Какое расстояние нужно между стоиками в каркасном доме необходимо под утеплитель +фото

Расстояние между стойками в каркасном доме

Когда вы проектируете каркасный дом, не имея практического опыта в возведении таких построек, неизбежно возникает немало вопросов. Один из них – на каком расстоянии друг от друга нужно располагать стойки в стенах.Сразу можно сказать одно: тут все зависит от тех материалов, которые вы планируете использовать в строительстве.

Например, если планируется обшивать каркас снаружи и изнутри досками, то нет резона опираться в расчетах на обшивочный материал. Лучше в этом случае исходить из размеров утеплителя. Скажем, вы собираетесь применить утеплительные базальтовые плиты «Rockwool». Стандартная ширина таких плит – 60 см.

Значит, удобнее всего делать внутренние просветы между стойками в 58см, тогда утеплитель будет заполнять секции плотно, и меньше придется его резать. 

Но обшивка бывает также из других материалов, которые могут иметь строгие размеры по ширине и длине.

Когда такие материалы стоят относительно дорого, то возникает желание согласовать их габариты с расстоянием между стойками, чтобы было меньше обрезков. Ведь утеплительные плиты подогнать легче, режутся они легко, заполнить просветы можно даже кусками, и обрезков почти не будет. 

Вряд ли вам захочется иметь дом без окон и дверей. Узкие окна, которые поместятся в вертикальный просвет порядка 60см, заказать не проблема, хотя они не всегда удобны. Но вот пользоваться дверьми такой ширины вам вряд ли понравится. Для этого всей семье придется надолго сесть на диету.

То есть, нужно учитывать и то обстоятельство, что расстояние между стойками не будет равномерным по всему периметру несущих стен. Дверные и оконные коробки могут иметь различные пропорции, и каждую из них потребуется встраивать в стену, нарушая стройные ряды стоек самым причудливым образом.

Таким образом, остается признать, что каких-то строго установленных расстояний между стойками быть просто не может. Все зависит от ваших возможностей, вкуса и желания.

Скорее, нужно исходить из того, чтобы обеспечить необходимую прочность всему строению в целом. Некоторым владельцам домов бывает обидно после сильного ветра обнаружить крышу своего жилища в огороде у соседей.

Другие почему-то сильно огорчаются, если строение складывается в беспорядке, словно карточный домик. Как в сказке о трех поросятах. 

Так что лучше обратите внимание на то, чтобы сами стойки имели достаточное поперечное сечение, а расстояние между ними не оказалось чрезмерным. Чаще всего стойки делаются из обрезных досок с сечением 50Х150мм.

Расстояние между ними, в зависимости от конкретного места стены, может колебаться от 50см до 80 см. В отдельных местах расстояние между стойками просто поневоле придется разносить до100-105 см. Это относится, прежде всего, к дверным и оконным проемам.

Так что в некоторых местах не вредно использовать в качестве стоек брус сечением 100Х150мм, и даже 150Х150мм. 

Вертикальные стойки, даже относительно небольшие в поперечнике, если они прямолинейны, способны выдерживать солидные вертикальные нагрузки. Но стойка, выгнутая дугой, становится заметно ниже по своей несущей способности.

Когда вы подбираете материал для этих деталей конструкции, то обращайте внимание на их качество: стойки должны быть прямолинейными, не иметь больших сучков, особенно выпадающих, гнили и трухи. Когда нет выбора, приходится поневоле использовать то, что имеется.

И если материал не внушает большого доверия, то лучше перестраховаться и расположить стойки даже чаще, чем это, казалось бы, требуется по расчетам. 

Но нагрузки, направленные сверху вниз, которые испытывают конструкции дома – это еще не все. Как уже упоминалось, ветер также вносит лепту в испытание дома на прочность.

Поэтому от надежного соединения концов стоек с верхней и нижней обвязками, между которыми эти стойки расположены, также зависит прочность всего строения. Соответственно, чем больше стоек, тем больше узлов соединения, и тем прочнее будет здание.

Так что выбирайте золотую середину между безудержным фанатизмом расточительности и неразумной бережливостью – и все будет в порядке.

© ДокаДом. Все права защищены.
Использование материалов допускается только с активной ссылкой на сайт dokadom.com

Популярные домокомплекты

• Домокомплект «Канцлер», 10*9 м, 140 м.кв.570 тыс. руб.
• Домокомплект «Олимп-2», 9*8 м, 125 м.кв.500 тыс. руб.
• Домокомплект «Квинта», 9*8 м, 116 м.кв497 тыс. руб.
• Домокомплект «Аллегро», 8*7 м, 101 м.кв.489 тыс. руб.
• Домокомплект «Тауэр», 9*8 м, 133 м.кв565 тыс. руб.
• Домокомплект «Хитчинс», 9*7,5, 50 кв.м.391 тыс. руб.
• Домокомплект каркасной бани «Кирбу» 5*6, 59 м.кв.265 тыс. руб.
• Домокомплект «Парус», 9*9,5, 151 м.кв.755 тыс. руб.
• Домокомплект «Веста», 12*8 м, 123 м.кв.558 тыс. руб.
• Домокомплект «Терем-1» 6*9, 101 м.кв.412 тыс. руб.
• Домокомплект «Искона», 7,4*7,2 м, 101 м.кв462 тыс. руб.
• Домокомплект «Модус», 10*6 м, 102 м.кв.390 тыс. руб.
• Домокомплект «Паули-2», 7*9 м, 49 м.кв.259 тыс. руб.
• Домокомплект «Лана» 7*9, 66 кв.м.445 тыс. руб.
• Домокомплект «Турион», 6*8,5, 54 м.кв.360 тыс. руб.
• Домокомплект каркасного дома с гаражом «Аллегро-2» 14*9, 153 кв.м.583 тыс. руб.
• Домокомплект «Борисово», 7*7, 78 м.кв.370 тыс. руб.
• Домокомплект «Рябинушка», 5,5*6 м, 49 м.кв.265 тыс. руб.
• Домокомплект «Каштан», 8,9*7,9, 129 м.кв.535 тыс. руб.
• Домокомплект «Дубрава», 12,5*13 м, 176 м.кв.777 тыс. руб.

Весь каталог домокомплектов каркасных домов

Расстояние между стойками каркасного дома

Какое расстояние, или шаг, делается между стойками каркасного дома? Такой вопрос задает каждый третий клиент, обратившийся в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П». Ответ на него можно получить у специалистов. В частности инженеры-проектировщики рекомендуют устанавливать стойки на расстоянии от 550 до 625 мм. 

Почему расстояние между стойками каркасного дома именно такое

1.  Шаг стоек, или расстояние, а также сечение рассчитывается исходя от положения стоек, соответствующего высоте будущего строения. В результате инженеры-проектировщики просчитывают нагрузку на несущую конструкцию. Но и это еще не все.

2. При строительстве всегда учитываются размеры пиломатериала, соответствующего ГОСТу 24454. Прочностные характеристики пиломатериала должны полностью соответствовать СНиПу 25.

3. А это значит, что, не применяя проверочный расчет, расстояние между стойками зависит от типа стены, воспринимаемой нагрузки, максимального сечения в мм и максимальной высоты самих стоек, рассчитанной без обшивки в м.

4. Стойки стены должны могут быть стычными в проемах, но при этом непрерывными, или цельными по высоте.

5. Соответственно, все строительство каркасного дома производится по определенным правилам, которые нельзя нарушать.

   Тем более что стойки относятся к несущей конструкции и если, к примеру, не соблюдать определенный шаг, или расстояние между несущими конструкциями, строение может получиться некачественным и через несколько лет придется вновь потратить крупную сумму на проведение капитального ремонта.

Обращайтесь в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П»

Стоит отметить, компания ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» — одна из первых многопрофильных организаций, освоивших современную технологию строительства каркасных домов. Если вы обращаетесь в надежную компанию, у вас нет необходимости вникать в технологию строительства.

Вы можете быть на 100 процентов уверены в том, что ваш каркасный дом будет построен в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП.

На чертеже, представленном на официальной сайте данной компании, вы можете увидеть расстояние между стойками каркасного дома. А если вы оформили заказ на строительство под ключ, все чертежи можно просмотреть только в качестве ознакомления, чтобы знать, как будут возводить ваш дом высокопрофессиональные специалисты компании ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П».

Перейти к:

Позвоните нам
+7(495)665-15-42
Мы расскажем Вам все об особенностях каркасной технологии

Установка и крепление стоек каркасного дома

Предисловие

Установка стоек каркасного дома (угловых и боковых) – один из этапов возведения деревянной основы будущего здания.

Необходимые инструменты и материалы

БрусГвоздиГвоздодерДоска строганнаяКарандашМеталлический уголокРубероидРулеткаСаморезыСтремянкаУгольникУдлинительУровеньЦиркулярная пилаШуруповертЭлектропилаЭлектрорубанок

Развернуть

Установка стоек каркасного дома возможна двумя способами. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй — крепление стоек каркасного дома оцинкованными стальными уголками (этот способ наиболее приемлемый).

Перед тем как приступить к креплению стоек каркасного дома, не забудьте учесть их сечение и рекомендуемое межстоечное расстояние. Определившись со способом монтажа, можно приступать к работе.

Сечение вертикальных стоек каркасного дома

Установка стоек каркасного дома (угловых и боковых) – один из этапов возведения деревянной основы будущего здания. Сечение стоек каркасного дома из массивного бруса — 100×100 мм. Для боковых стоек, как правило, достаточно доски сечением 40×100 мм. Как для боковых, так и для угловых стоек можно использовать брусья больших сечений или сшивать стойки из двух досок толщиной 25-30 мм.

Установка угловых стоек каркасного дома производится в первую очередь. Самый простой и быстрый способ — монтаж с помощью стальных оцинкованных уголков.

Вертикальность стоек проверяют отвесом. Металлические уголки крепят саморезами либо гвоздями. Для сохранения положения стойки на время проведения работ ее крепят к брусу нижней обвязки временными раскосами.

Другой способ крепления угловой стойки к брусу нижней обвязки — установка на деревянный нагель. Способ этот более трудоемок по сравнению с первым.

При сборке угла нижней обвязки способом «в лапу» или «в полтела» забивают деревянный нагель с выпуском вверх 8-10 см. Затем в нижнем торце стойки высверливают отверстие по диаметру нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля.

После чего стойку надеваеют на нагель и закрепляют в вертикальном положении с помощью временных раскосов.

После монтажа всех угловых вертикальных стоек приступают к установке боковых, которые также называются шаговыми.

Устанавливаются боковые (шаговые) стойки разными способами. Наиболее простой и быстрый — установка с помощью металлических укосин.

Крепление боковых стоек каркасного дома

Существует еще несколько способов крепления боковых стоек каркасного дома к брусу нижней обвязки. Это крепление с помощью полной или неполной вырубки и монтаж стальным уголком.

Способы вырубки трудоемки, требуют дополнительных инструментов для формирования пазов в нижнем брусе, поэтому рекомендуем способ крепления стойки стальным уголком. Он чрезвычайно прост, и при таком варианте крепления не ослабляется механическая прочность брусьев нижней обвязки.

Расстояние между стойками каркасного дома (шаг стоек)

Главное правило порядка установки смонтированных вертикальных стоек: расстояние между стойками каркасного дома должно соотноситься с размерами предусмотренных проектом отделочных плит и панелей.

Так как большинство видов отделочных плит имеет ширину 1200 мм, целесообразно выдерживать шаг стоек в каркасном доме 600 мм.

Очень хорошо, если в проекте размеры оконных проемов также кратны размеру панелей отделки.

Если ширина панелей не совпадет с размером между осями стоек, нужно ставить дополнительные стойки в местах стыковки облицовочных плит.

Для усиления жесткости каркаса во время его сборки устанавливают временные раскосы на каждую вертикальную стойку либо на несколько одновременно.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

В данной статье будет описан процесс монтажа минеральной ватой, а именно базальтовой (каменной). Утепление каркасного дома минеральной ватой можно начинать как изнутри, так и снаружи.

В нашем случае утепление осуществлялось непосредственно после обшивки всего дома OSB –плитой, т.е. процесс утепления происходил изнутри помещения.

На рисунке указана фасадная сторона каркасной стены, с ее внутренностями, вот так выглядят “сэндвич панель”, “пирог”.

Инструменты

Необходимый инструмент при монтаже минеральной ваты

Ширина утеплительного материала и расстояние между стойками

Итак, приступаем, хочется отметить один момент, который возникает у большинства при возведении каркасного дома своими руками, а именно какой шаг нужно делать между стойками и почему.

Все очень просто, шаг между стойками каркасной стены делают в 600 мм, это делается для того чтобы проще осуществлять монтаж утеплителя, так как стандартная ширина практически любого утеплителя равна, в том числе и большинства изделий минеральной ваты, 600 мм.

Но стоит заранее определиться с материалом для утепления вашего будущего дома.

Например, для утепления каменной ватой, шаг между стойками желательно делать не 600 мм, а 570-580 мм, для того чтобы при монтаже у вас не оставалось зазоров и щелей между стойкой и ватой (если все таки появляются небольшие зазоры, можно их заделать монтажной пеной).

Алгоритм утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стоит отметить и то, что вата не должна входит с трудом в данное пространство, не деформироваться, края должны быть ровными и плотно прилегать. Монтаж осуществляется в шахматном порядке, в 2 слоя.

Сначала укладываем первый слой толщиной в 50 мм, желательно устанавливать горизонтальные перемычки, как показано на фото ниже, между стойками под размер минеральной ваты, для того чтобы при последующем возведении вверх, не происходило деформации (усадки под тяжестью ваты) первого ряда. После того как уложили первый ряд, монтируем второй, процесс аналогичен, только теперь укладываем вату толщиной в 100 мм .

После полной установки обшиваем стены пароизоляцией, в данном случае использовался изоспан В. Пароизоляционную мембрану укладываем гладкой стороной к вате, а шершавой наружу, крепим с помощью мебельного степлера или гвоздиками. Мембрана укладывается внахлест с последующим рядом пленки должен быть не менее 15 см.

Далее монтируем брусок к стойкам 30х30 или меньше, чтобы был вентиляционный зазор между пленкой и черновой обшивкой стен. Как и чем обшить стены вашего дома вы можете узнать в следующей статье.

Видео: утепление каркасных стен и полов минеральной ватой

Оптимальное расстояние между соседними стойками в каркасном доме

Широкое распространение каркасной технологии обусловлено очевидными достоинствами этого способа строительства. К числу наиболее серьезных плюсов относится простая конструкция стен, важным элементом которой выступают вертикальные элементы каркаса — стойки. От грамотного выбора материала для изготовления и шага стоек зависит прочность здания и стоимость строительства.

Составные элементы каркаса ограждающих конструкций

Стены каркасной постройки выступают важным частью здания. При этом несущая конструкция состоит из следующих элементов:

• Нижняя обвязка;
• Верхняя обвязка;
• Стойки.

Первый два элемента являются горизонтальными и соединяются между собой при помощи вертикально установленных стоек. Именно последние принимают на себя главную нагрузку от расположенных выше конструкций здания. Поэтому к определению размеров стоек и расстояния между ними требуется подходить ответственно и максимально серьезно.

Факторы, влияющие на шаг стоек

Грамотное проектирование главных параметров стоек каркасного здания, а именно сечения и шага, предполагает учет следующих факторов:

• Этажность постройки, влияющая на оба указанных параметра. Это объясняется тем, что именно стойки выступают главным несущим элементом каркаса стены;
• Вид пиломатериала и древесины, используемой при изготовлении. Требования к ним изложены в двух нормативных документах: СНиПе II-25-80 в актуализированной редакции 2011 года и ГОСТе 2454;
• Тип стены, предусмотренной проектом. Стойки часто используются в виде основания для обшивки ограждающей конструкции, как изнутри, так и снаружи здания. Это обязательно требуется учитывать при определении шага между ними.

Стойки каркаса стены совершенно справедливо считаются базовой деталью силового каркаса постройки. Это объясняет, почему выбору материала для их изготовления и определению шага между соседними элементами уделяется такое серьезное внимание.

Оптимальное расстояние между стойками

Большая часть справочной литературы, посвященной каркасному частному домостроению, определяет оптимальный размер между расположенными рядом стойками, равным:

• 60 см, если измерять по оси бруска, использованного для изготовления;
• 57,5 см, если вычислять расстояние между краем соседних брусков.

Каких-либо серьезных пояснений или обоснования подобных цифр, как правило, не приводится.

Тем не менее, серьезный опыт практического каркасного строительства, накопленный в последние годы, подтверждает правильность указанных величин.

Более того, значительная часть типовых проектов каркасных домов, разработанных серьезными и солидными проектными или подрядными организациями, предусматривает шаг стоек, равный 60 см.

В качестве единственного дополнения к сказанному, следует отметить, что многие опытные профессиональные строители допускают возможность небольшого отклонения от приведенных цифр, при котором шаг вертикальных элементов стены каркасного дома варьируется между 50 и 70 см.

Максимальное значение этого параметра равняет 100 см, но на практике подобные здания встретить крайне сложно.

Обязательным условием всех указанных цифр выступает использование при изготовлении стоек исключительно качественной древесины, не имеющей дефектов и относящейся к 1-му сорту.

Другие статьи

Сколько весит каркасный дом?

Главные преимущества каркасной технологии применительно к частному домостроению – это простота конструкции здания, которая дополняется скоростью и низкой стоимостью строительства. В значительной степени указанные плюсы достигаются за счет малого веса создаваемой постройки.

Читать полностью…

Какой утеплитель для каркасного деревянного дома лучше использовать

Основным достоинством каркасных домов является разделение в них функций конструктивных элементов и утеплителя. Это позволяет применять изделия, наилучшим образом отвечающие своей задаче.

Для утепления здания такого типа используются наиболее эффективные теплоизоляционные материалы.

Но каждый из них имеет свои эксплуатационные и монтажные особенности, которые стоит учитывать при выборе конкретного решения.

Свойства материалов для утепления стен каркасных зданий

Утеплитель для каркасного дома должен отвечать нескольким основным требованиям:

• быть максимально эффективным;
• не выделять в окружающее пространство никаких веществ;
• сохранять свои первоначальные свойства в течение всего периода эксплуатации.

Материалы оцениваются и по иным критериям, например, удобству монтажа или отсутствию привлекательности для грызунов и насекомых. На сегодняшний день образовалась группа лидеров, максимально отвечающих всем запросам это:

• каменная или базальтовая вата;
• плиты из пенополистирола.

А также аутсайдеров, по различным причинам не завоевавшие широкой популярности, но присутствующие в некоторых сегментах рынка. К ним относятся:

• утепление напыляемой или плитной эковатой;
• напыляемый пенополиуретан;
• экологически безупречные смеси на основе органических заполнителей;
• экзотические способы, связанные с новейшими или малодоступными материалами.

Варианты с напылением утеплителя на стены здания, несмотря на кажущуюся привлекательность, вызывают слишком много технологических сложностей, ограничивающих их применение. Плиты из эковаты, обладая хорошими начальными характеристиками, в процессе эксплуатации частично теряют их, что совершенно неприемлемо при утеплении каркасного дома.

Попытки восстановить на новом этапе применение устаревших, но экологичных составов, применяя в качестве утеплителя опилки и солому в смеси с минеральными веществами, не находят распространения ввиду их крайне низкой технологичности и высокой трудоёмкости.

Технические показатели различных теплоизоляционных материалов.

Поэтому в реальности, вопрос выбора ограничивается всего двумя широко применяемыми типами материалов, относящихся к группе лидеров среди утеплителей для каркасных домов.

Утепление стен листовым пенополистиролом

Этот материал часто применяется для заполнения каркаса. К его привлекательным сторонам относятся высочайшие теплотехнические характеристики, дешевизна, простота и удобство монтажа. Пенополистирол не теряет свои свойства с течением времени под влиянием внешних факторов. Сомнения вызывает поведение в присутствии открытого пламени и подверженность воздействию грызунов.

К недостаткам следует отнести и практически нулевую паропроницаемость, что может приводить к повышению влажности в помещении со слабой или неправильно организованной циркуляцией воздуха.

Пример утепления каркасной стены пенопластом.

Монтаж плит в зазор стоек каркаса создаёт проблемы, увеличивая трудозатраты и число технологических операций. Большую роль играет точное соответствие расстояния между их поверхностями и шириной листа утеплителя. Такой вариант стоит применять только в случае, если он был запланирован, и сборка каркаса велась, выдерживая необходимые параметры.

Тем не менее, возникают сквозные стыки значительной протяжённости по периметру листа. Для их заполнения рекомендуется использовать клей с добавлением гранул полистирола или монтажную пену.

Стабильность геометрических свойств материала, нулевая усадка в процессе эксплуатации, позволяет обеспечить надёжное и сплошное покрытие при ответственном отношении к делу.

Очевидно, что даже незначительные изъяны, радикально снизят тепловую эффективность стены.

Важную роль играет жёсткость и стабильность каркаса здания, находящегося под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Даже незначительные подвижки конструкции могут вызвать разрушение материала на стыках теплоизолятора с древесиной и образование “мостиков холода”.

Если для небольших одноэтажных домов, особенно периодического посещения эта проблема может оказаться несущественной, то здания в два этажа и выше, обладающие недостаточно жёстким каркасом, могут утратить свои свойства в значительной степени.

Сравнительная характеристика пенополистирола и минеральной ваты.

Несмотря на популярность утепления жёсткими листами полистирола, следует с осторожностью относить к этой технологии, так как она зависима от субъективных и трудно контролируемых обстоятельств. Не отвергая полностью, можно отвести ей место в обустройстве дачных и летних домиков, желательно одноэтажных, с малым числом сложных узлов и небольшой парусностью.

Для утепления каркасного дома круглогодичной эксплуатации она выглядит слишком рискованной. Эти выводы можно распространить на все жёсткие теплоизолирующие материалы, монтируемые в каркас в процессе строительства.

Утепление на основе полужёсткой каменной ваты

Этот вариант является самым распространённым и наиболее рациональным. Как и в случае с твёрдым полимерным материалом, листы базальтовой или каменной ваты устанавливаются между стоек каркаса и закрепляются в проектном положении. Утеплитель крепятся к внутренним или внешним панелям при помощи клея либо фиксируются листами обшивки, иногда планками обрешётки.

Физико-технические характеристики разных видов минеральной ваты.

Жёсткость материала обеспечивает сохранение высоты листа под воздействием собственного веса и массы установленных выше плит. Небольшая усадка, что может возникать с течением времени, будет находиться в верхней части стены. Для её устранения следует в процессе строительства заложить в это сечение мягкую минеральную вату, которая заполнит впоследствии образовавшийся зазор.

В отличие от жёстких и хрупких полимерных материалов, минеральная вата способна сжиматься и восстанавливать свою форму после снятия нагрузки. Поэтому монтируя листы, их, немного обжимают в поперечном направлении. Это обеспечивает плотное заполнение, без каких-либо зазоров.

Даже при деформациях от внешних воздействий, не возникнет никаких щелей и материал не получит повреждений благодаря своей упругости. Свойства полужёсткой каменной ваты позволяют избежать строгого соблюдения расстояний между стойками.

Пример стены каркасного дома с заполнением синтетической ватой.

Все стыки могут конопатиться каменной ватой мягкого типа для создания плотного заполнения в поперечных швах и труднодоступных местах, например, в подоконниках и обрамлении проёмов.

Укладывая вместо одного толстого слоя два-три тонких листа каменной ваты, можно избежать риска образования сквозных щелей и не прибегать к заполнению стыков мягким сортом материала.

Таким же образом может выполняться утепление межстропильного пространства, чердачных и перекрытий этажей.

К достоинствам минеральной ваты нужно отнести её значительную паропроницаемость, что способствует регулированию влажности в помещении. Из недостатков следует упомянуть относительно высокую цену, хотя можно считать, что она компенсируется дешевизной каркаса и технологичностью.

Мягкая минеральная вата в роли утеплителя

Этот вариант является классическим для североамериканского континента. Именно стекловатой утеплялись изначально каркасные дома по канадской технологии.

Важным конструктивным решением, позволявшим применять утеплитель с минимальной жёсткостью, является разделение стены при помощи поперечных мембран на отдельные отсеки высотой от полуметра.

Вата заталкивается в них, после установки внешней обшивки, а затем закрывается внутренними отделочными листами.

Заполнение каркаса мягкой каменной ватой.

Смысл этой конструкции в том, что мягкий материал, расположенный внизу, не имеет достаточной жёсткости, позволяющей выдерживать вес находящегося над ним объёма.

Чтобы разделить минеральную вату на участки с небольшой массой, не вызывающей значительных осадок и обеспечить для неё опору, между стойками вставляют и закрепляют поперечные доски одинаковой с ними ширины.

Это хорошее решение, но с появлением полужёсткой и жёсткой каменной ваты, уже ненужное, хотя при желании его вполне можно использовать.

Вывод

Для утепления деревянного каркасного дома лучше использовать плитные изделия из полистирола, полиуретана или каменной, базальтовой ваты. Остальные варианты слишком трудоёмки, либо связаны с применением специального оборудования. Выбирая, какой лучше утеплитель для каркасного дома, нужно ориентироваться на всю совокупность эксплуатационных, ценовых и технологических факторов.

Жёсткие плиты из синтетических вспененных материалов разумнее применять в одноэтажных зданиях периодического посещения, при возведении которых следует особое внимание обращать на жёсткость фахверка. Во всех остальных случаях в качестве утеплителя для стен каркасного дома рациональнее использовать полужёсткие плиты каменной ваты.

Как делается сборка стен каркасного дома

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
2. Раскладываем обвязку стен;
3. Разметка каркасных стен;
4. Подготовка деталей стен;
5. Сборка оконных и дверных проемов;
6. Сборка стен целиком;
7. Врезка укосин;
8. Подъем стен каркаса;
9. Схема сборки удочки для подъема стен;
10. Сборка и стыковка каркасных стен;
11. Выравнивание стен;
12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

Соединения в каркасных стенах

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Подобрал фото, где видно несколько отметок, все метки оказались снаружи дома, под сайдингом )))

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю )))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Окно в стене

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

1. Поднимаем длинные стены;
2. Поднимаем короткие стены;
3. Поднимаем несущие внутренние стены;
4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками )))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Строительство одноэтажного каркасного дома

Строительство одноэтажных каркасных домов под ключ популярно благодаря относительно несложному технологическому процессу. Дом высотой в один этаж возвести проще, чем два или три этажа.

Одноэтажный каркасный дом будет эксплуатироваться многие годы даже с небольшими огрехами строительства.

В отличие от двухэтажных зданий, домов с мансардами, к возведению которых выставляются повышенные требования прочности и точности сборки.

Поэтому при отсутствии профессиональных навыков и при наличии желания строить своими руками, лучше выбрать одноэтажный каркасный дом. Рассмотрим подробнее, как строят одноэтажные каркасные дома под ключ недорого? В какой последовательность выполняют работы, и какие особенности учитывают при заливке фундамента, сборке каркаса, кровли и стен?

Одноэтажные постройки под ключ

В первую очередь вы должны взглянуть на одноэтажный каркасный дом, фото и цена демонстрирует их привлекательный внешний вид. При кажущейся простоте строительства каркасных зданий важно понимать, что дом должен получиться прочным, крепким и достаточно тёплым.

Одноэтажный постройки под ключ.

Поэтому для выполнения различных работ, начиная с заливки фундамента и заканчивая внутренней отделкой, необходимо овладеть специальными строительными навыками: научиться выравнивать, укреплять, навешивать, монтировать стойки и балки, стеновые панели, заделывать стыки и щели.

Технология строительства  финских каркасных одноэтажных домов состоит из последовательных строительных операций:

• Проектирование.
• Обустройство фундамента.
• Сборка каркаса стен и крыши.
• Навешивание кровли.
• Сборка стен.
• Обустройство дверей и окон.
• Внутренняя отделка помещений.

Одноэтажные каркасные дома под ключ – одни из самых простых строений в сравнении с кладкой кирпича, блоков, литьём бетонных стен, складыванием брёвен.

Проекты одноэтажных домов

По действующему законодательству каждое строение, которое возведено на участке, должно иметь проект.

Чтобы построить одноэтажный каркасный дом под ключ, проекты должны содержать информацию из каких материалов собирать каркас, кровлю и стены. В проектных документах описываются материалы и схемы расположения внутренних помещений.

В них также указываются оптимальные способы крепления каркасных элементов, количество каркасных стоек, расстояние между ними.

Схема одноэтажной постройки.

Все имеющиеся в проекте одноэтажного каркасного дома данные получены путём архитектурных расчётов. Это позволяет сделать строительство одноэтажного дома надёжным и прочным, а результат – гарантированным и долговечным.

Поскольку каркасное строительство часто преследует цель экономии денежных средств, то проекты одноэтажных каркасных домов и цены на них, расцениваются как небывалая роскошь.

Чаще всего, строят одноэтажные каркасные дома под ключ и цена на них гораздо меньше, когда пользуются готовыми типовыми каркасными решениями, которые «привязывают» к местности.

Это даёт возможность пользоваться расчётными данными и строить надёжно, при этом не тратить значительную часть средств на заказ индивидуального проекта.

Выбор проекта

• Проекты одноэтажных каркасных домов до 100 кв. м. – на данный момент самые популярные. Поэтому и выбор их достаточно велик. Можно подобрать желаемое расположение комнат, материалы для изолирования, наружную обшивку и внутреннюю отделку. Можно выбрать одноэтажный каркасный дом с террасой, или каркасный дом с мансардой.

  Одноэтажные каркасные дома предоставляют большое разнообразие в выборе стилей и технологий.

• Выбирая проект, важно ознакомиться с перечнем материалов. Они должны быть доступны для приобретения и строительства в вашем регионе – материалы для силового каркаса, утеплителя, кровли.

• Чем больше информации будет содержаться в вашем проекте, тем проще будет выполнить работы своими руками.
• Не выбирайте самые дешёвые проекты. Как правило, они требуют значительных доработок для реального строительства.

Одно из важных преимуществ каркасных строений – это возможность любой планировки внутренних помещений.

Что подтверждают проекты каркасных одноэтажных домов: фото и цены. Кроме того, каркас даёт возможность менять внутреннюю планировку, передвигать стены уже после окончания строительства.

Фундамент для каркаса

Даже для небольшого одноэтажного дома необходим фундамент. Для одноэтажного каркасного дома он не должен быть большим, глубоким и тяжёлым. Часто для одноэтажного каркасника используют либо плавающую плиту, либо мелкозаглубленную ленту.

Свайные опоры, которые также популярны при строительстве каркасных домов, используют либо для больших строений, либо при работе на скальном грунте.

Так, свайным фундамент может быть использован, когда надо построить одноэтажный каркасный дачный дом под ключ  на берегу реки.

Плиту или ленту можно залить из бетона, укрепляя его металлической арматурой. Также готовые плиты для фундамента можно заказать на заводе бетонных изделий. Фундаментную ленту – сложить из небольших блоков, заказанных на том же бетонном заводе.

Строительство одноэтажного каркасного дома с террасой предполагает закладку фундамента полностью под периметром строения, в том числе, под площадью террасного пола.

Особенности строительства

Перед двухэтажными каркасными строениями преимущество имеет одноэтажный каркасный дом, цена на него гораздо ниже. К тому же, благодаря низкой высоте, они более ветроустойчивы. Для возведения каркаса одноэтажного дома используются менее толстые стойки. А для выполнения работ не сооружают строительные леса и не поднимаются на большую высоту.

Одноэтажная постройка с террасой.

Также скорость строительства одноэтажного дома выше, чем двухэтажного. Если возвести первый этаж можно за 10 дней, то для строительства второго этажа такой же площади потребуется как минимум вдвое больше времени.

Когда строится одноэтажный каркасный дом своими руками важно учесть следующие особенности:

• Наиболее оптимальная форма дома – приближена к кубу. В таком строении стоимость квадратного метра жилой площади — минимальна. Поэтому строить одноэтажными лучше дома с относительно небольшой площадью – до 100 квадратных метров.
• Планировка одноэтажного каркасного дома может быть любой. В нём также будет минимальное количество коридоров. В отличие от двухэтажного строения, в котором расположение комнат на втором этаже должно быть согласовано с первым. А некоторое количество квадратных метров необходимо выделить на расположение межэтажной лестницы и коридора рядом с ней.
• Прокладывание инженерных коммуникаций на уровне одного этажа не отличается большой сложностью. Даже не имея строительных навыков, можно собрать в стене каркасного дома водопровод и проложить трубы канализации. А также проложить в соответствии с проектом электрический кабель. Что касается водоснабжения второго этажа, то здесь необходимо делать расчёты, правильно выбирать объём труб и напор в системе. Чтобы обеспечить водой верхние этажи.

В большинстве случаев двухэтажное строительство оправдано при недостатке площади на участке. Легче, проще и надёжнее купить одноэтажный каркасный дом.

Монтаж перегородок

Одноэтажные каркасные дома под ключ должны быть тёплыми. А внутренние стены и перегородки – теплоизоляционными. Учитывая возможную пустотелость стены, остановимся подробнее на том, почему внутренние простенки заполняют изолятором, несмотря на то, что они расположены внутри дома.

Перегородки в одноэтажном доме.

Главное предназначение внутренних стен – разграничивать соседние комнаты. При этом важно отделить их не только физически, но также обеспечить комфорт пребывания в каждой отдельной комнате. Поэтому к внутренним стенам ставят требования способности изолировать посторонние звуки.

Если в кирпичных строениях толщина стены определяет звуколизоляционные свойства, то в каркасных домах само по себе сечение стены не является важной характеристикой. Важен выбор материала – изолятора, а также его толщины, которая определяет звукоизолирующие свойства.

Благодаря пористой структуре, большинство изоляторов имеют теплоизолирующие свойства.

В качестве изолирующих материалов используют вспененные основы с внутренними пустотами. Заполненные воздухом ячейки тормозят распространение звука, останавливают его прохождение сквозь стену. Какие материалы чаще всего используют в качестве изоляторов в простенках каркасного дома:

• Каменная вата – представляет пористый сжимаемый материал, которым часто утепляют наружные стены каркасного дома. Имеющиеся поры также снижают уровень шума и ограничивают его распространение в соседние помещения. Для простенков и стен лучше использовать плитный вариант ваты, в котором вата не проседает со временем.
• Пробка техническая или так называемый агломерат – листы или рулоны экологического натурального изолятора, который изготавливают из коры пробкового дуба. В его составе нет синтетических клеящих веществ, поскольку сама кора содержит вещество, являющееся клеем. Материал отличается сотовидной структурой, которая обеспечивает его изолирующие свойства.
• Вспененный полиэтилен – используются плиты, в которых чередуются слои вспененного материала различной плотности и толщины. Чередование слоёв обеспечивает шумопоглощающий эффект. Одним из видов вспененного полиэтилена является изолон. Этот материал отличается высокой водостойкостью. Его воздушные ячейки изолированы друг от друга.
• Пенопласты (полистиролы) – самое дешёвое утепление дома. Также используется для звукоизолирования.

Крыша

Крыша одноэтажного каркасного дома – это не только поверхность для защиты от снега и дождя, но также украшение дома, его отличительный внешний вид и стильный декор. В высотных зданиях крыш не видно, поэтому к ним не предъявляются требования наружного декора. А вот для одноэтажных строений крыша создаёт внешний вид и имидж постройки.

Двухскатная крыша.

Поскольку крыши любых домов сооружаются на каркасе, то нет каких-либо специфических особенностей, когда возводят дешевый каркасный одноэтажный дом. Важно учесть следующую информацию:

• Форма крыши одноэтажного каркасного дома может быть одно-, двух-, четырёхскатной — шатровой, вальмовой и полувальмовой. Для строительства своими руками проще использовать одно- и двускатную форму. Односкатная крыша – проще в исполнении. Но она требует специфической планировки. Там, где крыша ниже — должны быть расположены бытовые и подсобные помещения. Там, где крыша выше – жилые комнаты. Поэтому односкатную форму кровли часто используют для небольших каркасных пристроек к деревянному дому.
• Выбор кровельных материалов должен учитывать небольшой вес стен и сниженный запас прочности фундамента. Поэтому в качестве кровельных листов используют «лёгкие» панели – битумную черепицу, металлопрофиль. Для крыш одноэтажных каркасных домов не используют тяжёлую керамическую черепицу, шифер.
• В отличие от обычных кирпичных строений, у которых крышу возводят поверх готовых стен, в недорогих каркасных домах применяют другой порядок строительства. Вначале – возводят каркас для стен и кровли, после – навешивают кровельные листы, и только после – собирают готовый пирог стен.
• Принято считать, что угол наклона кровли не должен быть меньше 12°. При этом на величину угла влияет количество зимних осадков. Чем большие выпадает снега – тем острее должны быть крыши, тем больше необходим угол их наклона.

Стоимость каркасного дома

Внутренняя отделка стен каркасного дома мало чем отличается от отделки других строений. Но по сравнению с другими способами строительства, отделать одноэтажный каркасный дом недорого, цены дают некоторое преимущество.

Если для внутренней обшивки использовались гипсовые листы, то внутренняя стена представляет собой плоскость, готовую к финишной отделке без дополнительного выравнивания.

Таким образом, каркасное строительство делает ряд технологических операций ненужными, связанных с выравниванием и подготовкой стен, что делает стоимость одноэтажного каркасника в разы ниже конкурентов строительства.