Как закладывать фундамент своими руками: методы и виды фундамента для деревянного, каркасного и других видов домов — инструкция

Правильный фундамент для деревянного, каркасного дома или бани

Результаты голосования на сайте показывают, что примерно 27% читателей строят дома из легких строительных конструкций – деревянные из бревна или бруса, каркасные или каркасно-панельные, например, из СИП (SIP) панелей.

Не ошибусь, если напишу, что подавляющее большинство бань строится деревянными, из бревна или бруса.

В отношении фундаментов такие здания характеризуются одним общим свойством – нагрузка, передаваемая на фундамент, и далее на грунт основания, мала, по сравнению с домами с каменными стенами и железобетонными перекрытиями.

При конструировании фундаментов также учитывают другие особенности этих зданий.

Дешевый фундамент должен быть гибким

Следует понимать, что при конструировании фундамента не ставится задача сделать его абсолютно жестким. Чтобы сделать это потребовались бы непомерные размеры фундамента и огромные расходы на его сооружение.

Любые строительные конструкции обладают свойством быть гибкими. Например, железобетонная Останкинская телебашня изгибается так, что верхушка башни колеблется с амплитудой в десяток метров без всякого вреда для себя. Если бы конструкторы захотели сделать башню максимально жесткой, то потребовалось бы израсходовать в тысячи раз больше бетона, стали и денег.

При расчетах фундамента обязательно учитывают способность коробки дома, включая фундамент, быть гибкой, то есть менять форму и положение в пространстве в некоторых пределах без вреда для конструкций дома. Дом способен в определенных пределах подстраиваться под неравномерные деформации грунта.

В меру гибкий фундамент – это самая экономная конструкция фундамента.

Неравномерным деформациям грунта оказывает сопротивление весь силовой каркас здания – против деформаций совместно действуют фундамент, стены и перекрытия. Поэтому, степень гибкости (или жесткости) фундамента подбирают так, чтобы отдельные элементы и в целом  здание не испытывало разрушающих деформаций, но изгибалось бы в допустимых пределах.

Деревянные, каркасные и щитовые здания менее чувствительны к деформациям и могут иметь более гибкий фундамент, чем каменные.

Однако, у каркасных и щитовых домов пространственная жесткость стен все же значительно меньше, чем у домов из бревна или бруса. По этой причине, для обеспечения требуемой жесткости силового каркаса дома, пространственная жесткость фундаментов каркасных и щитовых домов должна быть выше, чем фундаментов деревянных срубов.

Сравнительно небольшой вес рассматриваемых зданий позволяет возводить их на фундаментах с ограниченной площадью опоры на грунт. Это, прежде всего, столбчатые фундаменты, а также свайные фундаменты из буронабивных свай (в т.ч. ТИСЭ) или винтовых свай.

Столбчатый фундамент является самым экономным из всех фундаментов, применяемых в частном домостроении.

Столбчатый фундамент своими руками

Как сделать столбчатый фундамент своими руками рассмотрим на примере дома, план стен которого приведен на рисунке ниже.

На плане дома по осям А, Б и В расположены несущие стены, на которые опираются перекрытия и крыша дома. По осям 1, 2, 3, 4 находятся самонесущие стены, которые, кроме собственного веса, не несут дополнительных нагрузок.

Нагрузка от дома, передаваемая через фундамент на грунт, не должна превышать определенных величин (расчетного сопротивления грунта) для различных типов грунтов. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от типа грунта, но и от глубины заложения подошвы фундамента.

Слой грунта, расположенный ближе к поверхности имеет меньшую плотность и меньшую несущую способность, чем на глубине.

Расчетное сопротивление некоторых грунтов на глубине 0,4 м., т/м2 (JL – показатель текучести):

• Песок средней крупности и плотности (не пучинистый)               — 22,5;
• Суглинок полутвердый (0

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома: инструкция по шагам и видео

Если перед вами стоит задача выбора основания под такую легковозводимую конструкцию, как каркасный дом, то советуем обратить свое внимание на один из самых простых и экономичных вариантов – столбчатый фундамент.

Еще одним существенным преимуществом является легкость его возведения, с которым может каждый хозяин запросто справиться самостоятельно.

В нашей статье мы постараемся, как можно доходчивей объяснить, как построить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома.

Качественные особенности фундамента на столбах

Основание на опорах представляет собой набор столбов, которые внедряют в верхние слои почвы по периметру будущего сооружения. Своим контуром опоры повторяют геометрию несущих стен, а сверху них устанавливают обвязку нижней части каркасного помещения.

Для монтажа столбов подбирают наиболее подходящие для этого места. Наилучшим выбором будут углы здания, длинные пролеты (свыше 250 см) и места соприкосновения стен.

Расстояние между опорами высчитывается по специальным формулам и сильно зависит от ряда факторов (материал изделий, план застройки, грунт и т.п.). В среднем промежуток между двумя столбами составляет в районе 2 м ± 0.5 м., а сечение зависит от формы опоры.

Так, для столбов прямоугольной формы сечение равняется 25 см (до 40см) на 25 см (до 40 см), а диаметр круглых равен 20-25 см. Из грунта опоры столбчатого фундамента в случае с каркасным зданием обязаны выходить минимум на 0.5м.

Верхние точки каждой опоры столбчатого фундамента должны находиться в одной плоскости друг с другом, ведь при отсутствии ростверка (а его сейчас как раз редко применяют) каркасный дом придется монтировать непосредственно на верхние основания  столбов.

Чтобы не допустить неточностей, советуем вам перед углублением столбов произвести все замеры нивелиром, а также все перепроверять водным уровнем. После окончания земных работ нужно еще раз все замерить и при необходимости внести необходимые корректировки.

Классификация фундамента на столбах для каркасных зданий

Такой вид основания под каркасный дом, как столбчатый фундамент, имеет несколько подвидов, которые отличаются друг от друга габаритами, диаметром трубы, материалом, процессом их производства и глубиной закладки.

Форма опор может иметь два вида:

• Прямоугольные или квадратные опоры;
• Столбы с круглым сечением.

Изготавливаться опоры для фундамента под каркасное сооружение может также с различных материалов. Так, столбы изготавливают из:

• Бетона;
• Бутового камня;
• Бутобетона;
• Кирпича;
• Блоков.

В зависимости от выбранного материала изготовления, возводить опоры для фундамента возможно несколькими способами:

• Из блоков, кирпича или камней изготавливают модульные (сборные) столбы. Отличается высокой скоростью возведения, дорого стоит и является несколько уязвимым, т.к. имеет большое количество швов между отдельными элементами по всей площади;
• Монолитные опоры получают путем заливки бетонной смеси в заранее смонтированную форму, роль которой чаще всего играет деревянная опалубка.

В грунт опоры закладываются на различную глубину, поэтому столбчатый фундамент классифицирую еще и по данному критерию. Рассмотрим их:

• Незаглубленный столбчатый фундамент. Подошва опор у данного типа располагается на подушке из песка и щебня. Это самый экономичный и быстро возводимый вариант фундамента на столбах, однако подходит лишь в том случае, если вся конструкция здания имеет малый вес, а само возведение происходит на непучинистых грунтах.
• Малозаглубленный (мелкозаглубленный) фундамент на опорах. В данном случае столбы внедряют в грунт на глубину в 50-70 см., 50% из которых занимает подушка из песка и гравия. Хороший вариант при строительстве основания на слабопучинистых грунтах.
• Заглубленный. Тип основания на опорах, при которых столбы углубляются в грунт на уровень его промерзания и ниже в зимний период времени. Как вы уже поняли, заглубленный столбчатый фундамент целесообразно использовать при возведении каркасного дома на пучинистых грунтах (глина, суглинок). Их минут в высокой стоимости.

Выше уже говорилось о том, что возможен вариант строительства основания на опорах с применением ростверка, и без него.

Ростверк служит для объединения всех опор столбчатого фундамента в цельную конструкцию. Кроме этого он гарантирует равномерное распределение нагрузки на все несущие элементы фундамента.

Однако стоит понимать, что строительство ростверка потребует дополнительных финансовых трат и времени.

В связи с этим при возведении небольших каркасных конструкций использование ростверка нерационально, и сооружение монтируют непосредственно на столбы поверх гидроизоляционного слоя.

Правда в таком случае есть риск нарушения целостности всей конструкции вследствие горизонтальных сдвигов верхних слоев земной коры.

Любой из перечисленных видов фундамента прекрасно подходит для организации надежной опоры под каркасный дом, но при этом имеет свои индивидуальные особенности, которые следует учитывать при его выборе.

Дальнейшее строительство

Не имеет значения, какой вид столбчатого базиса был выбран, его, для более надежной устойчивости и надежности, следует укрепить ростверком. Для его организации можно применить бетонную смесь, и вылить монолитную конструкцию, укрепленную арматурой. Его устраивают как непосредственно над подушкой из непучинистых материалов, или на уровне 10-20 см над ней.

Монтаж опалубки

При монтаже ростверка в висе на столбах монтируется опалубка, дно которой устанавливается на уровне вершин опор. Есть также вариант с устройством опалубки, которая будет располагаться по всей длине столбов над грунтом. В любом случае опалубку изнутри покрывают гидроизоляционным материалом.

Ширина щитов для опалубки должна быть такой, чтобы высота конструкции превышала уровень планируемой заливки на несколько сантиметров. Высота ростверка равняется в среднем 25 см при висячем положении. Если же ростверк заливается на всю высоту столбов, то она составит до 50 см. Ширина конструкции полностью зависит от сечения столбов.

Армирование

Укреплять арматурным каркасом следует как опоры, так и ростверк. Внутрь опалубки укладываются металлические прутья в один или несколько рядов, которые скрепляются между собой вязальной проволокой. Устанавливать каркас следует таким образом, чтобы он отступал от краев будущей заливки на 5 см. Это позволит уберечь металл от коррозии.

Вместе с металлическим каркасом в опалубку вкладывают куски пластиковых труб для организации продухов. Также устанавливают шпильки, которые понадобятся при дальнейшем креплении нижней обвязки. Такие закладные шпильки располагаются вертикально и строго по оси бруса подошвы дома.

Заливка бетоном

Заключительным аккордом выступает бетонирование, который можно приготовить самостоятельно или купить уже готовый. Заливается бетонная смесь за один раз.

После окончания заливки следует удостовериться, что внутри не осталось пузырьков воздуха. Для этого используют строительный вибратор, кусок арматуры и т.п.

После полного затвердевания ростверка можно переходить к возведению каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Видео о монтаже столбчатого фундамента:

Типы фундаментов для деревянных домов. Разновидности конструкций. Основание ленточного типа. Столбчатые и смешанные конструкции. Монолитная плита

Все фото из статьи

Как известно фундамент является основой любого дома, и от его качества во многом зависит прочность и долговечность строения. Решать, какой фундамент лучше для деревянного дома в каждом конкретном случае, естественно должен хозяин, мы же со своей стороны расскажем какие в принципе бывают конструкции и на что нужно опираться при выборе того или иного вида фундамента.

Фото ленточного фундамента под деревянный дом.

Разновидности конструкций

По большому счету конструкции, предназначенные для кирпичных строений и виды фундаментов для деревянных домов, отличаются между собой разве что размерами. Дерево — материал относительно легкий и не требует обустройства излишне мощного основания. Сама же инструкция по возведению основания под деревянный дом практически такая же.

Виды заглубления.

Основание ленточного типа

Ленточный фундамент под деревянный дом считается одним из самых распространенных и надежных вариантов. Он обустраивается по внешнему периметру дома и под всеми мощными простенками.

Самым популярным материалом является бетон, укрепленный арматурным каркасом. Но кроме этого существуют бутовый и кирпичный вариант конструкции.

Такие сооружения могут быть монолитными или сборными. При возведении монолитной конструкции выкапывается траншея заданной глубины. Расчет ширины ленты делается в зависимости от конечной толщины стен, она должна быть на 100 мм шире стены.

После чего обустраивается опалубка. Опалубка может монтироваться как по всей боковой площади монолита, так и только для надземной части.

Схема закладки ленты.

Естественно, если вы делаете опалубку на всю глубину фундамента, то траншея должна быть с запасом, а когда собирается только наземное ограждение, траншея копается по ширине монолита. Несмотря на то, что современные бетоны имеют хорошие характеристики прочности стены конструкции, желательно гидроизолировать рубероидом или битумными мастиками.

Сборный ленточный фундамент под деревянный дом, делается на основе готовых железобетонных блоков стянутых металлическим каркасом. Хотя эти конструкции делаются быстро и имеют достаточно высокую прочность, монтировать их на подвижных грунтах нельзя в виду наличия большого количества швов.

Состав бетона для фундамента.

Ленточный тип фундамента считается оптимальным вариантом при возведении домов с подвалом, а также для строений с высоким цокольным этажом в котором располагается гараж или хозяйственные помещения.

Лента из кирпича.

Столбчатые и смешанные конструкции

Столбчатый или свайно ростверковый фундамент под деревянный дом, зачастую предпочитают те, кто не собирается делать подвал или гараж под домом. Себестоимость таких конструкций на порядок ниже, нежели у ленточного варианта. Столбы здесь монтируются по углам и во всех проблемных местах с шагом 1,2 – 2,5м.

Ростверком называют обвязку, соединяющую все столбы в единую конструкцию и служащую опорой для коренных венцов деревянного дома. Ростверк может делаться как из металлической двутавровой балки или уголка, так и из железобетона. Деревянную обвязку монтировать не рекомендуется в виду большой точечной нагрузки в местах контакта со сваями.

Железобетонный ростверк.

Железобетонные заводские сваи используются редко, так как, во-первых, они дорого стоят, а во-вторых, для их монтажа нужна спецтехника. И потом для деревянных домов не требуется настолько мощная основа.

Деревянные столбы также малопригодны для обустройства фундамента. Единственное их достоинство это низкая цена. В остальном такая конструкция требует постоянного ухода и как бы вы не пропитывали дерево, в среднем столбы служат не более 10 лет, после чего их нужно менять.

Обустройство деревянными столбами.

Для тех, кто собирается закладывать фундамент своими руками, существует более доступная и надежная технология. Лунку под опору можно пробурить обычным садовым буром, после чего вниз засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка.

В качестве опалубки можно использовать асбоцементную трубу или просто свернуть трубу из нескольких слоев рубероида. Внутри трубы обустраивается арматурный каркас и все это заливается бетоном. Причем изначально заливается 1/3, после чего туба, слегка приподнимается на 100 – 200 мм и доливается все остальное.

Столбы своими руками.

Некоторые предпочитают строить опоры из кирпича. В данном случае берется полнотелый обожженный керамический железняк. Также выкапывается лунка и обустраивается песчано-гравийная подушка.

После чего желательно залить железобетонную основу толщиной порядка 150 мм. На этой основе колодцем выкладывается кирпичная опора, вовнутрь которой закладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Кирпичные столбы.

В некоторых случаях, на зыбких почвах, используется так называемый смешанный или ленточно-столбчатый вариант. Он выгоден тем, что пространство под домом остается защищенным.

Технология обустройства аналогична ленточному, только если глубина заложения ленточного фундамента для деревянного дома стартует от 70 см, то в смешанном варианте достаточно 30 – 40 см. Устойчивость в данном случае обеспечивается за счет обустройства столбов во всех проблемных точках ниже ленты.

Сваи-шурупы.

Отдельного упоминания заслуживают так называемые сваи-шурупы. Делаются они из толстостенных стальных труб, на конце которых винтом наваривается стальная полоса.

В результате их можно вкручивать в любой грунт, силами 2 – 3 человек. Конечно, кирпичные строения они не выдержат, но для каркасных или деревянных домов вполне подойдут.

Монолитная плита

Такие конструкции представляют собой железобетонный монолит, который заливается сплошной плитой под домом. Из всех, какие бывают фундаменты для деревянного дома, это самый дорогой вариант.

Монолитная плита.

Изначально обустраивается котлован на глубину до полуметра. После чего делается плотная песчано-гравийная подушка, укладывается слой гидроизоляции, монтируется арматурный каркас и опалубка по периметру. Когда все готово, заливается толстый слой бетона.

Этот способ используют на нестабильных почвах и пучинистых грунтах. Иногда к нему прибегают при близком прохождении грунтовых вод. В некоторых источниках такой фундамент именуется плавающим, за способность выдерживать как горизонтальные, так и вертикальные подвижки почвы.

Заготовка под заливку.

Факторы, учитываемые при выборе

• При определении глубины заложения, в первую очередь следует отталкиваться от вида грунта на участке. Для этого вызывается геотехник, который на месте проводит исследования и выносит вердикт, на основании которого даются рекомендации.

Глубина закладки.

• На плотных, стабильных почвах можно обустраивать фундаменты мелкого заложения. Пучинистые, болотистые и песчаные почвы, а также плывун, требуют глубокого заложения или заливки плиты.
• Следующим важным фактором является уровень промерзания грунта. Как правило, здесь не требуются исследования на местности, достаточно воспользоваться средними данными по региону. Но в любом случае ленточные и свайные конструкции рекомендуется закладывать на глубину более 200 мм от максимальной глубины промерзания.
• Врагом всех без исключения конструкций является так называемое морозное пучение. Как известно вода при замерзании расширяется и способна выталкивать даже мощные конструкции из земли. Дабы максимально снизить такое воздействие, столбы и ленты можно обустроить в форме трапеции, где сужение идет от подошвы к верхней части.

Виды ленточного фундамента.

• Близко проходящие грунтовые воды способны не только подмыть основание, но и разрушить бетонный монолит. Поэтому специалисты советуют гидроизолировать конструкции и применять цемент, устойчивый к постоянному воздействию влаги.
• Исключая сваи-шурупы, все остальные виды фундамента должны выстояться перед началом строительства. В идеале конструкция должна перезимовать или простоять как минимум 6 месяцев. Дело в том, что фундамент будет давать естественную усадку и нужно чтобы она закончилась еще до того как вы начнете строить деревянный дом. В противном случае появятся трещины и перекосы.

Смешанный вариант конструкции.

На видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме.

Вывод

Мы рассказали вам, какие бывают фундаменты для деревянных домов. Подытоживая все выше изложенное, следует заметить, что выбирать нужно не только из расчета себестоимости, но больше опираясь, вид грунта и вес вашего строения.

Деревянный дом на столбчатом фундаменте.

Фундамент для деревянного дома — Фундамент своими руками

Несмотря на то что дома из дерева намного легче, чем кирпичные или каменные здания, все же при их строительстве необходимо возводить фундамент. Фундамент предназначен для распределения веса постройки на грунт в целях предотвращения ее деформации и смещения. Также он служит для гидроизоляции сооружения, поскольку в пористое дерево очень хорошо впитывается влага из почвы.

Схема фундамента деревянного дома.

Сегодня применяются различные технологии, по которым закладывается фундамент для деревянного дома. Существует несколько типов оснований, и какое из них устанавливать при строительстве, зависит от тяжести и размера конструкции, свойств грунта, планируемых финансовых затрат.

Виды фундамента для деревянного дома

При возведении деревянных построек чаще всего используют следующие виды фундаментов:

Эти типы оснований предназначены для относительно легких зданий, поэтому они идеально подходят для постройки деревянного дома. Укладка, например, плиточного или заглубленного ленточного видов фундаментов нецелесообразна при возведении таких сооружений, поскольку требует больших затрат времени и денежных средств.

Особенности ленточного фундамента

У нас в стране ленточный малозаглубленный фундамент является наиболее распространенным при возведении сооружений из дерева. Он подходит для относительно легких построек, имеющих не более двух этажей.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Такое основание используют даже на средне- и слабопучинистых грунтах, если подземные воды расположены на глубине не менее чем один м от поверхности.

Глубина фундамента составляет около 70 см, он служит жесткой основой, предохраняющей дом от неравномерного поднятия слоев грунта зимой. Ленточное основание хорошо себя зарекомендовало даже в регионах с большой глубиной промерзания почвы, позволяя сооружению равномерно подниматься зимой и опускаться в период оттепели.

Ленточное основание бывает сборным или монолитным. Сборные основания возводят из фундаментных блоков.

На подложку из бетона толщиной 10-15 см укладывают несколько рядов блоков, которые промазывают между собой цементным раствором. При этом вертикальные стыки верхнего ряда не должны располагаться над стыками предыдущего. Пространство между вертикальными швами заполняют раствором.

Монолитный ленточный фундамент деревянного дома делается по следующей методике. Вначале выкапывают траншею глубиной 50-70 см в зависимости от типа и показателей грунта. На дно траншеи засыпают слой песка или щебня (толщина слоя — 20-40 см) и плотно утрамбовывают. Затем щебень покрывают раствором цемента, чтобы в дальнейшем не допустить вытекания бетона из опалубки.

Схема видов фундаментов по заглублению.

Далее монтируется деревянная опалубка: щиты размером не менее высоты будущего фундамента располагают в траншее параллельно друг другу на расстоянии равном его ширине. Изнутри опалубку покрывают полиэтиленом или рубероидом, чтобы бетонный раствор не вытекал между щитами. Это облегчит процесс отделения бетона от деревянной опалубки.

Часто при копании траншеи вручную ее ширину делают соответствующей ширине фундамента. В этом случае подземную опалубку устанавливать не требуется, поскольку ее роль будет выполнять грунт.

Желательно после откопки траншеи как можно быстрее приступить к сооружению фундамента, чтобы избежать обрушения краев из-за дождя и ветра.

Пространство между фундаментными стенками и котлованом следует сразу заполнить песком.

При постройке деревянного дома с подвалом или цокольным этажом ленточное основание будет одновременно служить стенами данных помещений.

Нельзя, чтобы в котлован перед закладкой фундамента попали дождевые или талые воды, поэтому дно следует защитить. Если все-таки воды привели к разжижению грунта, их следует вычерпать, а грунт засыпать щебнем или песком и хорошо утрамбовать.

Технология возведения столбчатого фундамента

Такое основание используется при постройке облегченного одноэтажного деревянного дома без подвала. На столбы, вкопанные в грунт, устанавливаются несущие балки постройки. Основным преимуществом столбчатых оснований является их низкая стоимость. Они могут быть следующих видов:

Схема видов столбчатого фундамента.

По своей конструкции столбчатый деревянный фундамент напоминает стул. В вырытый котлован в строго вертикальном положении устанавливают бревна, как правило, из дуба или сосны диаметром 20-25 см.

Для усиления несущей способности и устойчивости столба под его основание кладут плоский булыжник, плиту из бетона или деревянную крестовину.

В последнее время для жесткой фиксации столба все чаще используют раствор бетона: бревно погружают на глубину 10 см в свежий раствор. Для изготовления крестовины два деревянных бруса длиной около 60 см скрепляют крест-накрест.

После того как брус поставлен на подушку, его послойно засыпают песком, который необходимо тщательно утрамбовывать после каждого слоя. Расстояние между столбами не должно составлять меньше 2 м, а их количество определяется в зависимости от тяжести и размера постройки. Брусья обязательно устанавливают по углам здания и в местах стыков стен.

Основной недостаток деревянного фундамента — это недолговечность. При соприкосновении дерева с влажной почвой оно разрушается и гниет. Чтобы продлить период эксплуатации, брусья обугливают на слабом огне или пропитывают маслами, дегтем и т.п.

Каменные столбы долговечны и мало подвержены естественному разрушению. Для их возведения чаще всего используют кирпич-железняк, бутовый и гранитный камень, которые выкладывают бутовой кладкой с перевязкой швов.

Красный или силикатный кирпичи могут разрушаться от влаги, поэтому если какой-либо из этих материалов выбран для изготовления столбов, то его следует хорошо изолировать.

Характеристики сборного фундамента

Этот тип столбчатого фундамента хорошо зарекомендовал себя на заболоченных территориях и участках с большой влажностью почвы, где невозможно устройство деревянных и каменных оснований.

Столбы сборного фундамента делают из железобетона, металлических или асбоцементных труб, заполняемых бетонным раствором. Для приготовления раствора используют цемент марки М300 или М400 и щебень или крупный песок. Асбоцементные трубы рекомендуется дополнительно укреплять металлической арматурой, закладывая ее внутрь.

Столбчатые фундаменты не подходят для деревянных домов с подвалом и цокольным этажом, помимо того, не устанавливаются на участках со значительными перепадами высот из-за вероятности опрокидывания столбов от боковых нагрузок.

Что представляет собой свайный фундамент

Для деревянных построек чаще всего используют винтовой вариант свайного фундамента, который по конструкции похож на столбчатый.

В качестве основы также выступают столбы, но только с винтовой резьбой. Их закручивают как шурупы под углы строения, точки пересечения стен и под другие несущие места. Для оптимального распределения нагрузок на сваи их в верхней части скрепляют ростверками (поперечными балками).

Сваи — это толстостенные стальные трубы, на которые наваривают ленту наподобие винта. Длина свай определяется расчетным методом, но для облегченных домов она обычно составляет около 4-6 м.

Винтовой фундамент может устанавливаться на любом типе почв, даже на болотистых территориях или участках со значительными перепадами высот. Такое основание имеет высокое сцепление с грунтом, отличается надежностью и долговечностью.

Винтовые фундаменты значительно дешевле остальных и проще в исполнении, поскольку нет необходимости рыть траншеи и котлованы. Строительные работы при этом могут проводиться в любой, даже зимний период года.

Недостатком винтового фундамента является необходимость использования сваебойных установок. В домах с таким основанием также не предусмотрено устройство подвального помещения.

Таким образом, выбирая фундамент для деревянного дома, необходимо учитывать вид грунта на конкретной территории, глубину подземных вод, конструктивные особенности строения, его вес, планируемые финансовые вложения.

Устройство цоколя и нижняя обвязка

Дерево благодаря своей пористой структуре очень хорошо впитывает влагу, что приводит к гнилостным процессам и разрушению конструкции. Чтобы защитить деревянные стены дома от сырости, фундамент необходимо возводить выше поверхности земли.

Часть основания, возвышающуюся над землей, называют цоколем. В ленточных фундаментах в качестве цоколя выступает верхняя часть фундамента, а в столбчатых основаниях — это стены между столбами.

Цоколь служит еще и в качестве декоративного оформления здания, поэтому его часто делают выступающим или западающим по отношению к верхней части сооружения. Между стеной и цоколем в обязательном порядке требуется укладка гидроизоляции.

После установки фундамента необходимо выполнить нижнюю обвязку дома, то есть уложить слой бруса.

Далее на обвязку будет возводиться каркас или сруб постройки. На фундамент укладывается гидроизоляция из рубероида, битума или мастики, и уже не нее — балки обвязки.

Для предотвращения гнилостного процесса и поражения грибками или насекомыми балки заранее обрабатывают специальным составом. Чтобы балки не смещались со временем, их можно скрепить между собой металлическими скобами.

Фундамент для деревянного дома: технология возведения
Типы фундамента для деревянного дома: ленточный, столбчатый, свайный. Технология возведения разных оснований и их характеристики. Устройство цоколя и нижняя обвязка.

Строительство частного дома начинается с проектирования. Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.

При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. Т.е., в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома своими руками

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

• ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Как правильно заложить фундамент под дом

Фундамент – это основа любого здания, независимо от его назначения. Даже если вы решили построить всего лишь небольшой частный коттедж, вы обязательно должны знать, как правильно заложить фундамент под дом.

Виды

Если представить, что дом — это человеческое тело, то фундамент дома будет схож с нашими ногами, или, если говорить еще более точно, то со стопами. Чем крупнее человек, тем больше у него обычно размер ноги. Это необходимо для того, чтобы человеческое тело было более устойчивым и лучше удерживало равновесие.

Так и при строительстве зданий: дом высокий, многоэтажный, тяжелый потребует более мощного фундамента, чем небольшой коттедж. Чтобы соблюсти этот баланс, было разработано несколько видов фундамента:

• для зданий с кирпичными, блочными, панельными стенами – ленточный фундамент;

• для домов каркасно-щитовых, щитовых, деревянных (то есть имеющих не очень большой вес) можно выбрать столбчатый фундамент или фундамент в виде монолитной плиты,

• там, где грунт не слишком подходит для того, чтобы держать вес зданий (например, в Северной части России), дома возводят на свайных фундаментах.

Выбираем

Если вы решили построить свой собственный прочный и надежный дом, рекомендуем вам воспользоваться следующим планом действий:

• Возьмите листок бумаги (лучше в клеточку), линейку, ручку или карандаш и начертите примерный поэтажный план своего будущего дома. Не забудьте указать на нем окна, лестницы, коридоры и остальные необходимые вам помещения.
• Обратитесь в местную архитектуру при администрации поселения и возьмите у них выписку из инженерно-геологических изысканий по своему участку. В ней должны быть указаны уровень грунтовых вод и перечень грунтов, залегающих на вашем участке.

• Обратитесь в проектную группу и закажите проект дома по своим эскизам и выписке из изысканий. Сейчас по действующему законодательству наличие проекта здания не является обязательным. Но без проекта вы можете потратить на строительство своего дома намного больше средств, чем это было необходимо в действительности (при найме рабочих и покупке стройматериалов), а вероятность того, что надежность и прочность возводимого здания окажется ниже желаемой, возрастет. Высококвалифицированный проектировщик должен предложить вам несколько вариантов проекта, из которых вы будете выбирать наиболее оптимальный для себя. Варьироваться может вид фундамента, материал для стен, кровельное покрытие, планировка и прочие «мелочи».
• Пригласите на свой участок геодезистов и попросите их вынести в натуру границы вашего участка. К этим границам вы и будете в дальнейшем «привязывать» место расположения своего дома в соответствии с выбранным вами проектом.

Так как правильно заложить фундамент под дом самостоятельно получается не у всех, лучше воспользоваться помощью профессионалов. Наймите бригаду, которая уже несколько лет выполняет фундаментные работы и не имеет нареканий со стороны заказчиков.

Отдайте им копию плана фундаментов и все остальные чертежи здания, но обязательно контролируйте качество выполняемых ими работ.

Прислушивайтесь к их рекомендациям, однако в случае возникновения спорных вопросов обязательно проконсультируйтесь со своим проектировщиком, прежде чем дать «добро» на отступления от проекта.

Так делать нельзя

К такому важному вопросу, как возведение фундамента для собственного дома, следует подходить достаточно подготовленным. Поэтому не стоит:

• заливать фундамент так, как это делал сосед (дома вы будете строить разные, да и не факт, что соседский дом простоит больше 10-15 лет без возникновения трещин и прочих неприятностей);
• экономить на фундаменте, пытаясь сделать его тоньше, ниже или не слишком глубоким (если заложить фундамент выше уровня промерзания грунта, зимой лед в земле его просто «подтолкнет» вверх вместе со всем вашим разваливающимся домом);
• строить без проекта;
• заливать большой ленточный фундамент, используя небольшой бетоносмеситель (фундамент должен быть единой монолитной конструкцией, заливаемой бетоном строго по технологии и в достаточно короткие сроки);
• использовать для устройства фундамента материалы (например, бетон), имеющие марку ниже рекомендованной в проекте (это снизит в дальнейшем прочность фундамента);
• экономить при армировании фундамента или использовать арматуру меньшего диаметра, чем указано в проекте (или, в крайнем случае, рекомендовано строителями из нанятой вами бригады).

Небольшой дом

А вот под небольшой дачный домик или хозблок сделать ленточный фундамент можно и самостоятельно. Но при этом вам понадобится помощь еще не менее чем двух человек, опалубка, готовый бетон и арматурные каркасы.

• Траншею под фундамент выкапывайте на глубину ниже уровня промерзания (ее можно уточнить в местной архитектуре) не менее чем на 50-60 см. Ширина траншеи при этом должна быть на 10 см больше толщины будущих стен.

• На дно траншеи уложите песок слоем в 15-20 см, утрамбуйте его. Затем насыпьте щебень слоем такой же толщины и тоже утрамбуйте.
• Установите опалубку, а затем — каркасы из арматуры.
• Залейте бетон.

Для столбчатого фундамента траншеи не понадобятся (их заменят вертикальные одиночные шурфы). Все «столбики» сверху соединяются в единую конструкцию с помощью монолитного ростверка.

Фундамент для каркасного дома своими руками

Каркасный дом  — легкое здание, устройство которого возможно на любых видах фундамента. Выбирать, какой фундамент подходит лучше, нужно исходя из грунтовых условий на участке — пучинистости почвы, ее несущей способности и уровня грунтовых вод. О том, как сделать правильный выбор и своими руками построить фундамент для каркасника, мы разберемся в данной статье.

Готовый каркасный дом на сваях

В материале мы расскажем о ленточном, винтовом, плитном и столбчатом фундаменте и разберемся, какой из них лучше подходит для строительства щитовых зданий.

О выборе фундамента

Фундамент для каркасника должен соответствовать общим требованиям щитового строительства, а именно иметь минимальные сроки обустройства и низкую стоимость.

Строительство щитового дома либо бани на капитальных фундаментах, стоимость которых может превышать цену самого зданий — не самый рациональный выбор. Предлагаем вашему вниманию наиболее подходящие виды оснований под каркасные постройки.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома состоит из опорных столбов (монолитных — из железобетона, либо сборных — из кирпича или ФБС блоков), соединенных ростверком. За счет обвязки вес здания равномерно распределяется между опорами, также она обеспечивает пространственную жесткость столбов, препятствуя тем самым их опрокидыванию.

Опорно-столбчатый фундамент для каркасного дома прост в исполнении, его можно сделать своими руками, однако такое основание имеет низкую несущую способность и устойчивость в подвижных и пучинистых грунтах. Это неплохой дешевый фундамент для каркасного гаража или под одноэтажную баню, однако для строительства дома с целью круглогодичного проживания это не лучший выбор.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитное основание толщиной 30-40 см, занимающее всю площадь здания и выступающее в качестве цокольного перекрытия дома.

На плите можно построить дом в подвижных, пучинистых и низкоплотных грунтах. Плитный фундамент работает как «плавающая» конструкция — он не подвергается деформациям, поскольку перемещается вместе с почвой.

Схема плитного фундамента

Устройство щитового дома на плите обходится недешево, поскольку монтаж такого фундамента сопровождается большим расходом материалов. Запас надежности и затраты на обустройство плиты будут излишними для бани либо технических зданий, однако при строительстве дома на нестабильной почве плитный фундамент это оправданный выбор.

к оглавлению ↑

Винтовой фундамент

Каркасный дом на винтовых сваях — классика щитового строительства. Обустройство винтового фундамента своими руками занимает минимум времени, сам фундамент дешевый (ориентировочная цена фундамента для каркасника 6×6 — 30-40 тыс. рублей) и надежный. Готовый к строительству одноэтажного здания фундамент можно сделать своими руками за 3-4 дня.

Винтовой фундамент обустраивается с поднятым над уровнем грунта на 30-50 см ростверком, который формирует отрытое пространство между половым перекрытием здания и землей. Такая обвязка не подвергается пучению, а сами сваи демонстрирую высокую устойчивость к выталкивающим нагрузкам за счет размещения лопастей ниже границы промерзания грунта.

Винтовой фундамент для каркасного дома обвязывается ростверком из бруса либо швеллера. Может использоваться нижняя, наземная либо поднятая обвязка: нижняя — размещается в толще грунта, наземная — лежит на поверхности, поднятая — возвышается на высоте 30-50 см. В условиях пучинистой почвы применим лишь поднятый ростверк.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — универсальное основание, которое позволяет строить каркасные здания любой этажности. В зависимости от глубины заложения выделяют два вида фундаментов:

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

• мелкозаглубленный — опорная часть фундамента размещена выше границы промерзания почвы, на глубине 30-80 см;
• глубокого заложения — опорная подошва заложена на 20 см ниже уровня промерзания, глубина которого отличается по регионам (средняя — 1,2-1,5 м).

Фундамент мелкого заложения для каркасника используется в грунтах, не склонных к пучению, тогда как в пучинистых грунтах нужно устройство ленты глубокого заложения, которая не подвергается вертикальным выталкивающим нагрузкам.

Мелкозагубленный ленточный фундамент — надежное и недорогое основание, идеально подходящее для строительства одноэтажного здания. Однако устройство заглубленной ленты сопровождается значительным увеличением расхода стройматериалов, и в таком случае с целью экономии лучше сделать винтовой фундамент.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Технология строительства ленточного фундамента

Чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома своими руками из средств малой механизации вам потребуется:

• бетономешалка;
• болгарка;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат.

Для бетонирования фундамента нужен бетон марок М300-М400 с наполнителем из гранитного щебня. Сборка арматурного каркаса своими руками выполняется с применением рифленых стержней диаметром 12-14 мм из горячекатаной арматуры А3.

Строительство фундамента для каркасника начинается с подготовки территории — с площадки удаляется растительность и снимается слой дерна, при наличии уклона участок выравнивается по одному уровню. Далее нужно сделать разметку ленточного фундамента с помощью обноски, между которой натягивается строительный шнур, указывающий на контуры ленты.

По завершению разметки разрабатывается траншея под фундамент. Мелкозаглубленное основание не требует большого объема земляных работ, треншею можно вырыть своими руками, без экскаватора.

Из строганных досок толщиной от 1 см собирается опалубка и устанавливается по периметру траншеи. Опалубку необходимо укрепить, чтобы не допустить ее распирания бетоном — устанавливаются поддерживающие боковые упоры из бруса и поперечная перемычка, соединяющая боковые стенки опалубки.

После монтажа стенки опалубки покрываются клеенкой и начинаются работы по сборке армокаркаса. Вам потребуется своими руками сделать пространственный каркас, состоищий из верхнего и нижнего продольного пояса (в каждом поясе 3-4 стержня), соединяющихся поперечными и вертикальными перемычками.

Элементы каркаса соединяются с помощью сварки.

Готовая конструкция размещается в траншее так, чтобы между стенками формы и контурами каркаса оставалось расстояние в 5 см, необходимые для формирования защитного слоя бетона.

Чтобы поднять каркас над дном траншеи используются специальные поддерживающие грибки для арматуры. В качестве поддерживающих элементов нельзя применять куски кирпича.

Схема армирования ленточного фундамента

По завершению установки каркаса ленточный фундамент бетонируется. Если вы готовите смесь небольшими партиями в бетономешалке, поддерживайте темп работы, не допускающий схватывания промежуточных слоев — это чревато образованием в теле ленты микротрещин. Лучше всего заказать товарный бетон в требуемом объеме и выполнить одномоментную заливку.

Приступать к поднятию стен дома либо бани можно после отвердевания фундамента, который набирает проектную прочность в течении 25-30 дней после заливки.

к оглавлению ↑

Расчет ленточного фундамента

Расчет фундамента для каркасника выполняется в три этапа:

• расчет веса здания;
• расчет опорной площади и массы ленточного фундамента;
• расчет нагрузки на грунт и корректировка габаритов ленты.

Алгоритм проектирования ленточного фундамента следующий:

1. Первоначально вам нужно сделать расчет веса дома либо бани по справочным данным, умножив площадь их конструктивных частей на удельный вес материала.
2. Помимо массы дома на фундамент давит вес снегового покрова, расчет которого выполняется умножением площади кровли на нормативный вес м² снега в вашем регионе (данные берутся из СНИП 2.01.07).
3. К нагрузкам добавляется вес эксплуатационного давления — 100 кг на м² цокольного и междуэтажного перекрытия.
4. Нагрузки суммируются и умножаются на 1,2 (коэфф. надежности).
5. Стандартные габариты мелкозаглубленного ленточного фундамента под баню или каркасник — высота 80 см (30 см. над почвой, 50 см. в грунте), ширина — 40 см. Высчитываем объем фундамента и умножаем его на вес кубометра железобетона — 2400 кг. Добавляем вес фундамента к нагрузкам от дома.
6. Проводим расчет опорной площади фундамента, умножив его общую протяженность на ширину ленты.
7. Делим совокупные нагрузки на опорную площадь основания и получаем давление на 1 см2 грунта. Сравниваем ее с табличной несущей способностью почвы на вашем участке. Если величина больше допустимого, необходимо увеличить ширину фундамента и сделать повторный расчет.

Фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Строительство любого дома начинается с фундамента. В наше время в строительстве частных домов широко применяются фундаменты на винтовых сваях. Первые фундаменты из винтовых свай появились в США в середине 19-го века. В России винтовые сваи используются в гражданском строительстве последние лет 15.

Винтовая свая – это стальная труба, с одного конца которой приварен наконечник. Толщина стенки трубы должна быть не менее 4-х мм. Диаметр трубы в зависимости от предполагаемой нагрузки варьируется от 87 до 130 мм. Стандартная длина сваи от 1,5 до 12 метров. В частном домостроении наиболее распространены винтовые сваи длиной 2,5 м. диаметром 108 мм.

Качественные сваи производятся в заводских условиях – требования к сварным швам очень высокие. Если в процессе монтажа оторвется лопасть, свая потеряет свою несущую способность.

После изготовления винтовая свая полностью покрывается стойкой к коррозии краской либо специальной резино-битумной мастикой. Мастика хороша тем, что мелкие царапины, полученные при завинчивании, самостоятельно затягиваются. Свая, сделанная с соблюдением всех требований, служит не менее 100 лет.

Главный элемент винтовой сваи – наконечник. Это стальной конус с наваренной лопастью, выполненной в виде архимедова винта на 1 оборот.

Наконечники бывают литыми и сварными. Литой наконечник подходит для сложных (каменистых) грунтов, но он стоит существенно дороже сварного. Лопасть при погружении уплотняет под собой грунт, и в дальнейшем именно на лопасть приходится основная нагрузка.

Проектирование фундамента на винтовых сваях для легкого каркасного дома

Строительство всегда начинается с проекта. Проект фундамента зависит от следующих параметров:

• размеры и конфигурация будущего дома;
• весовые нагрузки сооружения – статические (вес здания, мебели, камина и т.д.) и динамические (ветровые и снеговые нагрузки, деятельность посетителей дома).
• состав грунтов;
• рельеф строительной площадки.

Для большого здания из кирпича или бетона свайный фундамент не подходит, поскольку даже небольшие подвижки приведут к трещинам в стенах.

Винтовые сваи используются для возведения небольших строений, как правило деревянных или каркасных, и для установки заборов.

Для определения рельефа стройплощадки в классическом случае выполняется геодезическая съемка, а для исследования состава грунта заказываются геологические изыскания. Это мероприятия довольно дорогие по стоимости и занимают длительное время. В случае расчета фундамента небольшого легкого здания обычно действуют по упрощенной схеме.

Перепады рельефа, если таковые есть, замеряют с помощью рулетки и уровня. Вместо геологических изысканий строители выполняют пробное бурение: одна – две скважины на глубину 2-3 метра под противоположными углами дома.

Если почва под пятном застройки твёрдая (песок, суглинок, глина), то длину свай рассчитывают следующим образом: лопасть сваи должна погрузиться ниже глубины промерзания грунта – обычно 1,5…1,8 метра.

Над поверхностью земли высота сваи – 400…500 мм, то есть общая длина сваи для расчета берется 2,5 м.

Если же грунт заболоченный, либо под будущим домом слой торфа, свая погружается до твердых пород – в тяжелых случаях до 12 метров.

Сваи располагаются под несущими стенами здания на расстоянии друг от друга 2,5 – 4 метра. Под тяжелые конструкции (камин, ванна) отдельно проектируют одну – две сваи. В качестве несущего элемента дома поверх свай проектируется так называемая обвязка – обычно это деревянный брус 150х150 мм, но в особо ответственных случаях может быть стальной швеллер или двутавр.

Проект свайного фундамента каркасного дома 6х6 м с террасой и крыльцом выглядит так:

Монтаж винтового фундамента

Одно из преимуществ фундамента на винтовых сваях – отсутствие необходимости готовить площадку под фундамент, в большинстве случаев даже растительный слой не снимается.
Для завинчивания свай нужна бригада не меньше трех человек. Работа не сложная, но как минимум бригадир должен иметь знания и опыт такой работы.

Перед началом завинчивания размечаются места под сваи. Это очень ответственный этап, ошибки могут привести к тому, что потом несущие стены будут висеть в воздухе. Под каждую сваю выкапывают направляющую лунку – не глубже 50 см.

Закручивают сваи либо с помощью специальной машины на базе грузового автомобиля, либо, чаще всего, вручную при помощи длинного лома либо трубы.

Ручное погружение сваи позволяет почувствовать момент, когда земля под лопастью достаточно уплотнится. Но в любом случае лопасть сваи должна быть ниже глубины промерзания в данном районе.

Свая погружается строго вертикально, отклонение допустимо не более двух градусов, иначе несущая способность сваи резко снизится.

После закручивания труба обрезается на заданной высоте по горизонтальному уровню. Недопустимая ошибка – если сваю немного вывинтят обратно «чтобы попасть в уровень». В этом случае фундамент под нагрузкой просядет, что может привести к разрушению здания.

В каждую сваю после обрезки заливают цементный раствор либо засыпают цементно-песчаную смесь. Цементная смесь со временем набирает влагу из атмосферы и превращается в бетон. Это делается не столько для увеличения прочности сваи, сколько для удаления воздуха из трубы для предотвращения коррозии.

Затем на сваю наваривают оголовок – это стальная пластина с отверстиями, на которую ляжет обвязка.

Очень важно после сварки зачистить сварные швы и обработать их специальной мастикой или закрасить водостойкой краской. Если этот момент упустить, ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Когда все сваи готовы, на них раскладывается деревянный брус – обвязка. Брус в обязательном порядке должен быть антисептирован, поскольку после сборки дома доступа к обвязке не будет. Обработка антисептиком выполняется до монтажа бруса и со всех сторон.

Брус крепится к оголовкам снизу мощными оцинкованными (ни в коем случае не черными!) шурупами и соединяется между собой. Место стыка бруса должно находиться на свае. На оголовок сваи под брус подкладывается какой-нибудь изолирующий материал (на этом фундаменте куски рубероида), чтобы не было прямого контакта металла и дерева.
Обвязка смонтирована – все, фундамент готов.

Винтовой фундамент сооружается на площадке с любыми перепадами по высоте. Но если сваи торчат из земли более чем на метр, их перевязывают между собой стальным уголком. Разумеется, и в этом случае места сварки зачищают и закрашивают.

Выводы

Фундаменты на винтовых сваях все чаще используются в деревянном и каркасном домостроении, поскольку имеют ряд значительных преимуществ:

1. Нет необходимости готовить площадку и рыть котлован.
2. Скорость монтажа – фундамент, фотографии которого приведены в данной статье, смонтирован за один день.
3. Всесезонность – работать можно в любую погоду и в любое время года.
4. В отличие от бетонной конструкции канализационные и другие трубы можно подвести в любой момент или перенести из одной части дома в другую.
5. Нет необходимости загонять на участок тяжелую технику.
6. Невысокая стоимость фундамента.

И напоследок, если вы решились на винтовой фундамент, несколько практических советов:

• Сваи должны быть заводского изготовления, это можно определить визуально: изделия похожи друг на друга как близнецы, защитное покрытие нанесено ровно, без потеков;
• При разметке фундамента желательно присутствовать лично, бригада уедет, а вам в этом доме жить.
• Принимая фундамент, особое внимание на места сварки, и не стесняйтесь заставить еще раз прокрасить сомнительные места.

Серьезные организации дают гарантию на свои работы, но по опыту, если все сделано правильно, никаких проблем с фундаментом не бывает.