Конструкции погребов на приусадебном участке: особенности, требования, чертежи

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения атмосферных осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной цоколь должен располагаться на возвышенном месте; это защитит его от дождя и талой воды.

Подвал должен быть защищен от атмосферных осадков крышей. Хотя, когда погреб располагается в подвале дома, дачи или хозяйственной постройки, проблема с крышей естественно решается. А дно погреба должно быть на расстоянии не менее 0,5 м от уровня сезонных поверхностных или грунтовых вод.

Примечание. Отличие поверхностных вод от подземных (водоносных) заключается в характере проявления. Верховодка носит сезонный характер и больше всего проявляется весной, в период снеготаяния. Затем она исчезает. Всегда есть водоносные горизонты. В нормальных условиях их уровень находится на глубине не менее 8-10 м, но вблизи водоемов или заболоченных участков они могут быть очень близки.

Помимо защиты от воды, важно поддерживать в погребе постоянную температуру и оптимальную влажность. Первая задача решается теплоизоляцией надземной части погреба, вторая – вентиляцией.

Утепление

В сильные морозы холод проникает в помещение через самые слабые места: люки, двери, стены и потолки с недостаточной теплоизоляцией. Если где-то внутри погреба периодически обнаруживается иней, то теплоизоляция не выполняет свою функцию.

В подземных подвалах часто промерзает входная зона и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью гибких дюбелей или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы обладают очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Единственный его враг – грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется стягивать материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Крышу лучше делать из нескольких слоев, чтобы лучше поддерживать подходящий температурный режим, например:

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, изолированного входа с тамбуром, отмостками и дренажными щелями одинаково для всех типов погребов.

Это довольно дорого, но есть вариант сделать такой кладовой (как, впрочем, и любой другой) разборным. Устали в этом месте, разобрали и построили в другом. Нужно только не забыть после этого перекопать почву, где она находилась, и обработать ее пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные колодцы, как правило, имеют односкатные крыши, а внутренняя высота определяется высотой их стен. Задача стен ниже уровня земли – не допустить его обрушения в подвал, а выше – обеспечить соблюдение температурного режима, соответствующего его функциям, внутри обустроенного погреба. Следовательно, стены находятся ниже уровня поверхности земли:

• Их обмазывают глиной и обжигают или обсыпают кирпичной крошкой (каменной.
• Дополнительно или отдельно их обвешивают металлической сеткой (еще один короб) и замазывают гипсом.
• Дополнительно или отдельно обшитые деревом (горбыль, ветки, доски, в том числе бывшие в употреблении и т.п).

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно построить только деревянный погреб. А если стены кирпичные или бетонные, необходим хороший фундамент.

Базу можно устроить двумя способами:

• • Уложить бетонную ленту. Для этого по периметру выкапывается борозда 20х30 см, дно пробуждается утрамбованным песком толщиной 10 см. Затем необходимо разместить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и залить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к укладке.

• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойную структуру: подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя слоистой гидроизоляции, арматурный каркас и марка бетона не менее чем М250. Такое основание практически водонепроницаемо и служит готовым цокольным этажом.

Наземный погреб своими руками. Типы конструкций. Генеральная, пристеночная и заглублённая схема. Ход работ и системы оснащения

Место для строительства лучше выбрать на возвышенности.

Технология строительства наземного погреба

Возможны различные варианты планировки, где можно хранить соленья, овощи и фрукты. Однако строители выделяют три вида погребов, которые можно сделать своими руками.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа надземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Он больше похож на шалаш, а для его строительства используются доски или бревна. Кроме того, нет необходимости покупать новые, ведь на каждом участке есть ранее бывшие в употреблении стройматериалы.

Схема строительства овощехранилища.

Чтобы построить такой погреб своими руками, нужно выполнить всего несколько операций:

1. Песчаные бревна диаметром не более 25 см покройте битумом или обожгите на высоту 50-60 см – это удвоит срок их службы.
2. По периметру будущей постройки вкопайте заготовки с обработанным краем в землю. Плотно свяжите верхние концы длинными палками. Таким образом, получается целостная конструкция.
3. Сделайте коробку с «горбылем» и крышу из досок.
4. Покройте конструкцию рубероидом, то есть создайте необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцевую сторону зашить в 2 ряда досками, а между ними уложить слой рубероида.
6. Засыпать (засыпать) торфяной землей, которая отлично сохраняет тепло. Посадите любые маленькие или стелющиеся растения.
7. С северной стороны сделать вход с утепленной дверью и навесом над ней.
8. Выкопайте неглубокую траншею по всему периметру построенного погреба, чтобы создать защиту от приближающейся воды.
9. Устроить вентиляцию: в качестве вытяжного зонта будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующим клапаном и парой труб: вытяжной (под потолком) и приточной, расположенной на высоте 50 см над уровнем пола.

Оптимальные размеры склада 4х8 метров. Срок его службы около 10 лет.

Важно! Края потолка должны свисать почти до земли. Поэтому построенный погреб должен внешне имитировать избу. А выпавший зимой снег будет выступать в роли естественного утеплителя.

Также есть складная модель сарая для тех, кто не хочет ежегодно убирать овощехранилище. Как правило, его поднимают ранней осенью и разбирают весной. Однако после этого почву необходимо перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть продезинфицировать пол. Срок службы такого погреба тоже может достигать 10-12 лет.

Погреб без обваловки

Подвал, построенный полностью над уровнем земли, как обычная надворная постройка.

Соорудить такое хранилище своими руками, при наличии некоторых строительных навыков, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

1. Сделайте разметку будущего погреба и снимите дерн. Выкопайте яму глубиной не более 50-60 см и соберите грунт в кучу (он еще понадобится). Затем хорошо разровняйте и утрамбуйте подготовленный участок.
2. Выложить дренажную подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оборудовать погреб необходимой гидроизоляцией.
3. Создайте надежную защиту от грызунов – на подготовленную подушку положите слой 10-12 см хорошо пропитанной и измельченной глины.
4. Поместите (утопите) плоские красные кирпичи на нем. Также зазор между ними должен быть минимальным.
5. Боковые стенки выложить кирпичом (уложить на ребро). Вяжущий раствор представляет собой смесь песка, глины и извести. При этом кладку необходимо поднять над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделать крышу и стены: Чтобы построить цоколь на земле, вам потребуются довольно толстые доски (сороки или пятьдесят). Их нужно сшить в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и т.д.).
7. Обшивка готовых стен рубероидом – это предотвратит появление нежелательных сквозняков в овощехранилище.
8. В одном конце самодельного подвала разместите люк с внутренней и внешней дверями. С наступлением сильных холодов между ними необходимо проложить утеплитель. Также необходимо соорудить небольшой тамбур, что способствует более надежной теплоизоляции хранилища. Установите вентиляционную трубу с той же стороны.
9. Постройте крышу: она может быть простой или двускатной. В качестве материала для него подойдет любой рубероид: шифер или рубероид.
10. По периметру самодельного подвала выкопать дренажную траншею глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (шириной 1 м) с небольшим уклоном от склада. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Хорошим решением, экономящим площадь участка, является сооружение погреба возле несущей стены дома. К тому же с минимальными материальными затратами (пока работа выполняется своими руками).

Порядок работы следующий:

1. Обозначьте периметр будущего здания (его размер подбирается индивидуально).
2. Выложите стены складов: материалом может быть жженый кирпич или монолитный бетон; Кладка производится в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и внешние стены необходимо тщательно оштукатурить цементным раствором.
3. Снаружи погреба нанести 2 слоя битумной смазки, то есть создать надежную гидроизоляцию.
4. Сделать пол: правильно выровнять земляную поверхность, очистить ее и сделать бетонное основание толщиной не более 20 см.
5. После полного застывания бетона (через 7-10 дней) залить цементно-песчаным раствором толщиной 5-6 см, то есть окончательно создать цокольный этаж. При этом во избежание появления чрезмерных напряжений в здании все бетонные работы необходимо выполнить за один день. Тогда тесто затвердеет равномерно по всей площади.
6. Постройте многослойную крышу, используя черепицу, глину и 2 слоя кровельного материала.
7. Сделайте насыпь с сухой (желательно плодородной) почвой и засадите низкорослыми многолетниками.
8. По всему периметру построенного своими руками подвала сделайте отмостку с небольшим уклоном к внешней стороне здания и выкопайте неглубокую канавку (20-25 см) для отвода дождевой или талой воды.
9. Готовый погреб оборудуйте полками и всевозможными емкостями, необходимыми для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не стоит пренебрегать ни одной из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, водоотвод), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и поддерживают друг друга.

Следует помнить, что лучшее время для постройки погреба – лето, когда уровень воды в земле (недрах) самый низкий.

Поэтому построенный по всем правилам погреб своими руками будет долгие годы приносить своим владельцам только пользу и удовлетворение.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе – расположении относительно уровня земли. Земляной погреб строится целиком на поверхности, в отличие от подземных, которые наполовину или полностью заглубляются в землю.

Наземные склады:

1. Отдельный, то есть возведенный как автономная конструкция.
2. Настенный В этом случае стена существующего здания выступает в качестве одной из стен подвала: амбаров и т.п. Стена цокольного этажа не будет дисгармонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние отличия, оба варианта конструкции имеют неоспоримые преимущества:

• Они занимают небольшую площадь.
• Они полностью предотвращают затопление.
• Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
• Удобство использования, за счет относительно больших размеров погреба, в отличие от обычных бытовых холодильников.

Но, конечно же, как и в любом другом строении, здесь можно заметить некоторые недостатки:

• Часть участка занята (пусть и небольшая, но все же).
• Существующий ландшафт разрушается. Этот эффект можно свести к минимуму, если цокольный или любой другой цоколь строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
• Необходимость дополнительных гидротехнических работ.
• Необходимость содержания склада в надлежащем состоянии: его уборка, дезинфекция и антипаразитарная обработка.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то «классический» погреб бывает трех видов: заглубленный, частично заглубленный, в земле.

Заглубленные

Этот тип можно построить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонными поверхностными водами. Самый простой тип – земляной цоколь без укрепления стен. По сути, это котлован с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, на который уложен деревянный пол, а сверху устроен погреб в виде двускатной крыши до земли. Этот вид можно делать только на плотных почвах, которые не будут осыпаться.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стены необходимо укреплять. Раньше в деревнях для этого использовали дубовые столбы, которые вкапывали по периметру и обмазывали смесью глины и соломы (что-то вроде «шубы»). На сухих песчаных грунтах стены могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбыльком или доской. А самые зажиточные дворы могли себе позволить укрепить стены камнем или кирпичом.

Также погреб мог быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но утеплялась обязательно, причем дважды – и крыша, и кровля. Хотя если крыша была из соломы или камыша, то уже получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используются другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это подземное хранилище меньшего размера. Яму для этого вида обычно выкапывают на глубину 0,7-1 м, остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делается так же, как и в погреб или погреб, в виде небольшой лестницы в земле с понижением на 3-4 ступени. А чтобы внутрь не попадали осадки, подоконник приподнимают над уровнем земли, а над входом вешают козырек.

Теплоизоляция надземной части может осуществляться разными способами. Раньше это делалось с помощью насыпи – слоя насыпного грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией кровли и стен. А чтобы насыпанная земля не изнашивалась и не размывалась, ее засевали многолетней травой.

Теперь, помимо традиционного метода, можно использовать современные технологии утепления. Дверь, вне зависимости от способа утепления стен, делают двойной с герметичным обрамлением.

Наземный

Этот вид можно считать похожим на предыдущий вариант, но углубление выполняется чисто символически, лишь бы устроить этажи. В этом случае земляные работы ведутся на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпается подушка из песка и гравия, а полы укладываются на кирпичи или камни. Подушка нужна для предотвращения капиллярного подъема грунтовых вод, а жесткий слой защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляция наземной части может быть выполнена двумя способами: клеевыми материалами или теплоизоляцией.

Второй способ особенно популярен, когда необходимо построить мини-погреб.

По сути, это большая коробка с теплоизоляцией, аналогичная той, что устанавливается на застекленный балкон или лоджию в городских квартирах. В качестве такой «коробки» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника при условии, что его дверцы не утратили герметичности.

Первая часть строительства

А теперь шаг за шагом узнаем, как построить погреб на даче своими руками. Самодельный погреб можно назвать оригинальным. Так как у него передняя сторона вертикальная стенка и три наклонных. В такой конструкции стены погреба будут двойными. Между ними должно быть пространство в 60 см. Эти зазоры необходимо хорошо утеплить. Для этого можно использовать различные материалы:

• вулканизированное волокно;
• пенополистирол;
• плиты из асбестовой стружки;
• опилки;
• минеральная вата

Только перед использованием опилок их необходимо обработать средством, предохраняющим от гниения.

Помните об УГВ, избыток воды в непосредственной близости может привести к разрушению конструкции.

В первую очередь нужно сделать обвязку (внутреннюю и внешнюю). Далее переходим к вертикальным стойкам, монтажу потолка вестибюля передней стены и временным техстойкам.

Затем необходимо смонтировать стропильные балки и наклонные раскосы внутренних и наружных стен. Необходимо обшить каркас внутренних стен.

Для этого могут служить доски, бывшие в употреблении, или необрезные доски, ведь после этого нужно укладывать рубероид. Только лицевую часть нужно обработать другим материалом.

Для гидроизоляции надземного подвала уложите нижнюю часть изоляционного материала поверх пенопласта и закрепите рейками. А прослойка между наружной и внутренней стенками позволит сохранить тепло.

Крыша в виде усеченной пирамиды также выполняет роль утеплителя. Закончив утепление и обшивку кровли, уложите рубероид в три слоя. Для этого применяют строительную шпаклевку.

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное затопление участка насестом вовсе не означает, что погреб должен быть только над землей. Существуют различные варианты устройства подземных погребов, которые можно использовать в районах с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые бункерные погреба, представляющие собой герметичную емкость с обязательной приточно-вытяжной вентиляцией. В остальном его оснащение традиционно: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизоляционный люк и освещение.

Герметичные подвалы изготавливаются из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда изготавливаются и в форме цилиндра.

Кубические ящики (заводские или самодельные) изготавливаются из металла и пластика. Такая же форма часто встречается в монолитных железобетонных подвалах. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются и среди сборных пластиковых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

Преимущества очевидны:

• абсолютная герметичность;
• сборная форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
• установка на месте за один день;
• антикоррозийная и заводская покраска (для металлических ящиков).

Производители обычно умалчивают о недостатках, но они есть.

Пластиковая обрешетка имеет только один недостаток – малый вес. Даже полностью укомплектованное и «набитое» пластиковое ведро или цилиндр продуктами будет иметь гораздо меньший объем, чем грунт.

Если пересчитать плотность (вес разделить на объем), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для влагонасыщенных грунтов) при определенных условиях тяжелые конструкции могут раздавливаться, а легкие просто «плавают» как поплавок, даже если их основание ниже точки замерзания. Поэтому пластиковые погреба необходимо анкеровать – они жестко крепятся к железобетонной плите площадки, которую укладывают на дно котлована ниже линии промерзания грунта.

Также пластиковая тара должна быть защищена от бокового давления на стенки во время сезонного подъема; Одних подкреплений может быть недостаточно. А еще надо сверху крышу поставить, чтобы можно было ходить по подвалу.

В этом видео вы можете увидеть, как выжимаются незакрепленные ящики:

Металлический ящик более устойчив, чем пластиковый. Но необходимо усиление. И он не такой тяжелый, чтобы его можно было просто закопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объем грунта. Но помимо необходимости починить ящик, нужно помнить еще и о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая находится близко к земле). А постоянная влажность будет сказываться не только снаружи, но и изнутри. Сварные швы в подвале особенно уязвимы. Даже если металл был предварительно оцинкован, при сварке защитный слой сгорит, и только грунтовка и полимерно-порошковый слой в месте шва будут слабее, чем где бы то ни было.

Железобетонные конструкции лишены этих недостатков. Но если монолитный бетон заливается долго и вызревает еще больше (28 дней при нормальных условиях), то сделать герметичный погреб с железобетонными кольцами можно за несколько дней.

Завершение строительства пристенной конструкции

После создания фундамента под цоколь нужно выложить стены из кирпича или пеноблоков. Кладка выполнена в одинарном кирпиче. Внутренние и внешние стены тщательно оштукатурены. Для этого используется цементная смесь. Снаружи стены покрыты битумом. Вы также можете сделать слой теплоизоляции (если зимы холодные) из пенополистирола.

Далее создается крыша. В этом случае она должна быть односторонней. Крыша может быть черепичной. Покрывается слоем гидроизоляции. Можно сделать крышу из того же материала, что и шалаш. В этом случае потребуется соорудить стропильную систему. Он покрыт гидро- и теплоизоляцией. Далее деревянный ящик. Его покрывают шифером, металлочерепицей, гофрокартоном или другим подходящим материалом.

Также стены желательно присыпать сухим и плодородным грунтом. Здесь высаживают вьющиеся растения. Также здесь можно посадить низкорослые многолетние кустарники и цветы. Вокруг здания выкапывается траншея для отвода воды.

Внутри погреба сделать естественную вентиляцию. Дверь также должна быть покрыта утеплителем. При желании можно сделать вход в хранилище со стороны дома. Это сделает управление складом более комфортным. Если дверь со стороны улицы, ее необходимо утеплить. Внутри оборудовать небольшую гардеробную.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Проводить предварительные работы нужно заранее, в марте или апреле, когда уровень стоячих вод достигает своего максимума. В это время лучше всего проводить на участке небольшие геологические изыскания.

Делают это так:

• бурятся отверстия в различных точках на проектную глубину погреба (начиная от 2 м и глубже);
• через сутки проверяют, есть ли в лунках вода и на какой высоте ее уровень;
• сделать контрольный замер еще через сутки;
• выбрать место с минимальным уровнем воды (в идеале сухое).

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда полностью сойдут верхние воды.

Выбор материалов

Как было сказано выше, самый простой способ сделать герметичный погреб – это собрать его из железобетонных колец. Их выбирают из ассортимента настенных колец по ГОСТ 8020-2016. Существует несколько вариантов оформления погреба из сборных железобетонных элементов. Но чтобы объем хранилища был достаточным, необходимо учитывать только те элементы, внутренний диаметр которых составляет 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь склада составит 3,14 м2, во втором – 4,9 м2.

Для погреба подходят и КС20, и КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм имеется полный комплект элементов: кольцо стеновое, глухое дно (ПН), кольцо опорное с дном (КОД), плита перекрытия (ПП) наружным диаметром 2200 мм, одно кольцо внахлест (КСП).

Существует несколько вариантов оформления погреба на основе этих элементов:

• лдно, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
• одно нижнее кольцо, одно или два стеновых кольца, одна плита перекрытия;
• нижнее кольцо, настенное кольцо, перекрывающееся кольцо;
• кольцо с дном и кольцо внахлест (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте: 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Для KS25 предусмотрена только одна плита перекрытия. А в качестве фона необходимо использовать железобетонные дорожные плиты или залить бетонный пол поверх грунта. В первом случае необходимы две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9,5; одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая печка недешево – около 7000 рублей за штуку. Если вы будете заливать дно самостоятельно, то придется ждать, пока созреет бетон, чтобы уложить кольца сверху.

Укрепляем пол перед заливкой стяжки

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб 80х60 см. Место установки и конструкция люка должны соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить уже готовым или сделать самому. Заводские изделия оснащаются газовыми амортизаторами или электроприводами для облегчения подъема.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть незаметен или, наоборот, оформлен оригинально. Он декорирован материалами в соответствии с отделкой пола и комнаты.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

Для предотвращения оползня выкапывается котлован для наполовину заглубленного колодца с уклоном. Его размеры выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов, уровня залегания грунтовых вод и желания хозяина.

На разбавленную водой, слитую в канализацию, глину укладывается кирпичный или каменный бой, снова насыпается более плотно перемешанный слой глины. Все это присыпается сверху кирпичной или каменной крошкой среднего размера, следя за тем, чтобы грунт над дренажным слоем был не менее 150 мм.

Стены погреба выкладывают слоем жирной глины толщиной не менее 5 сантиметров, а также обсыпают соответствующей галькой. Для обеспечения стока дождевой воды по всему периметру погреба выкапывается неглубокая траншея, соответствующая рельефу местности.

Гидроизоляция

Любой тип подвала необходимо оборудовать системной гидроизоляцией, даже если грунтовые воды находятся на глубине более трех метров и практически не применяется противопаводковая схема.

Подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги крышу накрывают столбами и досками (можно использовать), закрывают рубероидом, а сверху насыпают смесь глины и земли, добытую при рытье котлована, слоем не менее 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов в течение всего года. Помимо кровельного материала можно также уложить траву или посадить траву, наметить ветки или траву, солому и другие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Винный погреб поможет вам сэкономить место в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в подвале и подъезде. Верхнюю вытяжную вентиляцию оборудуют жестяной трубой (пластиковой, асбестоцементной, железной и др.) с выходом через верхнюю часть стены или перекрытия (перекрытия) погреба. Трубу нужно накрыть колпаком, вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, входная, закрывающая (также с вставной сеткой) – под дверью (возможен и монтаж на стену).

Яму в земле лучше делать с удобным заходом на дверь и вглубь самого подвала, избегая конструкций, для входа в которые используются временные лестницы и кровельные люки. Прежде чем построить подвал и, соответственно, зайти в него, необходимо выяснить направление наиболее частого ветра в этой местности, а особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны здания, то теплоизоляция подвала значительно повысится, но то, что перед заходом в подвал зимой придется немного сгребать снег, это небольшая плата за теплоизоляцию безопасность его содержания.

Сразу планируется место для входа и навешивания дверей, так как одновременно с рытьем ямы в подвале необходимо сделать траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (их желательно сделать две – внутреннюю и внешнюю, причем даже разделенные небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и т д).