Какой фундамент выбрать для дачного домика своими руками? виды и устройство

Типы фундаментов для небольшого дачного дома: выбираем оптимальную основу

Как правило, дачные дома – это небольшие постройки сезонного проживания, предполагающие минимум коммуникаций. Соответственно, весят они немного, нагрузку на грунт дают небольшую.

Поэтому и фундаменты для дачных построек стараются использовать облегченные, не предусматривающие сложных конструкций, обилия земельных и бетонных работ.

Попробуем разобраться, какие типы фундаментов подойдут для разных условий дачного строительства.

От выбора фундамента для дачного домика зависит его долговечность

Каждому участку – свой фундамент

Важно, что выбор фундамента обуславливается не личными предпочтениями, а условиями строительства. Для их определения выполняют геологические изыскания на конкретном участке. Что нужно определить?

1. Тип грунта

Каменистые (скальные, обломочные) грунты являются самыми лучшими для строительства. Они считаются непучинистыми основами, хорошо пропускают влагу, не деформируются в зимний период. На них можно устраивать любые фундаменты.

Торфяные и глинистые грунты, наоборот, удерживают большое количество влаги, промерзают в зимний период и, как следствие, вспучиваются. Это приводит к разрушающим деформациям построек. Поэтому для пучинистых грунтов подходят фундаменты, противостоящие пучению грунта и не дающие усадок. Данными характеристиками обладают мелкозаглубленный ленточный, плитный и свайно-винтовой фундаменты.

Степень морозной пучинистости грунтов

2. Уровень промерзания почвы

Уровень промерзания почвы зависит от климата и регламентируется СНиП. К примеру, в Ленинградской области уровень промерзания, в среднем, составляет 1,5 м, в Московской области – 1,6-1,7 м. Как правило, фундамент опускают ниже промерзания почвы.

Таблица — нормативная глубина промерзания грунтов

3. Уровень грунтовых вод

Вода в грунте, которая приближается слишком близко к земляной поверхности, несет опасность для фундамента и всей постройки. Она способствуют разрушению фундамента, а также увеличивает глубину промерзания грунта. Возможны подтопления цокольных этажей, подвалов.

Поэтому, при постройке дачного домика на подобном участке лучше обойтись без сооружения подвала, а в качестве основания использовать винтовые сваи (из металла, покрытого антикоррозионными составами) или столбы из асбестовых труб.

Виды фундаментов для небольшого домика

Самые популярные фундаменты для дачного строительства такие:

•  столбчатые;
•  ленточные;
•  свайные;
•  плитные.

Рассмотрим каждый из этих видов, определим их целесообразность для разных типов построек и условий строительства.

Столбчатый фундамент – опора на столбах

Столбчатый фундамент — это самый популярный фундамент для дачи, который является довольно экономичным вариантом. Он состоит из столбов, заглубленных в грунт, верхняя часть которых выступает наружу. Верхний уровень всех столбов выровнен по горизонтали и представляет собой абсолютно ровную поверхность.

Сборный столбчатый фундамент из кирпича с деревянным ростверком

Столбы устанавливают под углами постройки, в местах пересечения стен, под стенами и перегородками – с шагом 1-2,5 м. Чтобы объединить имеющиеся столбы в одну конструкцию, распределить получаемую нагрузку и сформировать опору для стен дома, используется ростверк из металла (двутавра, швеллера) или дерева (бруса).

Чаще всего столбы собирают из кирпичей, бетонных блоков, асбестоцементных труб, бутового камня. Реже – выливают конструкции из бетона (армированного).

Область применения

Столбчатый фундамент подходит для легких каркасных домов, срубов из бревна, бруса. Подвалы, гаражи и цокольные этажи под такими домами не устраивают.

Бетонный столбчатый фундамент удерживает бревенчатый дачный дом

Участок для строительства должен быть ровным, значительные перепады высот ведут к «опрокидыванию» столбов боковым давлением грунта и разрушению фундамента вместе с постройкой.

Столбчатый фундамент целесообразно устраивать только на плотных, не подверженных морозному пучению и сдвигам почвах.

Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов

Достоинства:

•  экономное возведение;
•  сравнительно быстрый монтаж;
•  надежность.

Недостатки:

•  исключают возведение подвала, цокольного этажа, погреба под домом;
•  используются только для легких, небольших конструкций;
•  не применяются на подвижных и пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент – прочная лента-опора

Еще один распространенный фундамент – ленточный, который представляет собой ленту из армированного бетона, кирпича, бутового камня. Она полностью повторяет очертания дома (по стенам и перегородкам), обеспечивает устойчивость и надежность конструкции даже на сложных почвах.

Ленточный фундамент создает прочную горизонтальную раму, надежно удерживающую стены постройки

Часть ленты фундамента погружается в грунт, часть – остается на поверхности. Это дает возможность обустраивать под постройкой подвалы, гаражи, цокольные этажи, погреба (только при использовании заглубленного вида фундамента).

Ленточные фундаменты, в соответствии с глубиной залегания, делят на мелкозаглубленные и заглубленные.

Мелкозаглубленные устраивают на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Глубина заложения таких конструкций – 40-70 см.

Ленточные фундаменты заглубленные способны выдержать значительно большую нагрузку, в том числе и от пучения грунта. Глубина заложения – ниже промерзания грунта на 20-30 см, то есть не менее 1,5-1,8 м. Такая конструкция незаменима, если под домом необходимо обустройство гаража или подвала.

Виды ленточного фундамента, в зависимости от материала изготовления

Область применения

Ленточные фундаменты могут применяться для любого типа дачных домов: кирпичных, блочных, бетонных. Для легких каркасных построек и одноэтажных срубов ленточные фундаменты также хороши, но не всегда целесообразны из-за повышенной стоимости. Небольшой вес таких строений лучше «поручить» более бюджетным основам.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Ленточные фундаменты применяют на пучинистых влажных (заглубленный тип) и непучинистых грунтах (мелкозаглубленный тип). Для глубокопромерзающих, сильно вспучивающихся почв, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод, ленточные фундаменты экономически и технически не оправданы.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

•  возможность обустройства подвального помещения;
•  высокая несущая способность, надежность (выдерживает тяжелые кирпичные и каменные дома);
•  долговечность;
•  при устройстве можно обойтись исключительно ручным трудом, без использования спецтехники (особенно это касается мелкозаглубленного типа);
•  широкая область применения.

Недостатки:

•  высокая стоимость;
•  трудоемкость работ;
•  невозможность использования на затопляемых участках.

Свайный фундамент – конструкция из объединенных свай

Свайный фундамент – это группа свай, погружаемых в грунт и объединенных сверху железобетонным, деревянным или металлическим ростверком. Сваи могут изготавливаться на заводе или же на месте, то есть непосредственно в грунте.

Свайный фундамент помогает решить проблемы с заболоченными, пучинистыми грунтами, подверженными затоплению

Готовая (заводского изготовления) свая представляет собой длинный стержень с заостренным концом.

Она вбивается или вкручивается в грунт заостренным концом вниз, пока не достигнет плотного слоя и прочно не установится в нем.

Также возможно изготовление свай сразу в грунте вертикально или в наклонном виде. Для этого вначале бурят скважины, затем устанавливают в них трубы и бетонируют их внутренние полости.

Бывают следующие виды свай для фундаментов:

•  Забивные – готовые металлические, железобетонные, деревянные стержни. Благодаря заостренному концу и специальной технике (вибропогружатели, вдавливающие устройства), забивные сваи вдавливают в грунт без его предварительной выемки.
•  Набивные – создают непосредственно в грунте, выполняя бурение скважины и заполняя ее бетоном.
•  Буровые железобетонные сваи – готовые железобетонные конструкции, устанавливаемые в пробуренные скважины.
•  Винтовые – металлические длинные стержни, на заостренных сторонах которых имеются лопасти для завинчивания в грунт. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специальных механизмов.

В дачном строительстве применяются преимущественно винтовые сваи, фундамент из которых называют свайно-винтовым.

Виды свай, применяемые в строительстве

Свайно-винтовой фундамент монтируется в кратчайшие сроки. Он не требует выполнения сложных земельных и бетонных работ.

Все, что необходимо, — это вкрутить сваи ниже глубины промерзания грунта, а затем – забетонировать их. При необходимости углубления свай ниже их длины, применяется наращивание.

Для объединения всех свай в один фундамент используют ростверки – металлические, деревянные или железобетонные.

Свайно-винтовой фундамент с металлическими оголовками и двойной перевязкой

Винтовые сваи имеют высокую прочность, надежность и обладают способностью выдерживать значительные нагрузки. К примеру, распространенные сваи d=108 мм выдерживают до 8 т каждая!

Виды ростверков, используемых для свайно-винтовых фундаментов

Область применения

Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.

Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.

Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

•  невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента);
•  быстрый и несложный монтаж;
•  возможность демонтажа свай;
•  минимум земляных работ;
•  возможность применения на любых почвах;
•  надежность;
•  долговечность (до 100 лет).

Среди недостатков можно назвать то, что свайно-винтовые фундаменты применяются только для легких сооружений.

Плитный фундамент – монолитная основа

Плитный фундамент – это монолитная армированная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку. Этот вариант фундамента называют плавающим из-за возможности самостоятельно опускаться и приподниматься при пучениях грунта, не деформируясь при этом.

Бетонная плита фундамента, усиленная арматурой, одновременно является и черновым полом для возводимой постройки.

Плитный фундамент считается самым прочным и надежным для любого типа дачных построек

 Область применения

Плитный фундамент подходит для любых почв. Даже для сложных, пучинистых, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Что касается типа дачного дома, то монолитная плита выдержит почти все. Начиная с каркасных построек и, заканчивая, тяжелыми кирпичными домами в 2-3 этажа.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

•  прочность;
•  высокая несущая способность;
•  широкая область применения в сложных условиях;
•  долговечность.

Недостаток у плитного фундамента один, это – высокая стоимость, связанная с приобретением бетона и арматуры.

Выводы — какой фундамент подойдет?

Выбирая тип фундамента дачного домика, примите во внимание особенности и преимущества каждой конструкции. Ведь финансовые вложения в нее часто составляют 30-40% от общей сметной стоимости. А неправильно подобранная и рассчитанная опора – почти гарантия необходимости полной переделки не только фундамента, но и всего строения.

Фундамент для дачного домика – оптимальные варианты, устройство столбов

Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента.

Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке.

Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.

Типы фундаментов для дачных домов

Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:

• заглубленные;
• малозаглубленные.

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована.

Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод.

Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

• монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
• сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением.

Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками.

Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах.

Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки.

Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции.

Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла.

Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

• Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
• Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
• Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
• Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

• Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
• Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
• Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

• Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
• Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
• Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
• Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
• Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов.

При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками.

В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

Как сделать фундамент для дачи 6 на 4 своими руками?

Оглавление:

• Создание ленточного фундамента
• Создание столбчатого фундамента

Создать фундамент для дачного домика несложно. Поэтому многие берутся за такую работу своими руками. Здесь важно соблюдать технологический процесс и подходить к строительству основательно. Тогда готовый фундамент дачного дома получится надежным и долговечным.

Примеры ленточных фундаментов.

Создание ленточного фундамента

Как правило, при строительстве дачных домиков используют ленточное основание. Его можно обустраивать практически на любых типах грунта. Для его создания потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

• щебень;
• гвозди;
• арматура;
• песок;
• цемент;
• кирпичи;
• гидроизоляционный материал;
• вода;
• доски;
• вязальная проволока;
• малярный скотч;
• рулетка;
• молоток;
• лопата;
• мастерок;
• сито;
• колышки;
• бечевка;
• строительный вибратор;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• емкость для смешивания раствора.

Первым делом на строительном участке производится разметка территории, иными словами, обозначаются границы будущего основания.

Осуществлять такую работу необходимо с учетом многочисленных факторов: общая площадь дачного строения и его масса, рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод и так далее.

Производить разметку следует с применением колышков, на которые в последующем потребуется натянуть бечевку.

Схема ленточного фундамента.

На следующем этапе приступайте к созданию траншеи. Ее глубина должна быть минимум 0,6 м. Но нужно также учитывать уровень залегания подземных вод. Фундамент должен находиться ниже этой отметки на 20-30 см.

Укрепите готовую траншею досками. В результате чего будет создана своеобразная опалубка. На дно котлована выложите слой песка (15-20 см). После этого произведите его увлажнение и пройдитесь тщательно трамбовкой.

Поверх песчаной подушки выстелите слой гидроизоляционного материала. Для этих целей отлично подходит рубероид. Нужно располагать его внахлест. При необходимости зафиксируйте его малярным скотчем. Затем приступайте к армированию. Ведь без него ленточный фундамент не будет обладать необходимой прочностью. В результате основание может из-за воздействия сил сжатия разрушится.

Нужно установить металлические прутья. Расстояние между арматурой не должно быть более 40 см. Чтобы она в пространстве не изменила свою ориентацию, следует связать прутья специальной стальной проволокой. Если ее не удастся закупить, то тогда можно воспользоваться электросваркой.

Последний этап — это заливка бетона. Сначала готовится раствор. Для него потребуется взять 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента и 0.5 части воды. Должна получиться однородная смесь.

Заливать ее потребуется равномерно по всему периметру фундамента дачи. Дополнительно требуется проштыковать бетон, а потом пройтись по нему строительным вибратором.

Теперь остается дождаться, когда фундамент дачного домика наберет требуемую прочность. Обычно на это уходит 3-4 недели.

Выбираем фундамент для дачного дома

Фундамент для дачного дома – важнейшая часть жилой приусадебной постройки, требующая крайне серьезного отношения к своему выбору и обустройству.

Любые ошибки, совершенные на этих этапах, являются практически неустранимыми, а попытки исправления недочетов – безуспешными.

Практический опыт подтверждает, что очень часто из-за стремительно образующихся дефектов фундамента приходится сносить уже полностью отстроенные дома.

Одним из основных факторов, увеличивающим риск допущения подобных ошибок, является слабая информированность владельца участка о том, какие бывают фундаменты для дачных домов, какими особенностями (преимуществами и недостатками) они обладают и на каких грунтах их следует применять. Рассмотрим указанные аспекты в данной публикации.

В самом начале следует уточнить, что все разновидности несущих опорных конструкций принято классифицировать по двум основным характеристикам, а именно – по степени их заглубления в грунт, а также по особенностям их устройства и способу опирания на поверхность земли.

Так, по степени заглубления принято различать следующие типы фундаментов, а именно:

• — мелкозаглубленные – расположенные выше глубины промерзания почвы, что обычно составляет около 0,5 м от ее поверхности;
• — заглубленные ниже уровня промерзания, т.е. расположенные примерно на 1,5 м ниже поверхности земли.

Отдельную и весьма небезопасную группу представляют т.н. среднезаглубленные сооружения, располагающиеся на уровне 0,5-1,2 м от поверхности почвы. По мнению специалистов, применение таких конструкций не только нецелесообразно, но и чревато их последующим разрушением вследствие неоднородного промерзания грунта на указанной глубине.

Даже мелкозаглубленные фундаменты для дачных домов в этом отношении более надежны, поскольку при промерзании земли они способны лишь немного изменить высоту своего расположения. Ввиду этой особенности мелкозаглубленные опорные сооружения часто называют «плавающими», т.к.

дом, установленный на них, после промерзания почвы может немного приподняться, и спустя некоторое время вернуться в первоначальное положение.

Фундамент для дачного дома: основные типы

В соответствии с особенностями своей конструкции, а именно – по форме и способу опирания на поверхность земли – фундаменты для дачного дома представлены следующими типами, а именно такими, как:

1. Столбчатые;
2. Ленточные;
3. Монолитные или плитные;
4. Свайные;
5. Буронабивные (разновидность свайного типа).

У каждого из представленных типов конструкций существуют как свои специфические преимущества, так и характерные недостатки. Попробуем вкратце изучить особенности каждого типа и рассмотреть наиболее распространенные варианты их применения.

Столбчатые фундаменты для дачного дома – один из самых экономичных вариантов опорных сооружений, встречающихся в современном строительстве. Наиболее часто к нему прибегают в тех случаях, когда в проекте и планировке дома не предусмотрено наличие подвала (цокольного этажа), а в качестве стен используются легкие каркасные конструкции (бревенчатые, рубленые, щитовые/панельные).

Данный тип опорно-несущих сооружений предназначен, в первую очередь, для возведения легкого дачного дома на заболоченных и пучинистых грунтах, промерзающих на большую глубину. Однако он же совершенно не пригоден для строительства жилого объекта на горизонтально подвижных грунтах, которыми грешат участки с неровным, проблемным рельефом.

Среди объективных плюсов столбчатых фундаментов специалисты отмечают такие, как:

• — экономичность в обустройстве (расход строительных материалов почти вдвое меньше, чем при возведении ленточных опорных сооружений);
• — минимальная трудоемкость;
• — возможность строительства легкого дачного дома на сырых участках, исключающих возведение тяжелых каменных построек.

Минусами, в свою очередь, являются:

• — неустойчивость на участках с неровной рельефной поверхностью, повышенный риск опрокидывания и деформации конструкции вследствие бокового давления грунта;
• — необходимость в возведении дополнительной бетонной перемычки между столбами (т.н. «забирки», заполняющей пространство между столбовыми элементами, поверхностью земли и стеной), что создает дополнительные сложности с обустройством цоколя;
• — непригодность для реализации проектов домов с подвалами и цокольными этажами;
• — непригодность при возведении построек с тяжелыми, массивными стенами.

Ленточные фундаменты для дачных домов представляют собой широко распространенный вариант опорно-несущих сооружений, использующихся при строительстве жилых малоэтажных объектов любого типа, а также часто применяющихся при возведении заборов и бань.

Специалисты выделяют две отдельные разновидности подобных конструкций, а именно – сборный и монолитный ленточный фундамент. Первая разновидность представлена бетонными или железобетонными блоками, которые подлежат сборке и скреплению при помощи цемента и арматуры (толстой металлической проволоки).

Вторая разновидность (монолитный фундамент) выглядит как сплошная полоса из железобетона, проходящая по всему периметру будущего строения.

Сборный фундамент прекрасно подойдет для возведения небольшого коттеджа, дачного дома или бани с кирпичными/каменными стенами, в то время как монолитный рекомендуется использовать под строительство более легких конструкций (например, добротного деревянного домика).

В данном случае ход и возможности строительства во многом будут определяться глубиной заложения опорно-несущей конструкции.

Так, к примеру, легкие деревянные постройки обычно возводятся на мелкозаглубленном фундаменте, а тяжелые монолитные дома – на глубокозаглубленном, опирающемся на очень плотные слои почвы.

Ленточный монолитный тип и его плюсы:

• — прочность, устойчивость;
• — простота в обустройстве;
• — возможность строительства дачных домов любой конфигурации.

Ленточный сборный тип и его плюсы:

• — пригодность для возведения построек малой этажности и простых геометрических форм;
• — надежность и устойчивость.

Кроме того, в обоих случаях владелец приусадебного участка получает беспрепятственную возможность построить на своей даче отличный дом, оснащенный подвалом или цокольным этажом.

Недостатки обоих типов ленточных опорных конструкций:

• — непригодность к использованию на болотистых почвах, которые обладают неудовлетворительными несущими способностями;
• — необходимость в обустройстве гидроизоляции (у сборных ленточных разновидностей) при сборке блоков, препятствующей просачиванию влаги сквозь места стыков;
• — трудоемкость всех процессов, связанных с возведением сооружений обоих типов;
• — массивность;
• — дороговизна;
• — подверженность углов ленточных конструкций сколам, трещинам и разломам, ввиду чего их армирование должно быть выполнено с особой тщательностью и добросовестностью.

Монолитные (плитные) фундаменты для дачных домов представляют собой решетчатую либо сплошную плиту, изготовленную из монолитного железобетона или сборных перекрещивающихся железобетонных балок.

Этот тип опорных сооружений пригоден для строительства дачных домов на пучинистых, неравномерно сдавливаемых и просадочных грунтах – в частности, глинисто-песчаных, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине не меньше 1 м от поверхности земли.

Нередко плитные сооружения называют «плавающими» — ввиду их способности изменять высоту своего положения после сильного промерзания почвы.

Преимущества монолитного (плитного) типа:

• — возможность осуществления строительства на вертикально и горизонтально подвижных грунтах;
• — отсутствие масштабных земляных работ;
• — возможность обустройства подвала или цокольного этажа (в этом случае их стены монтируются непосредственно на плитную основу);
• — непревзойденная надежность и прочность.

Минусы:

• — ощутимая дороговизна в обустройстве вследствие повышенного расходования строительных материалов.

Свайные фундаменты для дачных домов пригодны в тех случаях, когда проектом сооружения предусмотрена передача нагрузки со слабых грунтов на плотные слои почвы, расположенные на глубине. Данную функциональную задачу выполняют мощные сваи из бетона и железобетона, стали или дерева, уходящие глубоко в землю.

Преимущества свайных конструкций:

• — отсутствие необходимости в проведении трудоемких земляных работ;
• — приемлемость расходов на обустройство;
• — относительно небольшая усадка;
• — возможность возведения постройки на участках с проблемным рельефом и слабыми грунтами.

Минусы:

• — потребность в применении спецтехники;
• — сложности в обустройстве цокольного этажа (если таковой предусмотрен проектом).

Буронабивные фундаменты (опорные конструкции на буронабивных сваях) – это одна из разновидностей свайных сооружений, которую большинство специалистов считает оптимальным вариантом в отношении качества и цены.

Функцию опалубки здесь выполняет труба из асбестоцемента (длиною не меньше 2 м и диаметром 0,15 м), в которой устанавливают арматурный каркас и заливают внутреннее пространство бетоном. Такая технология позволяет снизить до минимума риск т.н.

«морозного пучения» — специфического явления, при котором наблюдается объемное расширение воды, находящейся в грунте, после его замерзания. Преимущества и недостатки данных конструкций являются примерно такими же, что и в предыдущем случае.

Фундамент для дачного дома: что следует учитывать при его выборе?

Наряду с особенностями представленных выше типов опорно-несущих сооружений, в выборе оптимального решения следует ориентироваться и на такие важные аспекты, как:

• — типы грунта на строительном участке и их несущая способность (суглинки, супеси и т.д.);
• — уровень залегания подземных вод;
• — глубина, на которую промерзает почва;
• — нагрузка, которая будет приходиться на основную конструкцию.

Разумеется, неопытному человеку, который планирует заниматься строительством дачного дома своими руками, не обойтись без помощи профессиональных строителей. Заручившись поддержкой знающих людей при выборе и возведении фундамента, а также при осуществлении всех необходимых расчетов, можно избежать ненужного риска и ошибок, последствия которых предугадать невозможно.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Какой фундамент выбрать под деревянный дом | Строительный портал

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый.

К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов.

В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Содержание:

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

• Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
• Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

• yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
• более прост и быстр в исполнении;
• при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

• Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами.

  Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.

• Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы.

  На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.

• Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки.

  Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

• Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
• Далее делают разметку для будущих столбов.

  Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру.

  После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.

• Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

• В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
• Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня.

  Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.

• Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.

• Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части.

  В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.

• В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая.

  Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.

• Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

• Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
• Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
• Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
• Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Деревянный фундамент дома видео

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

• Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
• Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек.

  Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.

• Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

• При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.

• В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
• Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см.

  После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.

• Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала.

  Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.

• Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.

• В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8–1  см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

• Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

• Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько – это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы.

  Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.

• Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
  • косметический.

    Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится.

    Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;

  • разбор всех деревянных стен. Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца.

    После его полной замены, стены возводятся вновь;

  • замена бревен при помощи домкрата. Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

• В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом.

  А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.

• Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.

• Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.

• Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

• Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор.

  Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

• После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома.

  То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.

• Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

• Заливку бетоном производят с внешней стороны.

  Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.

• После затвердения состава временные опоры демонтируются.

  На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями     

• Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность.

  К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.

• Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником.

  Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.

• Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

• Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Фундамент под деревянный дом видео

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

Далее рассмотрим наиболее простой и удобный способ реконструкции основания – с использованием домкратов.

• Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
• Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

• Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
• Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
• В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
• Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый – это геодезические особенности и вес строения. Второй —  цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.