

Как устранить скрип

Практически все деревянные полы рано или поздно начинают скрипеть. Связано это с тем, что как бы тщательно вы ни укладывали доски, они рассыхаются и их “ведет”. Затем они из-за неровной поверхности начинают играть и издавать скрип при ходьбе. Устранить эту неприятность можно достаточно просто. Сделать это можно двумя способами:

1. Если у вас есть доступ в подполье, то попросите кого-то из домашних походить по полу, а вы в это время последите за поведением половиц внизу. Вы сразу же заметите, какие доски ходят и издают скрип. Этот метод подходит тогда, когда есть прямой доступ к полу снизу.
2. Если прямого доступа нет, то вам придется самостоятельно ходить по полу и слушать, какие доски скрипят. Сделать это достаточно просто — помощник вам не понадобится. Отмечайте мелом те места, при нагрузке на которые происходит скрип.

В том случае, если вы использовали первый способ, то реставрацию деревянного пола целесообразнее всего проводить с нижней стороны. Просто возьмите небольшой клинышек и забейте его в щель, благодаря которой половица ходит.

Чтобы убрать скрип, забейте в доску гвоздь под углом

Во втором случае нужно будет просто закрепить половицы гвоздями или шурупами. Поставьте их под углом в 45-60 градусов к поверхности доски и притяните ее к лагам.

Циклевка

Если ваша поверхность уже была неоднократно покрыта краской или лаком, если на ней есть вмятины, серьезные царапины, темные пятна и др, то исправить ситуацию поможет циклевка поверхности. Вариантов может быть два:

1. Ручная циклевка. Бесплатно, но очень долго.
2. Механическая циклевка. Быстро, но нужно будет нанять бригаду мастеров или взять шлифмашину напрокат.

В основном сейчас все производят механическую циклевку. Для этого существуют различные устройства, работающие за счет трения наждачной бумаги о плоскость. Работать с ними очень удобно и легко — вы просто возите машину по поверхности, а она счищает верхний слой.

Первым делом с полов нужно удалить старую краску. Это делают обычным тонким шпателем и строительным феном. Затем по поверхности проходят шлифмашиной сначала вдоль досок, затем поперек.

Если вы хотите покрыть пол лаком, а не краской, то второй проход можно сделать шлифовочный (мелкой наждачной бумагой). Затем шпатлевкой заделывают все трещины и вмятины, делают еще один проход по поверхности и только потом покрывают пол лаком.

Чтобы защита была более надежной, рекомендуется наносить минимум три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущих.

Капитальный ремонт пола

Капитальный ремонт подразумевает под собой практически полную переделку пола. Вам нужно будет снять доски чернового и чистового пола, добраться до лаг, при необходимости проверить подпорные столбики.

Если вы полностью разобрали пол, то заново обработайте весь “живой” материал антисептиком. Если доски наполовину гнилые, то просто выбрасывайте их, иначе через 3-4 года вам придется заново срывать полы.

Если у вас деревянный дом, то проверьте абсолютно все плоскости

Укладывание пола происходит по стандартной схеме — сначала ставятся на место лаги и ровняются, потом к ним подбивают шалевку в качестве чернового пола, укладывается утеплитель, а сверху набивается чистовая доска. Лучше всего использовать хорошо высушенную шпунтованную, чтобы щели не появлялись через год — два после укладки.

Как видите, процесс ремонта деревянного пола в частном доме достаточно трудоемок. Но в нем нет ничего сложного — большинство операций можно проделать с минимальным набором инструментов.

Старайтесь не экономить на ремонте. Не совмещайте старые и новые доски в одной комнате — они могут быть заражены грибком, который тут же переберется на свежий материал. Укладывайте на пол только сухую доску, иначе ее поведет и порвет в процессе высыхания.

Ремонт деревянного пола своими руками

Капитальный ремонт полов откладывают до последнего. Это самый сложный и трудоемкий этап процесса ремонта жилья. Обязательно его проводят при устройстве в квартире или доме системы теплых полов. В других же случаях стараются сменить только декоративное покрытие пола. Вся работа заключается в оценке несущей конструкции пола, её укрепления и замене финишного покрытия.

Определяемся с фронтом работ

Начальным этапом ремонта пола является оценка состояния уже существующего. Причины, по которым меняют покрытие:

• утрачена прочность и ровность поверхности;
• произошло затекание пола;
• покрытие вспучилось и начало играть;
• появились трещины, скрип половиц;
• повреждение деревянных конструкций грибком.

Дефекты деревянного пола проявляются скрипом, отсутствием прочности – половицы как бы играют под весом, появляются щели и запах гнили. Доски могут трескаться и даже проваливаться вниз под весом.

Бетонная стяжка тоже имеет свои дефекты, особенно если первоначально была сделана некачественно. Они выражаются в виде шороха песка и мелких камней, появлением вмятин. Финишное покрытие теряет свою прочность и повреждается целыми кусками.

Демонтаж старого деревянного покрытия

Если вы решились на капитальный ремонт, то старые элементы деревянного пола лучше полностью удалить. Процесс трудоемкий и пыльный, но будет намного проще делать новое покрытие по ровной и очищенной поверхности.

Перед началом работ помещение полностью освобождают от мебели, очищают поверхность пола от грязи.

Существуют два варианта демонтажа деревянного покрытия:

1.  Если материал не будет использоваться в дальнейшем, его грубо и быстро снимают, используя пилу и гвоздодер. Старые доски выбрасывают в мусор.
2. При повторном применении деревянного покрытия, материал снимается аккуратно. Доски используются для мелкого ремонта пола других помещений, для чернового пола под новое покрытие.

Снятие дощатого пола начинают с демонтажа плинтуса. После отделения первой доски, используя гвоздодер с длинным рычагом, не составит труда снять весь остальной материал. Гвозди следует вынимать осторожно, чтобы не разрушить доски. Они могут пригодиться для чернового настила, для сооружения лаг или других хозяйственных нужд.

Проводя работы, следует учитывать некоторые рекомендации:

• под деревянным полом или над ним могут быть проложены коммуникации. Следует аккуратно проводить работы, чтобы не повредить провода или трубы.;
•  между лагами скапливается мусор, который необходимо убрать в мешки и утилизировать;
• плиты ДВП снимают с помощью ручной циркулярной пилы, Начиная от входной двери, аккуратно разрезают куски и выносят из комнаты;
• панели со шпунтами и пазами снимают целыми блоками, а затем уже осторожно разъединяют;
• если причина замены деревянного покрытия – прогибание, необходимо разместить дополнительные доски на лагах. Оптимальное расстояние между ними – 50 см.

На прочность и долговечность нового деревянного покрытия влияет и состояние цементной стяжки. При необходимости её следует капитально отремонтировать.

Подготовка черновой поверхности под деревянный пол

Не стоит рассматривать черновой пол как сбитые необработанные доски. Это целостная конструкция, которая состоит из нескольких элементов и служит для гидро-, шумо-, и теплоизоляции помещения.

Делаем разметку пола

Черновой деревянный пол укладывают на лаги, так называют продольные балки. Их ставят на грунт, стяжку, опорные бетонные столбики.

В большой комнате недостаточным будет закрепление лаг на краях. Следует залить опорные столбики из бетона или кирпича. Расстояние между ними зависит от диаметра лаг. Например, для бруса размером 15х15 см, шаг делают 80см.

Для установки лаг на опорных столбиках делают горизонтальную разметку на фундаменте или опорных балках. Натягивают шнур по длине. Затем поперек натягивают несколько других шнуров.

Расстояние между ними равно шагу меж опорами. На пересечении шнуров и заливают опорные столбы. При определении шага между опорами учитывают нагрузку на будущий пол.

Для жилых помещений этот показатель составляет 35-45 см.

Если лаги под черновой пол размещаются на стяжке – поперек комнаты натягивается шнур на определенном уровне и приступают к их монтажу. Во время работы следят за горизонтальностью установки лаг по шнуру.

Установка лаг

Перед установкой лаг их обрабатывают антисептиком. Поскольку это элемент является опорным в конструкции пола важно защитить его от гниения и влияния микроорганизмов. Для обработки используют пропитки и пленкообразующие смеси.

Кроме специальных заводских средств защиты применяют и народные средства, такие как трансформаторное и моторное масла, смола и соляной раствор.

После высыхания обработанных лаг их ставят на место.

Существует два способа их укладки:

• непосредственно на опорных столбиках;
• на опорных балках, установленных на столбы.

Оба варианта приемлемы, только в случае установки лаг на опорных балках, конструкция будет более устойчивой при расстоянии между лагами – 40-60см.

Монтаж лаг проводят в такой последовательности:

• лаги горизонтально размещают на опорных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом;
• в случае провисания подкладывают брусочки прочно их фиксируя, а при выпирании обрабатывают поверхность рубанком;
• крепят материал к опорным столбам уголками;
• сначала укладывают маячные лаги с интервалом два метра один от другого, а затем аналогично и другие постоянно проверяя их горизонтальность.

После этого приступают к теплоизоляционным работам.

Укладка утеплителя и пароизоляции

В пространстве меж лагами ложат тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этого делают основание из фанеры, которую крепят снизу лаг. Вместо фанеры можно применить доски сечением 15 мм.

Сначала укладывают слой гидроизоляционного материала. Следует использовать паропроницаемую пленку. Влага должна выветриваться из помещения, но не попадать внутрь из подполья.

Поверх пленки укладываю минеральную вату, опилки и другие теплоизоляционные материалы. Нарезают кусками равными промежутку между лагами с небольшим запасом, чтобы он плотно ложился на место. Сверху оставляют просвет в 2-3см для вентиляции.

Укладка чернового пола

Для сооружения чернового пола применяют шпунтованную доску. Это более дорогой вариант. Ведь шпунтованная доска это готовое изделие прошедшей этап сушки. Она имеет систему шип-паз, которая позволяет прочно крепить изделие между собой.

При выборе материла для чернового пола, обращают внимание на стоимость доски, уровень её влажности, который должен быть в пределах нормы, геометрические параметры.

Различают несколько классов шпунтованной доски:

• класс «А» — это более дешевый материал с наличием на поверхности большого количества сучков и даже сквозных проемов на их месте. Применяется преимущественно для чернового покрытия.
• класс «Экстра» — используется для финишного напольного покрытия. Изготавливается из таких пород дерева как лиственница, дуб, ясень. Поверхность без сучков, ровная и отшлифованная.

Шпунтованную доску крепят саморезами. Для первого ряда берут доску длиной на всю комнату и укладывают её пазом к стене. Таким образом, создается необходимый зазор. Фиксируют её крепко саморезами длиной 40 мм с промежутком между ними 30 см.

Следующие ряды досок плотно соединяют. Следят за тем, чтобы шипы плотно входили в пазы, а доски подгонялись качественно. По центру используют короткие доски. Но стыки обязательно должны приходиться на лаги и чередоваться в шахматном порядке.

Финишную доску подбирают на всю длину стены и крепят с отступом от нее. Её укладывают в паз, и фиксируют с помощью клиньев. Затем прикручивают саморезами, а зазор от стены в дальнейшем закрывают плинтусом.

Подготовка пола к финишному покрытию и покраске

Применения для чернового пола шпунтовой доски наилучший вариант. Этот материал надежный и долговечный. Финишным покрытием пола может быть ковролин, паркетная доска, ламинат, линолеум и другие материалы.

Можно оставить его и как готовый пол. Для этого половую шпунтованную доску циклюют и покрывают лаком, минеральным маслом или краской.

Покраску пола краской проводят с помощью валика и кистей. После выбора краски приступают к работе. Наносят слои один за другим и дают им высыхать. При выборе краски следует учитывать ее устойчивость к механическому воздействию. Для покраски пола применяют краски двух видов: акриловые и эмаль.

Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

Содержание:

Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.

Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

В качестве опорных элементов можно использовать:

• стальные трубы с цементом, залитым в них;
• столбики, выложенные из кирпича;
• блоки пенобетонные;
• балки деревянные;
• металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений.

Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади.

Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

Устранение скрипа половиц

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют  иными способами:

1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.

Как отремонтировать деревянный пол

Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.

Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:

• скрип половиц и наличие щелей щели между ними;
• необходимость проведения утепления;
• неровность деревянных полов;
• повышенная вибрация или проседание деревянного пола;
• запах гнили, выход со строя системы лаг и половиц по причине гниения, разрушения древесины;
• обновление лакокрасочного покрытия.

И др.
Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.

Половицы скрепят, шатаются

Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.

Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.

В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.

Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.

Заделываем щели в деревянных полах

Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.

Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.

Как проверить состояние пола

Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.

Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.

Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.

Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.

Как снять половицу или плинтус

Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.

Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.

Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….

Все снятые элементы рекомендуется очищать от пыли, мусора, нумеровать и подписывать. Тогда не возникнет больших проблем при обратном монтаже.

Меняем кусок доски, лагу

Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.

Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.

Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.

Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.

Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.

Утепление деревянного пола при ремонте

Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.

Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.

Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.

Меняем венец если он поврежден

Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру.

Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке.

Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.

Как меняют венец, который сгнил

Как устранить вибрацию

Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.

Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.

Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.

Как выровнять деревянную поверхность

Возможные методы выравнивания деревянного пола

• Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.
• Пол выравнивается по самому низкому месту – с помощью строгания и циклевки.
• Комбинация методов – сначала самые высокие места состругиваются, а затем низкие поднимаются до уровня высоких.

В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.

Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.

Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.

Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.

На видео представлено как производится циклевка пола.

Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.